Як залити стовпчики під гараж правильно. Який потрібен фундамент під гараж з піноблоків? Зовнішня обшивка гаража

На території РФ для автовласника існує два варіанти розвитку подій. Гараж або зводиться на власній ділянці, або всередині кооперативу, якому виділена певна територія. У першому випадку може використовуватися фундамент під гаражплитного, стрічкового, пальового типу. У другому варіанті зазвичай використовується плита плаваюча або МЗЛФ.

Експлуатаційні особливості гаража

Окремий гараж краще вбудованих приміщень для зберігання авто. проектується фундамент під гараж з урахуванням наступних нюансів:

• будівлю найчастіше одноповерхова, тому навіть при виборі важкого стінового матеріалу, натуральної черепиці збірні навантаження незначні
• різко підвищує комфортність експлуатації гаража оглядова яма
• всередині присутні агресивні середовища
• переважніше підлоги по грунту
• підвал використовується для зберігання овочів

Тому забудовники вибирають фундаменти, що дозволяють виготовити стяжку без додаткових витрат:

Увага: Збірних навантажень від ваги будівлі недостатньо для компенсації спучування на глинистому ґрунті. Тому необхідний дренаж, застосування інертних матеріалів (подушка фундаментна + засипка зворотна).

Оптимальними розмірами для гаража є 6 х 4 м, тому навіть при виборі плиткового фундаменту бюджет будівництва цілком прийнятний для індивідуального забудовника. Найдешевшим варіантом традиційно вважається свайно-гвинтовий ростверк.

технологія виготовлення

Перш, ніж звести фундамент під гараж на ділянці або всередині гаражного кооперативу, необхідно з'ясувати будову грунту, глибину УГВ. Для цього не обов'язково замовляти комплексне дослідження, досить пари шурфів на глибину 1,5 - 2,5 м (без підвалу, з підземним овочесховищем, відповідно). Розмітка осей стандартна, навіть при наявності в проекті підвалу, ями оглядового можна обійтися без оренди землерийної техніки.

кесонна плита

Звичайний плитний фундамент не дозволяє обладнати всередині гаража оглядову яму, тому використовуються кесонні конструкції, створені для подібних експлуатаційних умов. При необхідності можна виготовити підземне овочесховище з виходом в оглядову яму.

споруджується фундамент під гараж кесонна плита поетапно:

На великоуламкових, піщаних, гравелистих ґрунтах необхідність в додатковому посиленні підстави відсутня. На пучинистих грунтах (глина, супісок, суглинок, пилуваті піски) необхідний підстильний шар:

• пісок 40 см при низькому УГВ з пошаровим трамбуванням
• щебінь 40 см на вологому грунті, так само виброплитой ущільнюються кожні 15 см інертного матеріалу

У підстильний шар інтегрується дренажна система, здатна відвести верховодку, неминуче накопичується всередині нерудних матеріалів, що володіють високими дренажними властивостями.

Увага: Бажано залити кожен елемент кесонної плити за один прийом, час між укладанням суміші не повинна перевищувати 1,5 - 2 годин.

фундамент МЗЛФ

Незаглибленного або малозаглиблених стрічка так само дозволяє виготовити підлоги по грунту з мінімальним бюджетом будівництва. Для цього внутрішня частина МЗЛФ засипається піском, укладається гідроізоляція (гідростеклоізол або поліетилен), по периметру підлогу по грунту відсікається від стрічки демпферного стрічкою.

монолітний стрічковий фундамент під гараж має максимальний ресурсом, відливається за один прийом за технологією:

Після зняття щитів бетонні поверхні МЗЛФ обробляються гідроізоляційними матеріалами. Зазвичай стрічка праймірует, потім обмазується мастикою бітумною або полімерної, оклеивается бікрост.

Увага: На рухливих грунтах МЗЛФ гаража необхідно утеплити під підошвою, підлогою по грунту, отмосткой. Ця будівля експлуатується з періодичним опалюванням або зовсім без обігріву. Тому утеплюються всі конструкції, занурені в землю.

Збірна стрічка споруджується з ФБС блоків, що монтуються на підстильний шар або подушки ФЛ. Технологія будівництва відрізняється від попереднього випадку:

Увага: Гараж відноситься до легких будівель з одно- або двосхилим дахом, тому армопояс тут не потрібен. Кладку стін або монтаж каркасного будинку починають по блокам.

Свайний ростверк для гаража

Показаннями для пальових ростверків під гараж є схили, болотисті, торф'яні, насипні ґрунти, високий УГВ, інша складна геологія, топографія плями забудови. Палі проходять нестабільні пласти, спираються виключно на грунти з високим розрахунковим опором. Будівля не просаживается згодом, зберігає стабільну геометрію. Основними нюансами проектування є:

• ростверк повинен бути нижче поверхні грунту або на одному рівні з ним
• на відміну від стрічки МЗЛФ підошва ростверку не має з землею контакту (мінімум 7 см зазор), тому з боків під землею монтується листовий матеріал, що запобігає осипання грунту в цей зазор під час експлуатації
• краще монолітна технологія виготовлення ростверку по оголовків буронабивних / гвинтових паль

Порядок операцій при зведенні ростверку на бурових палях наступний:

Ростверк заливається за стандартною технологією, зв'язок горизонтальних балок з вертикальними палями забезпечується арматурними прутами.

Технологія свайно-гвинтового ростверку набагато простіше:

На гвинтові палі висмикують навантаження спучування не діють, тому утеплювати вимощення, проводити дренаж не потрібно. Якщо в проект закладено льох або яма оглядова, ці конструкції утеплюються по зовнішніх гранях, так як для них спучування грунту загрожує руйнуванням.

Увага: Після набору міцності бетоном можна залити підлогу по грунту, виготовити яму або льох всередині периметра гаража. Відсічення стяжки демпферного стрічкою по периметру є обов'язковою, тому що балки ростверку не спираються на грунт.

Стовпчастий гаражний фундамент

Отримати солідний економічний ефект на етапі нульового циклу при використанні столбчато-ростверкових фундаменту гаража можна лише при дотриманні умов:

• грунти з високим розрахунковим опором
• відсутність перепадів висот більше 1 м
• УГВ нижче 1 м від підошви стовпів
• застосування низького ростверку

Технологія складається з етапів:

Увага: Утеплювати фундамент не має сенсу, так як на рухливих грунтах його неминуче перекине або видавить на поверхню.

Технологічний зазор між ростверком і ґрунтом захищається листовими матеріалами з боків за стандартною технологією. У підлоги по грунту (плаваюча стяжка, відокремлена від балок ростверку демпфером) можна інтегрувати льох або яму для огляду авто.

Таким чином, індивідуальний забудовник може вибрати будь-який варіант фундаменту в залежності від геології, рельєфу, експлуатаційних особливостей гаража. Наведені нюанси допоможуть уникнути помилок, раціонально пов'язати мінімально можливий бюджет будівництва з максимальним ресурсом споруди.

На деяких ділянках гараж з'являється раніше будинку. Самим можна і в наметі переночувати, а машину - поставити під дах. Тому питання про те, як побудувати гараж своїми руками не пусте. Починаємо з вибору місця.

вибір місця

Вибір місця для гаража - непросте завдання. Дуже хочеться, щоб було зручно їм користуватися, але при цьому щоб споруда не псувала зовнішній вигляд ділянки. Відразу треба визначитися буде він перед окремими або прибудованим до будинку або іншому будинку на ділянці.

• Окремо стоячий. Цей варіант вибирають в тому випадку, якщо будинок вже побудований і / або форма ділянки така, що під'їзні шляхи займають занадто багато місця. У цьому випадку має сенс винести будівництво ближче до в'їзної брами, або зробити так, щоб ворота гаража відкривалися прямо на вулицю.
• Є частиною споруди. Це може бути будинок або хозблок, а сам гараж може будується разом з будинком, або прилаштовуватися пізніше. Гарний у тому випадку якщо будинок побудований близько до межі ділянки. Привабливий тим, що немає необхідності думати про те, як його опалювати і тягнути додаткові комунікації.

При самостійному будівництві гараж найчастіше ставлять окремо, так як прибудова до вже існуючого будинку вимагає серйозних заходів щодо посилення фундаменту, а це точно недешево. Дешевше буде побудувати окремо. Тільки при виборі місця треба мати на увазі, що відстань до сусідської ділянки має бути не менше 1 м, а вхід на відстані не менше 10 метрів від вікон сусіда. Також нормується відстань до найближчого житлового будинку. Воно повинно бути більше 9 метрів, якщо будинок з негорючого матеріалу і 15 метрів, якщо будинок пожежонебезпечний.

Ворота відкриваються прямо на вулицю - один з непоганих варіантів

Розміри і конструкції

Спочатку треба визначитися для яких цілей буде використовуватися гараж. Якщо це тільки місце стоянки, розміри можна робити впритул - до габаритів машини додати по метру в довжину і ширину. Цього для місця стоянки вистачить. Якщо в гаражі будуть проводитися ще й ремонтні роботи, знадобиться підйомник або оглядова яма, купа обладнання і запчастин, то розміри повинні бути більше. Бажано залишити хоча-б по метру з боків і стільки ж попереду. Ззаду як і раніше досить півметра. Якщо ж гараж використовуватися як майстерня або як клуб, розміри можуть бути ще більше. Обмеження тільки в наявних площах і бюджеті на будівництво.

З ямою або без

Найважливіше - визначитися будете робити яму чи ні. Від цього залежить як і будь будете робити фундамент. Можна зробити під гаражем підвал, а яма буде «входом» або тільки частиною зайнятого простору. Варіант привабливий, але дорогий і вимагає великих обсягів земляних робіт.

Другий варіант більш економічний: тільки яма глибиною 1,8-2 метра і шириною близько 1 метра. Ширина така оптимальна, а ось висота залежить від зростання і краще цей параметр вибрати індивідуально: глибина повинна бути на 15-20 см більше вашого зростання. Довжина ями - близько 2 м. Цього достатньо для огляду будь-якого легкового авто.

Ще простіше реалізується підлогу в гаражі без ями. Тоді просто заливається без всяких складнощів.

Фундамент для гаража

Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч свайно-ростверкових. Інше питання в тому, що все одно доведеться заливати підлогу. А раз так, то простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу.

Стрічковий - монолітний і збірний

Свайний або свайно-ростверкових

Економічний фундамент, який чомусь рідко використовується під гаражі. Свайний в чистому вигляді під гараж не дуже підходить - підлога виходить піднесеним над землею, але якщо зробити заїзд, про можна і його використовувати. Він і свайно-ростверкостверковий низьким ростверком - відмінний варіант для здимаються (глина, Суглинки з високим рівнем грунтових вод).

Паля зв'язується з ростверком - це свайно-ростверкових фундамент

При виготовленні ссвайно-ростверкових по периметру копають неглибокий котлован у вигляді стрічки (близько 40-50 см глибиною). У ній з кроком в 1,5-2 метра бурять свердловини нижче глибини промерзання грунту, в них вставляють опалубку (пластикову трубу або згорнутий в рулон руберойд). Всередину опалубки ставлять три-чотири прутка арматури з випуском на 70 см і заливають бетоном. Після ставлять опалубку на стрічку і в'яжуть арматурний каркас для стрічки, пов'язуючи її з випусками арматури паль. І її теж заливають бетоном.

монолітна плита

Для будь-якого типу грунту підходить. По периметру вона робиться більше ніж розміри гаража мінімум на 30 см. Знімають грунт, копаючи котлован глибиною в 40-45 см. Вирівнюють дно, насипають шар гравію. Товщина його близько 20-25 см. Гравій добре трамбують, використовуючи по можливості виброплиту.

По периметру ставлять опалубку, на утрамбовану підсипку кладуть арматуру з кроком в 15-20 см (вздовж і поперек, отримуючи клітку). Використовують зазвичай 10-14 мм в діаметрі, два яруси армування, відстань між якими близько 20 см. Все це заливається бетоном марки М 250 - М 300.

З чого робити стіни

Найчастіше стіни в гаражі роблять з будівельних блоків. Це може бути (піноблок і газоблок), а може з заповнювачем з шлаку або керамзиту. Гарні вони тим, що самі по собі теплі і з подальшим опаленням гаража проблем не виникає: досить невеликий грубки для того щоб нагріти повітря до нормальних температур. Правда, при такому виборі необхідна зовнішня обробка. Її, як правило, роблять такий же, як на будинку або максимально схожою.

Друга популярна технологія будівництва стін гаража - каркасна. Каркас роблять з металевої профільної труби або просоченого антипіренами (знижують горючість добавками) дерев'яного бруса. Обшивка може бути будь-який - від листового металу до сайдингу (на металі), вагонки, імітації бруса, фанери (вологостійкої) або ОСБ. Так, деякі матеріали горючі і їх не назвеш надійними, але якщо потрібен дешевий гараж, наприклад для дачі, і тільки в якості тимчасової стоянки, то чому б і ні.

ворота

Ворота для гаража можуть бути орними, відкотами, підйомними. Орні - найпростіші і всім добре знайомі. При бажанні їх можна автоматизувати (як читайте).

Опалення та утеплення гаража

Якщо планується використовувати гараж круглий рік, треба або стіни відразу робити теплими (з блоків з низькою теплопровідністю) або утеплювати побудовані за каркасною технологією. Матеріали для утеплення стандартні: мінеральна вата, полістирол (екструдований або звичайний пінопласт). Є ще варіант негорючого утеплювача, який у випадку з гаражем просто відмінний варіант - пінобетон малої щільності. Його можна закласти між стійками каркаса. Негорючий, недорогий, добре тримає тепло. Погано тільки, що на нього нічого не повісиш, але є ж стійки каркаса, ось на них і можна кріпити.

Є два типи організації опалення в гаражі: постійне і періодичне. Постійне може бути окремим або частиною опалення будинку. Якщо робити окремо - це та ж будинкова система, тільки в меншому обсязі. Виходить дорого і складно: окремий котел, який теж треба обслуговувати і контролювати.

Один з варіантів організувати опалення в гаражі - дотягнути гілку з дому. Але тут теж непросто: трубопровід, що вимагає хорошого утеплення, великий обсяг земельних робіт для його прокладки, причому, бажано не просто в землю, а в каналізацію.

Періодичне опалення - грубки типу буржуйок і їх модифікації. Їх топити можна дровами, всяким пальним мотлохом, якого зазвичай є досить. Але найбільш привабливою виглядає думка зробити пічку на відпрацюванні - палива навколо повно, і задарма (або майже). Конструкції є різні, описані вони з статті ««.

Цей тип опалення організувати найпростіше: поставив пічку і топи, а й комфорту менше. По-перше, тепло в основному біля грубки, а по-друге, приходьте-то ви в холодний гараж і поки розтопіть, поки почне він прогріватися ...

Креслення і схеми

Фотозвіти з будівництва

Часто суть технологічних процесів за словесним описом зрозуміти складно, а ось малюнки або фото допомагають укласти все по місцях. Більше питань виникає про каркасних гаражах. Вони виходять найдешевшими і будуються швидко. Кілька прикладів наведемо нижче.

Каркасний гараж з дерева

Гараж будувався 4 * 6,5 м, з альтанкою 4 * 2 м. Пиломатеріали завезені заздалегідь, просочені антисептиком і складені в провітрюваних штабеля - сушитися.

Фундамент зроблений стовпчастий. Ручним буром зроблені свердловини глибиною 150 см, діаметр 35 см. У них виставлені гільзи з руберойду, вставлені три прутка пластикової арматури, залиті бетоном.

Через два тижні, коли бетон майже готовий, почали ставити стіни. Першою зібрали нижню обв'язку. Використаний брус 150 * 100 мм. Обв'язку встановили з трьох сторін, четверта залишилася відкритою - тут буде в'їзд.

Проблемною виявилася зв'язка з пластикової арматурою. Не особливо вдала ідея: просвердлити під неї дірки просвердлили, а як далі зміцнювати - незрозуміло. Закріпили анкери в бетон (по два на стовп), а дірки з арматурою залили епоксидкой. Допоможуть вони чи ні незрозуміло, але сподіваємося хоч якось тримати буде.

Далі над кожним стовпчиком (крок 1,5 метра) ставили стійки. Їх треба ставити строго вгору, без відхилень, інакше конструкція буде нестійкою - з'являться распирающие навантаження. Почали з кутів. Одну виставили, зафіксували тимчасовими укосинами, потім прибили, перейшли до наступної. За виставленим кутовим рівняли інші, не забуваючи перевіряти вертикальність (схилом, так як рівень дає похибку). Кріпили на цвяхи, посилювали металевими монтажними пластинами.

Щоб вільні кінці нижньої обв'язки НЕ роз'їжджалися, їх скріпили тимчасово, дошкою.

Після установки всіх стійок внизу прикріпили лаги. Вони надали жорсткість, а вона потрібна, так як будемо лізти вгору і кріпити верхню обв'язку.

Продовжуємо збирати каркас гаража

Коли все балки встановлені і зібрані, починаємо збирати кроквяну систему. Дах вирішено робити скошену, причому вона тимчасова. Згодом гараж буде примикати до будинку (це перша споруда на ділянці).

Зібравши потрібну кількість ферм встановили на верхню обв'язку. Фіксували шматками дощок до стійок з двох сторін, потім забивали цвяхами, посилювали куточками на саморезах.

Крокви теж треба ставити точно вгору, інакше дах взимку відведе. Тому наскільки правильно варто перевіряли часто: перед тим як забити, і після ....

Після того як всі встановлені і закріплені, настелили обрешітку. На неї пішла дошка 40 * 150 мм, укладали з зазором 40 см.

На обрешітку набили профнастил.

Почали робити зону кріплення воріт. Встановили балку вгорі і з боків.

Ворота будуть підйомно-поворотними. Під них всередині вариться каркас, по якому вони будуть від'їжджати. З профільної труби 25 * 50 мм вариться рама воріт за розмірами отвору (з невеликим проміжком).

Кріпити листи треба з зазором близько 10 мм. Для волого-температурного розширення.

Роботи ще багато, але в основному все готово. Усередині насипали щебінь, поки стать не заливали, але машину вже можна ставити, як і пити чай в альтанці))

Гараж своїми руками на стрічковому фундаменті

Гараж на дві машини (окремі бокси) неопалювальний. Будували на піщаному грунті з низьким розташуванням підземних вод. Тому фундамент мелкозаглубленний. Викопали по периметру траншею, виставили опалубку, зв'язали арматурний каркас. Все як завжди. Залили бетоном.

Всередині стрічки вийняли зайвий грунт, вирівняли котлован. Дно застелили і засипали піском. Його пролили і утрамбували (виброплитой).

утрамбований пісок

Зверху поклали поліетиленову плівку (для гідроізоляції), поклали металеву сітку і залили бетоном М300.

Висота стяжки - 10 см. Залишили на 2 тижні схоплюватися. Потім почали ставити каркас. На сам каркас і кроквяну систему пішли дошки 50 * 150 мм, розпірки і укосіни зроблені з 100 * 25 мм.

У кутах, поставлені додаткові дошки - для посилення. Також посилені стійки в місцях кріплення дверей і вікон. Крок установки! Гуляє »- розміри невеликі, а треба то дверний блок, то віконний поставити. Решта ділив як вийде, але більше 60 см не робив.

Відразу збиралася і кроквяна система. Так як посередині проходили несучі балки, на них і спирали кроквяні ноги. Їх ставили а відстані близько 50 см. Для посилення в місцях кріплення використані монтажні металево пластини і куточки. Їх садили на саморізи, з'єднували елементи каркаса довгим цвяхом.

Зверху на каркас набита вітрозахисна мембрана. На неї - лати з дюймової дошки, крок обрешітки близько 50 см.

Після набивання мембрани і обрешітки почався монтаж зовнішньої обшивки гаража. Це металопрофіль на стіни і ондулін на дах. Складнощів ніяких. Вирізуєте за розміром, на саморізи кріпите.

Розстеливши мембрану на дах (починати знизу, проклеювати стики) і прибивши обрешітку, монтуємо ондулін. Його класти треба знизу, просуваючись вгору.

Довше доводиться возитися з підшивкою звисів. Вони зашивались перфорованим сайдингом (залишки від будівництва будинку). Встановлено вітрова дошка з сухого дерева 145 * 20 мм, пофарбована в білий колір.

Встановлено дерев'яні вікна, пофарбовані в білий колір і дешева китайська двері, яка після буде замінена і поставлена \u200b\u200bв сарай. Кути обшиті дерев'яною дошкою 145 * 20 мм, пофарбованої в тон покрівельного матеріалу.

Майже підсумок: ще ворота і утеплення

Був підготовлений в'їзд: з одного боку при заливці фундаменту була залита продовжена стрічка (перепад висоти більше). З іншого боку підперли дошкою. Засипали відсівом, утрамбували. В'їзд готовий.

Останніми встановили ролети. Спочатку планувалися підйомно-поворотні двері, але ціна на них стала немилосердною, тому встановлений більш дешевий варіант.

Профнастил відрізняється високими показниками жорсткості, невеликою вагою, практичністю і простотою обробки. Спорудити з нього невелику будівлю для паркування автомобіля, в тому числі утеплену, можна навіть своїми руками. Для початку необхідно визначити відповідний тип конструкції, оцінивши креслення і фото гаражів з металопрофілю, розрахувати габарити і витрата матеріалів. Після підбору інструментів і ознайомлення з технологією монтажу, можна сміливо братися за роботу.

Гараж з металопрофілю - практичність і простота конструкції

Загальні вимоги до пристрою гаража

Звід вимог по зведенню прибудованого або окремого гаража викладено в СНиП 2.07.01-89 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень », а також в нормативах від 21.07.97 року« Пожежна безпека будівель і споруд ». При проектуванні особливу увагу приділяють габаритам та місцерозташуванням будівлі:

1. Мінімальна відстань до найближчої дільниці - 1 м, від веранди або вікон сусіднього будинку - 6 м.
2. Заборонено розміщення воріт на одному рівні з «червоною лінією», допустимий відступ - не менше 5 м.
3. Стандартні розміри гаража для одного легкового автомобіля - 3 * 5 м, бокс на дві машини повинен бути ширше на 4,5-5 м (залежить від марки транспортного засобу).
4. Оптимальна висота - 2-2,5 м, прохід навколо машини - 1 м.

Габарити гаража визначають зручність експлуатації

Намагаючись максимально заощадити місце на ділянці, необхідно відштовхуватися від мінімально допустимих параметрів:

• висота споруди - на 0,5 м вище росту людини;
• ширина гаража - габарит авто плюс 80 см;
• довжина приміщення - полуторний розмір машини.

приклад креслення

Вибір конструкції: типові проекти і креслення

В основу зведення гаража з профнастилу закладений принцип каркасного будівництва. Технологія створення короба однакова для всіх видів металлопрофільних споруд. Вибираючи тип споруди, необхідно орієнтуватися на пристрій покрівлі та відокремленість від інших будівель. Типові креслення і фото гаражів з металопрофілю допоможуть визначитися з вибором.

компактний проект

Гараж з профлиста з односхилим дахом

Традиційна конструкція - споруда з односхилим дахом. Це самий простий і доступний варіант зведення гаража. Скат розташовується паралельно короткій або довгій стіні коробки. Рекомендується нижню частину покрівлі розгортати до вітряної сторони.

Односхилий гараж з профнастилу

При розрахунку важливо грамотно дотримати ухил, що забезпечує вільний схід води і снігу. Визначення кута ската грунтується на наступних факторах:

1. Клімату регіону. Полога покрівля в 5-7 ° актуальна для місцевості з помірним випаданням опадів або районів підвищеної вітрової активності.
2. Тип покриття. Профнастил - універсальний матеріал, який можна застосувати на пологих і крутих дахах.
3. Загальний архітектурний ансамбль. При будівництві гаража часто доводиться підлаштовуватися під сусідні споруди.

Важливо! Кут нахилу односхилих гаражних дахів не повинен перевищувати 30 °.

Гараж на два авто з хозблок

Схема зведення гаража з металопрофілю своїми руками наведена нижче.

Позначення по малюнку:

• фундамент, що складається з піщаної подушки, піщано-цементної підсипки та бетону шаром 10 см;
• дах (профільований лист, лати і утеплювач);
• рама воріт;
• панелі обрешітки;
• опорні металеві стовпи;
• бетонні палі;
• кріпильні кронштейни;
• балка перекриття;
• вентиляційний зазор.

Креслення односкатной споруди

Окремо стоїть двосхила споруда з профнастилу

Двосхилий покрівля, як правило, встановлюється на гаражах з металопрофілю великої площі або при неможливості влаштування односкатной - в регіонах з сильними вітрами і рясними опадами.

Порада. У північних регіонах з великими снігопадами нахил двосхилим даху повинен складати не менше 40-45 °.

Фото двускатного гаража з металопрофілю

Переваги двосхилих гаражних будівель:

• можливість облаштування місткого горищного приміщення;
• привабливий зовнішній вигляд.

Місткий гараж під двосхилим дахом

Недоліки двосхилим конструкції гаража з профілю:

• складність самостійного зведення - пристрій кроквяної системи вимагає від виконавця певного досвіду;
• подорожчання - витрата матеріалів і час на виконання робіт збільшується.

Похила покрівля з упором на стійки

При спорудженні кроквяної системи застосовується наслонних або навісна технологія.

Перший варіант передбачає використання надійних опор для нижнього і верхнього краю кроквяної ноги. Низ кроквяної системи спирається на вертикальні стійки споруди, а верх - на прогін систему. Зведення даху починається з установки рами і конькового прогону. Далі з упором на раму попарно монтуються стропіліни.

Другий варіант - упор крокв на стінки коробки. Точка опори верхньої п'яти висячої стропіліни виступає аналогічна частина дзеркально встановленого побратима. Зазвичай, висячі кроквяні системи створюють за допомогою трикутних ферм. Металеві елементи доступні в готовому вигляді, як варіант, їх можна виготовити самостійно.

Важливо! Похилі система споруджується при створенні паркувальних боксів на дві і більше машин, де передбачена стіна або додаткові опорні стовпи. Висяча конструкція з декількох стропильних ферм оптимально підходить для перекриття прольотів до 5 м.

Варіант простої конструкції двускатного гаража

Прибудований гараж: особливості конструкції

Прибудова каркасного гаража з металопрофілю до цегляного будинку виконується досить рідко. Як правило, власники заміських ділянок віддають перевагу капітальним будівель, прагнучи облаштувати утеплене приміщення.

Деякі нюанси зведення «пов'язаної» споруди:

1. Загальна стіна будівель потребує ізоляції негорючим матеріалом, так як прибудова підвищує пожежонебезпека житлового будинку.
2. Закладка фундаменту додаткового споруди повинна виконуватися на ту ж глибину, як і біля основи будинку.
3. Дах гаража буде розташовуватися нижче покрівлі основної будівлі, що дозволить опадам безперешкодно стікати на прибудову. Щоб уникнути «підтопило» буде потрібно якісна гідроізоляція на стику двох покрівель.
4. При будівництві треба передбачити, щоб ухил покрівлі гаража був крутіше нахилу домовик даху.

Каркас прибудованого гаража

Технологія зведення металевого гаража своїми руками

Побудувати гараж з металопрофілю своїми руками реально за 1,5-2 місяці. Основний час відводиться на застигання стрічкового або монолітного фундаменту, а також на складання рами. Нижче наведено покроковий приклад зведення односхилим споруди для легкового автомобіля.

Креслення конструкції гаража з 3D-макетом

Розробка креслення і розрахунок матеріалів

Повний проект споруди з профнастилу відображає наступні дані:

1. Схему побудови з чотиристоронньої проекцією (вид зверху, збоку, ззаду і спереду). Тривимірне зображення передає загальний вигляд і естетичність будови. На основному кресленні гаража з металопрофілю вказують:

• загальна і внутрішня ширина / довжина споруди;
• висота конструкції;
• кут ухилу;
• тип в'їзних воріт;
• матеріал покрівлі;
• характеристики (діаметр) і розташування опорних стійок, каркаса, ребер жорсткості.

1. Пристрій покрівлі.

Схема пристрою односхилим покрівлі

Розрахунок бетону. При закладці столбчато-стрічкового фундаменту проводиться окремі обчислення:

1. Розрахунок бетону для паль завдовжки 40 см, діаметром 30 см виконують за формулою: V \u003d πr2h, де V - об'єм циліндра, r - радіус кола, h - довжина палі, π - константа (3,14).
2. Розрахунок бетону для стрічкового фундаменту. Окремо вираховують обсяги довжини і ширини стрічки фундаменту, перемноживши показники сторін.
3. Загальна кількість фундаменту - сума отриманих значень.

Розкладка елементів конструкції на фігури

Розрахунок профнастилу. Для обчислення слід всю площу укриття розкласти на прості фігури - прямокутники і трикутники:

1. Площа прямокутного трикутника - половина твори катетів.
2. Площа прямокутника - твір довжини і ширини.
3. Після розрахунку всіх сторін, воріт і даху, площі підсумовуються.

Крім цього, для роботи знадобиться металопрофіль перетином 40 * 40 мм і кріпильні елементи. Витрата профільованих труб на гараж 3 * 5 м - близько 130 м.

Важливо! Для будівлі гаража підійде стіновий профнастил С10 товщиною 0,5 мм. Ширина і висота аркуша підбирається за попередньою розкрию. Бажано вибирати оцинкований багатошаровий матеріал з антикорозійним полімерним покриттям і захисною монтажною плівкою.

Стіновий профнастил з полімерним покриттям

Підготовка місця і необхідних інструментів

У роботі знадобляться наступне обладнання та інструменти:

• бетономішалка;
• гвинтова лопата або електричний бур;
• зварювальний апарат;
• шуруповерт;
• лопата;
• кусачки і плоскогубці;
• ножиці для різання металу;
• схил;
• будівельний рівень;
• саморізи, шурупи, цвяхи, гайки і шайби;
• кілки і шнур для розмітки;
• заклепки для профнастилу.

Порядок підготовки ділянки:

1. Визначити підходяще місце і очистити його від сміття, кущів і трави.
2. У чотирьох кутах майбутнього гаража встановити кілочки і натягнути між ними мотузку.
3. Встановити додаткові клини, намітивши лінії розташування фундаменту шириною 30 см.
4. Якщо планується розміщення оглядової ями, то необхідно намітити її контури.

Розмітка лінії фундаменту

Будівництво свайно-стрічкового фундаменту

Пристрій фундаменту виконується в наступній послідовності:

1. По периметру ділянки, в межах розмітки, викопати траншею. Глибина канави - 40 см.
2. Стіни рову максимально вирівняти, зробивши їх вертикальними.
3. Утрамбувати дно траншеї великоваговим колодою.
4. Підготувати лунки для установки і заливки бетонних паль:

1. Заповнити палі бетоном:

• залити першу палю на 50% бетоном М200;
• трохи підняти трубу, давши можливість суміші заповнити лунку;
• встановити палю на місце і заповнити бетоном до краю, позбавляючи робочий розчин від з'явилися бульбашок;
• повторити процедуру з іншими трубами.

1. Накрити палі плівкою або руберойдом. Періодично поливати бетон протягом перших двох днів.
2. Закласти фундаментну стрічку:

• спорудити опалубку з дощок висотою на 8-10 см вище рівня фундаменту;
• встановити елементи конструкції в траншею і скріпити їх саморізами;
• зміцнити боку опалубки підпорами;
• постелити руберойд, прикріпивши його до дощок скобами;
• виготовити армирующий каркас шириною 25 см, заввишки - 35 см;
• на дно траншеї укласти дерев'яні бруски на відстані 1-1,5 м один від одного;
• встановити арматурну конструкцію;
• залити траншею бетонним розчином.

1. Залишити фундамент до повного застигання - орієнтовно на 3-6 тижнів.
2. Зняти дерев'яну опалубку.

Посилення стрічкового фундаменту

На цьому етапі облаштовують оглядову яму. Її глибина 1-1,2 м від рівня підлоги гаража. Стіни ями зміцнити арматурної сіткою і зашпаклювати. Для зручності можна спорудити бетонні сходи.

Заливка підлоги і установка каркаса

Наступний етап - настил підлоги. Роботи виконують в декілька етапів:

1. Підстава застелити руберойдом в три шари.
2. По периметру будівлі укласти демферную стрічку.
3. У верхній частині стін оглядової ями розмістити опалубку.
4. Залити підлогу бетоном шаром 30 см.
5. Після застигання зробити чистову стяжку.

Металевий каркас збирається окремо різними елементами або зводиться на фундаменті. Труби металопрофілю раскраиваются згідно з кресленням і стикуються між собою за допомогою електрозварювання або болтовим з'єднанням. По периметру фундаменту фіксується стартовий профіль, а до нього приварюються кутові і проміжні опори. Бічні, передня та задня стінки зміцнюються поперечними розпірками.

Порада. На ширину одного полотна профнастилу має припадати 2-3 стійки. Відстань між опорами - не більше 80 см.

Креслення гаражних орних воріт

Після зведення каркаса стін слід підготувати підставу для покрівлі. Елементи кроквяної системи краще скомпонувати і з'єднати між собою на підлозі, після чого цільну конструкцію підняти і встановити зверху. На цьому етапі будівництва треба подбати про пристрій воріт: зробити раму і приварити петлі.

Обшивка корпусу листами металопрофілю

Послідовність дій:

1. З краю споруди закріпити перший лист, вирівнявши його розташування по вертикалі. Спочатку прикручується верх полотна, а потім - низ.
2. Другий лист встановити внахлест однієї хвилі. Стики обробити герметиком і стягнути полотна саморізами.
3. За аналогією «зашити» всі стіни гаража.
4. На рамі воріт закріпити стіновий профнастил товщиною від 0,6 мм.
5. Підстава даху покрити гідроізоляційним матеріалом, закріпити водостоки.
6. До обрешітки покрівлі по її периметру встановити вітрові планки, що захищають дах від проникнення опадів.
7. Обшити дах профнастилом:

• перший лист розмістити поверх бічній вітрової планки;
• вирівняти полотно по краю і зафіксувати саморізами через хвилю;
• наступні листи укласти з нахлестом в напрямок до протилежного краю.

Кріплення профнастилу до каркаса

В результаті проведеної своїми руками роботи вийде «холодний» гараж з металопрофілю, як фото нижче. Однак можна не зупинятися на досягнутому і поліпшити функціонал.

Готовий «холодний» гараж з металопрофілю

Утеплення металевого гаража та внутрішнє оздоблення

Метал має високу теплопровідність, тому гараж з профнастилу потребує утеплення. Для теплоізоляції підійде мінеральна вата, пінопласт або скловата.

Товщина мінеральної вати підбирається відповідно до товщини металевого профілю, з якого зведено каркас. При такому підході вийде укласти утеплювач урівень і акуратно обшити приміщення зсередини пластиковими панелями, вологостійким гіпсокартоном або вагонкою.

Порада. Мінеральна вата сприйнятлива до вологості. Тому фахівці рекомендують її замінити менш теплоємний, але водостійким пінопластом.

Теплоізоляція споруди зсередини

Щоб максимально задіяти простір, приміщення потрібно доповнити компактними, але досить місткими системами зберігання, підвісними полками, стелажами, кошиками.

Модульні системи для організації простору

При грамотному плануванні, проведенні розрахунків, виборі матеріалів і дотриманні монтажної технології - складнощів зі зведенням гаража з металопрофілю своїми руками не повинно виникнути. При будь-яких сумнівах рекомендується звернутися за допомогою до професіоналів.

Стовпчастий фундамент

Якщо якість ґрунту залишає бажати кращого, то економічніше влаштувати не стрічковий, а глибоко закладений стовпчастий фундамент. Але, на жаль, така конструкція фундаменту не дозволить влаштувати в гаражі льох.

Стовпчастий фундамент (рис. 4.6) можна спорудити з найрізноманітніших матеріалів. Це може бути цегла, камінь, бетон, залізобетон і навіть дерево. Оскільки це найменш трудомістким, найчастіше зустрічаються залізобетонні, монолітні або збірні фундаменти.

Відстань між стовпами повинна становити 150-250 см. При цьому вони повинні обов'язково бути в кутах гаража.

Дерев'яні стовпи зазвичай використовують для пристрою в подальшому дерев'яних стін. Для фундаментних стовпів підходить суха деревина товщиною від 20 см.

Для продовження терміну служби дерев'яних стовпів передбачені різні варіанти їх попередньої обробки.

Найпростіший варіант обробки дерев'яної палі - покриття (фарбування) бітумом. Поверх шару бітуму можна обернути стовп двома або трьома шарами гідроізоляційного матеріалу. Часто стовпи обвуглюють на 1,5-2 см. Можна також використовувати комбінований метод - обвуглену частина стовпа покрити шаром бітуму, а потім обернути руберойдом. Чим ретельніше обробка, тим довше дерево прослужить як фундаментних опор.

Мал. 4.6.Схема конструкції збірного стовпчастого фундаменту: а - нормально заглиблений фундамент; б - малозаглиблений фундамент; 1 - цементна гідроізоляція; 2 - оклеечная гідроізоляція; 3 - бетонний блок Ф 4.5.3 (380? 500? 280) або Ф 4.4.3 (380? 400? 280); 4 - грунт зворотної засипки; 5 - бетонне вимощення; 6 - піщана подушка

Кутові стовпи зазвичай заглиблюють в грунт на 1,5 м, решта - на таку ж глибину або на 20-30 см менше. Стовпи краще не просто закопати в грунт, а встановити на великі плоскі камені, добре ущільнені в грунт.

Ями з встановленими стовпами засипають невеликими шарами грунтом і утрамбовують пошарово. Верх стовпів вирівнюють строго по горизонтальній лінії.

Фундаменти з кам'яних і цегельних стовпів розміщують по периметру гаража аналогічним чином, заглиблений на 1,2-1,5 м в грунт. Тут особлива увага приділяється якості матеріалу, оскільки силікатна і погано обпалений глиняний цегла в землі швидко руйнується. Для збільшення міцності стовпи можна армувати по висоті через кожні 20-30 см арматурної сіткою з дроту товщиною від 0,5 см.

З книги Печі і каміни своїми руками автора Звонарев Микола Михайлович

Фундамент під піч Фундаменти влаштовують на хорошому підставі і з міцних матеріалів під печі першого поверху і корінні труби. Під печі другого і наступних поверхів влаштовують спеціальні основанія.Печі масою не більше 750 кг дозволяється ставити на підлозі за умови, що він

З книги Універсальний фундамент Технологія ТІСЕ автора Яковлєв Р. Н.

З книги Опалення та водопостачання заміського будинку автора Смирнова Людмила Миколаївна

2.4. Мелкозаглубленних ФУНДАМЕНТ Мелкозаглубленний фундамент може використовуватися при зведенні каркасних і кам'яних будівель на пучинистих і непучиністих грунтах. За своєю суттю цей вид фундаменту знаходиться між незаглибленного і заглибленим фундаментом, маючи і

З книги Ремонт своїми руками. Зі старого будинку - сучасний котедж автора Ойд Вольфганг

2.5. Заглиблений фундамент Заглиблений фундамент можна вважати класичним, виконаним за традиційним побажанням будівельників: "Закладайте фундамент на глибину промерзання" Дійсно, правильно виконаний заглиблений фундамент не схильний ніяким

З книги Сучасна енциклопедія лазні автора доміно Едуард

9.2. КОМБІНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТ У деяких індивідуальних забудовників виникає бажання побудувати будинок з комбінованим фундаментом, коли одна частина виконана за однією схемою, а інша - за іншою. Схожа ситуація може виникнути, якщо до раніше побудованому будинку

З книги Як зробити сільський будинок затишним і комфортним автора Кашкаров Андрій Петрович

Фундамент Цей конструктивний елемент служить підставою для печі і приймає на себе вагу печі і димоходів. Від того, наскільки правильно побудований фундамент, як висока його надійність, залежить безпека експлуатації пічного обладнання. Результатом будь-яких просідань

З книги Благоустрій території навколо котеджу автора Казаков Юрій Миколайович

Фундамент Фундамент - це основа будинку, його опора. При руйнуванні фундаменту виникає безліч проблем, деформуються і тріскаються стіни. Якщо руйнування сильні, то стіна може взагалі обвалитися. При огляді старого будинку звертайте увагу на стан

З книги Дачна енциклопедія досвідчених рад автора Кашкаров Андрій Петрович

Фундамент з промокашки? Для фундаменту лазні особливо гостро постає питання гідроізоляції. Економія на захисних заходах основи будинку швидко відгукнеться втратою необхідних характеристик і міцності фундаменту, навіть цілком добротного у всьому остальном.Влага і холод -

З книги Сучасні теплиці і парники автора Назарова Валентина Іванівна

3.12. Як підняти фундамент Перший варіантМожно ремонтувати цегляні стіни по одній; дах і опори - стовпи по периметру не дадуть обвалитися всієї конструкції. Але їх (стіни - по одній) все одно доведеться розбирати. Для початку треба винести з сараю все, щоб забезпечити

З книги Гараж. Будуємо своїми руками автора Микитка Іван

Фундамент Перед закладанням фундаменту проводиться геологічне дослідження грунту, за результатами якого визначаються його тип, а також бажаний розмір і матеріали споруди, в нашому випадку - бані.Самий простий фундамент - камені, укладені на землю і присипані

З книги Будівництво будинку швидко і дешево автора Симонов Євген Віталійович

З книги автора

Фундамент для теплиці У теплиці головне, постійно підтримувати постійну температуру, і заливка фундаменту, грає велику роль в цій справі. На практиці доведено, що фундамент може дати економію тепла до 10%, а значить зменшити витрати на обігрів теплиці.

З книги автора

Стовпчастий фундамент Якщо якість ґрунту залишає бажати кращого, то економічніше влаштувати не стрічковий, а глибоко закладений стовпчастий фундамент. Але, на жаль, така конструкція фундаменту не дозволить влаштувати в гаражі погреб.Столбчатий фундамент (рис. 4.6) можна

З книги автора

Фундамент під льох Надійний і довговічний льох у гаражі може бути влаштований лише при розміщенні гаража на сухому, а ще краще - на високому місці. Зводячи фундамент під льох, необхідно стежити, щоб грунтові води не доходили до підстави (днища) льоху на

Будь-яка споруда потребує в тій чи іншій основі, завдяки якій вона буде стійко зафіксована на місці і захищена від впливу вологи. Фундамент стали зводити ще в найдавніші часи. Йому приділяли особливу увагу, завдяки чому багато середньовічні споруди збереглася до наших днів. Гараж не є винятком. Як і в будівництві будь-якого житлового приміщення, нежитловий гараж повинен мати хороше підгрунтя під собою. Потрібно чітко розуміти, як зробити так, щоб опора була надійною і в той же час не стала невиправдано дорогою. Давайте розберемося з тим, як залити якісний фундамент своїми руками.

Навіщо потрібен фундамент?

1. Фундамент рівномірно розподіляє навантаження від споруди на грунт.
2. Захищає цокольну частину від впливу вологи.
3. Завдяки фундаменту відбувається природна вентиляція цоколя.
4. Будь-яка грунт рухається з різною інтенсивністю. Хороший фундамент захистить конструкцію від руйнувань, пов'язаних з цим фактором.

Проектування і розрахунок розмірів

Щоб правильно зробити фундамент, його спочатку потрібно спроектувати і провести певні розрахунки з розподілу навантаження на грунт, де буде стояти спорудження. До цього етапу потрібно підійти відповідально і з усією строгістю. В іншому випадку він може почати деформуватися і це призведе до додаткових фінансових вкладень для його ремонту як мінімум і руйнування споруди як максимум. Для правильного зведення підстави потрібно пройти враховувати наступні правила:

• Дізнайтеся на якому рівні пролягають грунтові води. Фундамент повинен щільно упиратися в грунт, і води не повинні робити його плаваючим.
• Вивчіть структуру ґрунту, на якому буде будуватися гараж.
• Зробіть креслення із зазначенням всіх габаритів фундаменту і споруди.
• Заздалегідь придбайте всі необхідні матеріали і інструменти, добре продумайте, з якого саме сировини буде зроблена основа.
• Коли будете проводити розрахунки, візьміть до уваги масу фундаменту і його конструктивні особливості.
• Проведіть розрахунок технічних параметрів фундаментальних частин, наприклад, діаметра арматурних прутів і відстань, на якому вони будуть розташовуватися, на якій глибині буде розташований фундамент і яка буде його товщина і т. Д. Всі ці дії значно спростять вам подальшу роботу.
• Не забувайте про гідроізоляцію, яка значно збільшує термін служби підстави.
• Глибина промерзання грунту теж повинна бути врахована. Фундамент повинен бути заглиблений нижче цього рівня.

Гаражний будівництво можна спорудити впритул до житлового будинку. Це істотно заощадить фінанси на закупівлю матеріалів. В цьому випадку потрібно дотримати одне важливе правило. Ні в якому разі не поєднуйте фундамент будинку і гаража. Їх усадка не може бути рівномірною. Більш важкий житловий будинок всідається сильніше і потягне за собою гараж, що може привести до його руйнування.

Ідеальний ґрунт - це той, що ні спучується, не стискується, що не зсуватися, має високу міцність і не просідає. Але на практиці зустріти такий грунт практично неможливо. Тому будівельники придумали невелику хитрість, щоб зробити підставу більш надійним. Добре утрамбована піщано-щебенева подушка допомагає впоратися з усіма цими недоліками грунту.

Щоб споруда вийшла довговічною і стійкою намагайтеся не допускати помилки в розрахунках.

Таблиця: типи грунту

Найменування	опис
слабкий грунт	Пилова і дрібнопіщані грунт, суглинку і супесь. Розсуваються і змінюють місце розташування під важкими навантаженнями. Таку грунт необхідно додатково ущільнювати. Робиться це в викопаному заглибленні під основу за допомогою віброплит або хорошою утрамбовки. На цьому грунті можна зводити будь-фундамент.
Середня та гравелисті грунт	На такому грунті будують не дуже важкі споруди. Їх не потрібно додатково трамбувати. Підходять для будівництва будь-якого типу фундаменту.
Уламкових і скельна грунт	Належать до найбільш міцним грунтам. Чи не зміщуються, що не розмиваються, що не піддаються пученію від низьких температур. Хороша несуча здатність цих ґрунтів здатна витримувати важкі конструкції.
глиняна грунт	Цей вид грунтів відносять до найбільш проблемним для будівництва. Головний недолік - пучинистість. Це відбувається тому, що волога, яка потрапляє в такий грунт, в ній практично і залишається. З настанням морозів, вода перетворюється в лід і розширюється. Це тисне на підставу, причому з величезною силою. Деформації його неминучі. Щоб зменшити тиск можна укласти фундамент нижче рівня промерзання. Але це не позбавляє від проблеми повністю. Звичайно, є ще варіанти утеплення і будівництва дренажної системи. Але це все сильно ускладнює роботу.

Будь-грунт завжди можна замінити на більш відповідний. Це робиться шляхом викопування великого котловану, що перевершує розміри фундаменту і заміни наявної грунту на більш зручну.

Як розрахувати глибину і ширину фундаменту

Для більшості гаражів підходить невеликий фундамент. Якщо ви не збираєтеся робити його двоповерховим, то додаткове закріплення основи не потрібно. Максимально в грунт він повинен йти на один метр. Цього цілком достатньо. Класична ширина підстави - 400-600 міліметрів. Якщо для зведення стін будуть використані такі матеріали, як сендвіч панелі, металопрофіль або профнастил, то таку ширину можна залишити. Якщо стіни будуть з бруса, газо- або піноблоків, то ширина фундаменту додається до розміру обраного матеріалу.

Важкі матеріали, як цегла, шлакоблок, бетонні та залізобетонні плити передбачають розширення фундамент то 1500 сантиметрів для надійності.

Якщо рівень грунтових вод високий, то варто задуматися над неглибоким варіантом підстави. А отже, матеріал зведення стін не повинен бути важким, щоб основа витримувала його.

Підготовка необхідних інструментів і матеріалів

Найчастіше фундамент роблять із збірного або монолітного бетону, бутового каменю або цегли. Рідше його зводять з дерев'яних паль. Вибір матеріалу залежить від маси конструкції і властивостей грунту.

Важливо! Використання червоного і силікатної цегли для зведення фундаменту не рекомендується, т. К. Волога діє на них руйнівно.

Для обладнання цокольній прошарку використовуйте морозо- і атмосферостійкі матеріали. Цей прошарок повинна бути ретельно гідроізолювати, щоб уникнути додаткових фінансових витрат на можливий ремонт. Кількість матеріалу залежить від розміру підстави і його виду. Тому точно прорахувати його необхідно безпосередньо кожному індивідуально. Те ж саме стосується списку інструментів. Для кожного виду матеріалів він свій.

Які типи підстави бувають - що вибрати

Найпоширеніший варіант - це стрічковий. На ньому можна зводити великовагові споруди з цегли та бетону. Ще популярний стовпчастий фундамент. Він прекрасно тримає дерев'яні та каркасні будови.

стрічкове

Він має таку назву через свого зовнішнього вигляду. Може бути бетонним, бутовим, бутобетон і цегляним. Залежно від того з чого зроблений.

Найдешевший варіант, майже дармової, - це бутовий. Незважаючи на складності монтажу, він популярний, тому що матеріали для нього можна знайти поблизу і даром. Їх не обов'язково купувати. Такий варіант відрізняється своєю надійністю, довговічністю, не боїться холоду і вологи.

Бутобетонний варіант - це суміш буту, щебеню та гравію. Це середній по вартості вид підстави. Його можна заливати в траншею без попередньої установки опалубних частини. Це економить деяку частину коштів.

Бетонний фундамент - це розчин цементу, в який не потрібно додавати додаткові елементи для більшої міцності і довговічності. Він і без них хороший. У порівнянні з іншими видами, цей досить дорогий, т. К. Для нього потрібно багато витратного матеріалу.

Цегляний варіант використовується нечасто. Він не відрізняється довговічністю, особливо якщо це цеглини з обпаленої глини або силікатні.

Як залити і скільки сушити

Деякі фахівці рекомендують заливати бетон в кілька етапів по 200-300 міліметрів бетонної суміші. Кожен наступний шар починають заливати після невеликого підсихання попереднього шару.

Бутобетонная

Найбільш економічний і надійний варіант. Його роблять з бутового каменю, цементу М400, піску і щебеню.

Опис покрокових робіт

1. Як і у випадку з стрічкової основою, спочатку потрібно зробити розмітку і викопати траншею.
2. Потім стелиться піщано-щебенева подушка, яку обов'язково утрамбовують.
3. У співвідношенні 1: 2: 1 змішується цемент, пісок і вода відповідно. В якості однієї частини використовуйте відро.
4. Вистеліть бутовий камінь на дно траншеї в один ряд. Залийте його піщано-цементним розчином так, щоб закрити камені. Потім знову покладіть ряд каменів. І знову залийте їх розчином. Продовжуйте поки не заповните всю траншею.

стовпчасті

Його застосовують для нетяжеловесних споруд, т. К. Воно не витримує великих навантажень. Відрізняється більш простим способом монтажу. На сьогоднішній день найчастіше в якості стовпів використовуються азбестові труби, куди заливають бетон. Буває, що в якості стовпів використовують і дерево. Це вже фундамент варіант. Модрина може непогано витримувати вагу конструкції і досить довговічна. Але такий варіант неекономічний, т. К. Дерево обійдеться в копієчку.

Як розмітити і звести

Така основа стане ідеальною для тих місць, де грунтові води протікають близько до поверхні. Його можна встановлювати на глибину до 350 сантиметрів і більше. Істотним мінусом такого варіанту є неможливість споруди підвалу під гаражем.

Кутові стовпи встановлюються глибше проміжних на 50-100 сантиметрів. Проміжні ставлять з кроком в 150-200 сантиметрів.

Для того щоб поставити стовпи, необхідно заздалегідь підготувати ями під них. Найзручніше для цього використовувати бур.

Виділяють 2 способи установки ЖБ стовпів. По першому арматуру ставлять в яму і заливають її бетонною сумішшю. Другий більш складний, але має поліпшені несучі здібності. Для нього на дно стелиться руберойд, на який встановлюють трубу або дерев'яну опалубку. Всередину кладуть арматурні прути і заливають все бетонним розчином з цементу не нижче М300 або М400. Окремо роблять опорну плиту не нижче 100 міліметрів. Потім її бетонують до стовпів.

плитне

Це найдорожчий варіант основи під гараж. Він є різновидом стрічкового фундаменту і виглядає як заглиблені залізобетонна плита. Але якщо будівництво буде відбуватися там, де пучіністие і просідають грунту, то він стане ідеальним і виправдає свою ціну якістю. По суті, він являє собою одну цільну плиту, яка вирівнює рухливість грунту. Саме тому його ще називають «плаваючим» фундаментом.

Робиться «плаваюче» підставу з використанням цементу, арматури і руберойду. Він може бути звичайним, ґратчастим монолітним або збірним і монолітним армованим по краях. Звичайний - найбільш економний варіант.

Як зробити самостійно

1. Викопайте котлован потрібної глибини, яка залежить від характеру грунту.
2. Покладіть піщану подушку і добре її утрамбувати. В ідеалі зробити це в кілька шарів, кожен з яких окремо змочується водою і утрамбовується.
3. Покладіть арматурну мережу, щоб посилити конструкцію.
4. Тепер можна заливати бетонний розчин.
5. Після підсихання розчину можна приступати до спорудження стяжки підлоги.

Найважливіше при будівництві фундаменту не забути про оглядову яму, якщо вона планується. Адже в плитному підставі її спорудити буде потім проблематично. Краще в такому варіанті передбачити комбінований або стрічковий фундамент.

Відео: якщо грунтові води поруч - будівництво пальового фундаменту під гараж

Фундамент - це один з найважливіших етапів будівництва будь-якої споруди. Максимально відповідально поставтеся до його спорудження, і тоді ваш гараж простоїть довгий час. Враховуйте всі нюанси і рекомендації, викладені вище. Успіхів!

переглядів