Конструкція даху із металочерепиці. Влаштування покрівлі з металочерепиці

12.08.2023

Популярність металочерепиці при облаштуванні покрівельного покриття пояснюється її доступністю і простою технологією укладання. Покрівля з металочерепиці має відмінні експлуатаційні якості і підійде для дахів будь-якої конфігурації. Дотримання всіх вимог під час укладання такого покриття гарантує тривалий термін його служби. Правильне влаштування покрівлі з металочерепиці забезпечить надійний захист підпокрівельного простору та житлових приміщень від атмосферних опадів. Практично всі виробники металочерепиці та покрівельних аксесуарів надають покупцям своєї продукції докладні посібники та технічні інструкції щодо правильного облаштування покрівлі з металочерепиці. Основні принципи монтажних робіт ідентичні, однак, існують окремі рекомендації для конкретної продукції. При розгляді питання влаштування покрівлі з металочерепиці потрібно визначитися, яким буде принцип її утеплення, дах буде холодним або теплим.

Влаштування даху з металочерепиці в деяких аспектах залежить від принципу її утеплення. Розрізняють два основні види покрівлі – холодна та тепла. У першому випадку йдеться про утеплення лише внутрішнього приміщення горища або нежитлового поверху, при тому, що зовнішня частина покрівлі з металочерепиці не обладнується теплоізоляцією. У цьому випадку конструкція скатів передбачає природну вентиляцію, що запобігає утворенню конденсату від різниці температур. Теплий дах, на відміну від холодного, передбачає формування багатошарового теплоізоляційного шару. Конструкція теплого даху дозволяє облаштувати мансардний житловий поверх, оскільки її теплоізоляційні якості будуть на порядок вищими за холодну покрівлю. Сам так званий пиріг теплої покрівлі з металочерепиці потрібно сформувати з шару пароізоляції, теплоізоляційного матеріалу, що укладається між лаг покрівлі, і гідроізоляційної мембрани, що перешкоджає попаданню конденсату зі зворотного боку металочерепиці на теплоізоляцію. Пароізоляційна плівка при цьому служить захистом від випаровування з внутрішньої сторони приміщення.

Обрешітка

Одним з найбільш відповідальних етапів облаштування покрівлі з металочерепиці є формування решетування. Схема складання цієї конструкції за своєю суттю є формуванням каркасу майбутньої покрівлі, а від правильного обладнання та монтажу залежать експлуатаційні якості всього даху.

Облаштування покрівлі під металочерепицю умовно можна розділити на наступні послідовні етапи:

зведення крокв;
настил гідроізоляційної плівки;
облаштування контробрешітки;
решетування.
покриття металочерепицею.

Листи гідроізоляції розташовуються у горизонтальному порядку. Перший відрізок фіксується паралельно до карнизної планки з невеликим нахлестом на неї (5–10 см). Кріплення здійснюється за допомогою будівельного степлера. Наступні відрізки розташовуються послідовно в міру просування до ковзана даху з урахуванням нахлеста на попередній ряд в 10 см. Контробрешітка служить основою для горизонтальних балок обрешітки. Її потрібно укладати вертикально на верхню частину крокв, по суті повторюючи їхнє розташування. Зазвичай відстань між кроквами, а відповідно і брусками контробрешітки становить від 60 до 90 см. Для цього елемента каркаса зазвичай використовуються бруски шириною 5 см і висотою 3 см або 5 см.Інструкція передбачає, що крім цього, у нижньої основи схилу даху фіксуються дві дошки, висота яких повинна відповідати висоті контробрешітки, а ширина складатиме близько 10 см. Ці дошки виконуватимуть роль карнизної основи.

Поверх контробрешітки монтується безпосередньо сама обрешітка. Для її влаштування застосовують дерев'яні бруски 5×5 см або 3,2×10 см.Вони повинні бути оброблені антисептиками для деревини, що оберігають від гниття, утворення грибка або плісняви. Обов'язковою умовою є посилення решетування в районі розташування ковзана. Воно забезпечується з'єднанням двох останніх брусків.
Відстань між окремими дошками решетування, або так званий крок, визначається залежно від обраного виду металочерепиці. Інструкція до того чи іншого профілю покрівельного покриття містить докладну інформацію про цей показник, а також розмір кроку в карнизній частині схилу покрівлі. Так, для металочерепиці Каскад необхідно забезпечити крок обрешітки між першим і другим бруском 250 мм, між другим і третім – 350 мм, а для наступних – 300 мм. При облаштуванні металочерепиці типу Монтеррей крок між першим і другим решетуванням повинен становити 300 мм, а між наступними 350 мм. Металочерепиця типу Еліт передбачає крок обрешітки 350 мм між першим і другим рядом та 400 мм між наступними.
Також варто звернути увагу на кріплення елементів контробрешітки до крокв. У цьому випадку фахівці рекомендують між вертикальними брусками контробрешітки і кроквами прокладати стрічку зі спіненого поліуретану або поліетилену. Така прокладка необхідна для поглинання можливої незначної деформації крокв через висихання дерева та подальшого порушення конструкції контробрешітки та цілісності гідроізоляційного шару. Всі елементи обрешітки фіксуються за допомогою цвяхів. Фахівці з огляду на практику та особистий досвід рекомендують використовувати оцинковані цвяхи. Закріплення листів металочерепиці починається з нижнього правого кута схилу. Перший лист ретельно вирівнюється по всіх напрямках і фіксується до решетування тільки одним шурупом у верхній частині. Далі укладається ще один лист паралельно зафіксованому. Обидва полотна скріплюються між собою шурупами. Після цього листи ще раз ретельно вирівнюють по карнизу і остаточно фіксують до решетування за допомогою шурупів з гумовими прокладками. Подальше укладання проводиться з нахлестом частини нового листа вже зафіксований. Також багато майстрів укладають листи зліва направо, підсовуючи наступний лист у замок попереднього. Так можна досягти більш точної стикування листів у замках.

Єндови

Одним з важливих елементів при влаштуванні покрівлі з металочерепиці є розжолобка. Вона являє собою внутрішній стик поверхонь покрівлі, що стикаються між собою. Формувати основу для розжолобка потрібно із суцільної поверхні.Для цього використовуються широкі дошки або поєднуються кілька стандартних брусків обрешітки. Інструкція передбачає встановлення як нижніх, так і верхніх розжолобків. Нижні елементи фіксуються безпосередньо на поверхню обрешітки за допомогою шурупів. Нижня розжолобка виконана з міцного оцинкованого листа сталі. Технологія обладнання покрівлі з використанням нижньої розжолобки передбачає відведення води, яка проникає під покрівельне покриття у місцях стику скатів. Конструкція цього виду розжолобка є рівностороннім елементом з внутрішнім кутом в 135 градусів, краї якого загнуті.

Верхня розжолобка для покрівлі з металочерепиці більше має декоративне значення, щоб приховати стик листів з нижньої розжолобка. Як передбачає технологія облаштування металочерепичної покрівлі, верхня розжолобка встановлюється на останніх етапах робіт.

Торцеві планки

Ще одним важливим елементом покрівлі з металочерепиці є торцева планка. Ця деталь призначена для захисту краю листа металочерепиці від попадання атмосферних опадів під його поверхню, а також скупчення пилу, листя або іншого сміття між дошкою та поверхнею покрівлі. Крім того, торцева планка захищає конструкцію від вітрових навантажень та надає покрівлі естетичного вигляду. Торцеві планки потрібно фіксувати безпосередньо до торцевої дошки, а її край повинен щільно стикатися з листом металочерепиці. Фіксувати торцеві планки потрібно з кроком 50-60 см, а нахлест між такими елементами повинен становити не менше 5 см.

Виходячи з назви цього елемента, нескладно здогадатися про його призначення та розташування у конструкції покрівлі з металочерепиці. Установка карнизної планки завершує облаштування каркасу покрівлі. Вона має кріпитися після фіксації на каркасі лобової (карнизної) дошки.

Інструкція проведення робіт з облаштування покрівлі з металочерепиці передбачає необхідність нахилу нижнього краю гідроізоляції на карнизну планку, що убезпечить від проникнення води в конструкцію, що несе.

Конькові планки

Покрівля з металочерепиці на верхніх стиках скатів вимагає наявності захисних деталей, які забезпечують природну вентиляцію підпокрівельного простору та приховують відстань між листовим матеріалом, забезпечуючи надійний захист від попадання води. Як такий елемент виступають конькові планки. Ковзани можуть бути як плоскі, так і округлі. Технологія їх монтажу передбачає кріплення за допомогою покрівельних шурупів з гумовими ущільнювачами, а під саму планку рекомендується укладати коньковий ущільнювач. Ця деталь перешкоджає попаданню атмосферних опадів, сміття чи комах під поверхню покрівлі.

Снігозатримувачі та інші елементи безпеки

Покрівельна конструкція з металочерепиці передбачає наявність додаткових аксесуарів для забезпечення її безпечної експлуатації та обслуговування. Так, для виключення неконтрольованого сходу снігового покриву з покрівлі та можливого травмування людей, проводиться установка снігозатримувачів (деякі виробники маркують такі елементи як снігоуловлювачі). Схема установки може передбачати розташування цих елементів в одну лінію через певну відстань, а також у шаховому порядку. Ці елементи потрібно кріпити після другої чи третьої хвилі металочерепиці від карнизної планки.Снігозатримувачі мають дві найпоширеніші конструкції – у вигляді планок різного формату або з'єднаних між собою трубок.

Як відомо, пересування поверхнею металочерепиці може стати причиною її деформації. Такі аксесуари, як перехідні містки та покрівельні огорожі забезпечать збереження покрівельних листів та безпеку пересування ними. Схема установки таких елементів покрівлі повинна передбачати наявність окремої суцільної решетування. Також можливий монтаж спеціальних сходів, за допомогою яких можна підніматися на скати з надто крутим ухилом. Інструкція встановлення цих елементів передбачає обов'язкову герметизацію місць кріплення до поверхні покрівлі з металочерепиці. При цьому сходи можуть складатися з двох сполучених конструкцій – пристінної та покрівельної. У комплектацію до цих аксесуарів також входять кронштейни, ущільнювачі, опорні елементи, поручні та пристінні фланці.

Планки примикання

Важливим етапом монтажу покрівлі з металочерепиці є облаштування примикань листового матеріалу з конструкційними елементами будівлі, що розташовуються на даху. До них можна віднести мансардні вікна, димарі, вентиляційні виходи. І якщо у випадку з мансардними вікнами достатньо використовувати деталі, які йдуть у комплекті з вікном, то димоходи потрібно обладнати за допомогою спеціальних планок. Правильна технологія обладнання таких вузлів унеможливлює попадання атмосферних опадів між димарем і навколишніми листами металочерепиці. Як і у разі встановлення розжолобків, планки примикання можуть використовуватися також двох типів – зовнішні та внутрішні. Так званий внутрішній фартух повністю охоплює периметр димаря і фіксується з розташуванням верхньої загнутої кромки заздалегідь обладнану штробу в кладці димоходу. Після цього внутрішнє примикання обладнується відведенням води під листами металочерепиці. Після укладання листового покрівельного матеріалу необхідно провести установку зовнішніх планок примикання. За принципом внутрішніх краї цих планок також поміщаються в заздалегідь підготовлену штробу в димарі.

Зверху вентиляційних виходів, що проходять через покрівлю, встановлюються спеціальні аксесуари, що перешкоджають попаданню води чи листя у канали.

Для установки описуваних деталей потрібно обладнати отвір у покрівлі і закріпити їх за допомогою саморізів, не забувши при цьому про герметизуючу прокладку, яка йде в комплекті. За такою процедурою монтуються каналізаційні виходи та місця кріплення телевізійних антен.

Металочерепиця давно стала одним із найбільш затребуваних покрівельних матеріалів. Але є популярний міф, що вкласти її зможуть лише підготовлені професіонали. Насправді ситуація інша – при належному старанні будь-яка акуратна людина впорається з цією роботою.

З чого почати?

Монтаж металочерепиці починається із ретельної підготовки до роботи. Насамперед розраховують точну потребу в матеріалі і відштовхуються при цьому, звичайно, від розмірів покрівлі. Їх потрібно заміряти якнайретельніше. Нарізка матеріалу на потрібні фрагменти робиться кутовою шліфувальною машиною, але без абразивного кола – він дуже легко ушкоджує черепиці. Колишній покрівельний пиріг потрібно видалити без залишку, тому що крокви не розраховані відразу на два покриття; на цьому підготовка до укладання в цілому закінчується, якщо не брати до уваги інструментів і матеріалів.

Інструменти та все необхідне

Щоб своїми руками укладати дошки металочерепиці, потрібно відрізати їх за точними розмірами за допомогою ножиць по металу. Зняття розмірів та порівняння з ними потребує використання рулетки. Щоб піднятися на дах, дуже важливо використовувати міцні сходи або драбини. Кріплення проводиться за допомогою електричного дриля та шуруповерта. З ручних інструментів потрібно молоток, чорний канцелярський маркер, дерев'яна рейка великої довжини. При роботі обов'язково застосовують рукавиці та окуляри із міцного пластику.

Також необхідно запастись такими комплектуючими, як:

дошки напрямні;
планки для покрівлі;
гідроізоляційний матеріал;
сама черепиця;

аероролики;
торцеві та конькові планки;
декоративні накладки;
самонарізи з шайбами;
дошка 25х100 мм у необхідній кількості.

Види покрівлі та елементи

Свої особливості має розрахунок необхідних елементів для двосхилого даху. Допустимо, її розміри становлять 8х5 м (по скатах). Підрахунок необхідного числа листів визначається шляхом розподілу довжини одиничного ската на ширину листа. Тут мається на увазі робоча ширина разом з нахлестами, а не та, яка виходить при вимірі рулеткою. Рекомендується округлювати отримане неціле значення завжди у більшу сторону і враховувати, що один з листів може ділитися порівну і застосовуватися на двох скатах відразу.

Чим простіше вид покрівлі (особливо конфігурація схилів), тим менше черепиці йтиме у відходи.Збільшуючи довжину листів, можна скорочувати величину перехлестів. Але це обертається ускладненням роботи та важчим транспортуванням, за яке доведеться чимало заплатити. З огляду на досвід більшості людей, якщо довжина перевищує 6 п. м, бажано розділити лист на частини. Перехльост мінімум 0,15 м, якщо скат крутіше 25 градусів, і не менше 0,2 м він складе, якщо покрівля більш полога.

Укладання черепиці на даху, що утеплює, передбачає монтаж:

гідроізоляційної плівки;
одного або кількох вентиляційних зазорів;
пароізоляційний бар'єр.

Для кріплення плівок застосовують спеціальні скоби; сам шар, що захищає від вологи, може бути проникним або непроникним для пари. Пропуск водяної пари обов'язковий, якщо внизу знаходиться холодне горище, а ось для житлової мансарди, що опалюється, це вже не так значуще. А ось вентиляція під шаром покрівлі має забезпечуватися обов'язково. Якщо її не змонтувати, неминуче з'являється конденсат унизу, і збереження конструкцій будинку не можна гарантувати. Бажано використовувати, як і під будь-яким шаром металу на даху, сп

Такі мембрани – односторонні, і той бік, який гладкий на дотик, не повинен прикладатися до утеплювача. Доцільно виконувати роботи з облаштування вентиляції та антенного виходу у тісній зв'язці між собою. Зазвичай верхню частину виходів антенних зрізають, залишаючи приблизно 80% від розміру стійок. У прохідні елементи виводиться вихід вентиляційної труби, яка повинна утримуватися саморізами. Щоб зв'язати зовнішню частину витяжки з повітроводом у будинку, знадобиться гофрована труба; для фіксації цієї труби в заданому положенні та герметизації з'єднання застосовується клейка стрічка.

Всі ці заходи дозволять підвищити якість утеплювача, але треба розібратися і з його відповідним виглядом.

Одним з найкращих варіантів вважається мінеральна вата, оскільки вона:

не горить;
добре гасить кроки та удари крапель дощу по покрівлі;
механічно міцна;
стабільно зберігає цінні якості протягом десятиліть;
монтується власноруч без зайвих проблем.

З боку теплих приміщень ватяні утеплювачі повинні бути ґрунтовно захищені пароізоляційним шаром, тому що їхня проникність для водяної пари висока.

Розібравшись із утепленням, потрібно з'ясувати деталі пристрою розжолобка.Усі відбортування прокладаються знизу шаром утеплювача, а щоб утримати відрізані листи, знадобляться шурупи. Не менш значущий, ніж розжолобка, прохід через дах з металочерепиці сталевих труб та димоходів. Якщо димова труба йде через дах, що утеплює, треба буде класти строго певну кількість шарів утеплювача, а також покрівельну ізоляцію, створювати обрешітку перекриття.

Кваліфіковані майстри вирішують цю проблему, будуючи спеціальний короб, що оточує виведення труби вгору. Сам короб обов'язково прикривається від прямого контакту з димарем. Для ізоляції їх один від одного використовують мінеральну вату на базі базальту або скловолокна. Те, який геометричної форми буде даний вузол, визначається видом застосовуваних матеріалів. Більшість труб – прямокутні, круглі чи квадратні. З металу та цементу роблять в основному конструкції у вигляді кола.

Забороняється виводити трубу назовні через розжолобок, тому що тоді не вийде надійно забезпечити герметичність їх з'єднання.

Будь-які димарі обов'язково постачаються захисними парасольками.

При формуванні зовнішнього фартуха застосовують гідроізоляційні матеріали, що стійкі до дії високих температур. Стельові отвори навколо сталевого димаря потрібно закрити теплоізоляційним бар'єром або коробом, ця вимога актуальна не тільки для дерев'яних дахів. Замість розпушки для захисту основного масиву матеріалу від перегріву іноді використовують вермікуліт або керамзит. Але традиційний шлях з використанням базальтової вати практичніший і безпечніший.

При виведенні будь-яких димарів через дахи, що утеплюють, ставляться допоміжні поперечні балки. Виводячи трубу вже створеної покрівлі, місця з'єднань обробляються герметиком або покриваються клейкою стрічкою. Щоб зібрати та відвести конденсат, знадобиться жолоб для дренажу. Необов'язково купувати його, таку річ можна зробити своїми руками. Круглі димарі кріпляться сталевими кронштейнами, при цьому передбачаються зазори під теплове розширення конструкції.

Незалежно від того, чи обладнується дах трубою чи ні, важливо правильно розрахувати її ухил. Від цього залежить як витрата металочерепиці, а й практичність використання покрівлі, її властивості. Змінюється нахил - і відразу інший стає сприйнятливість будинку до опадів та вітру, змінюється термін служби конструкції. Прорахувати необхідний ухил за розмірами можна, якщо скористатися формулою виду X = H/(1/2L). Висота тут - інтервал між перекриттям і ковзаном, тобто зростання крокв, а під довжиною мається на увазі ширина будинку.

Щоб перерахувати ухил покрівлі у відсотки, залишиться отриманий результат лише помножити на 100. Перевести обчислену цифру градуси допоможе елементарна тригонометрія (арктангенс). За цією схемою можна з'ясовувати необхідні параметри для дахів з одним схилом, але тоді потрібно враховувати всю довжину прольоту. Коли скати нерівні між собою, відстань відраховують від проекції ковзана на перекриття, а кути визначають кожної площини окремо.

Якщо пристрій дуже складний, у ньому багато перепадів та рельєфних деталей, вводять поправку щодо горизонтальних проекцій.

Найменший (11 градусів) ухил можна застосовувати лише в ідеальній ситуації, коли свідомо виключено вплив снігу та дощу. Рівень навантаження від вітру, що передається нижнім частинам будинку, буде невеликим, але сніг і лід самостійно не сходитимуть вниз. Судячи з рекомендацій більшості виробників металочерепиці, нормальну роботу покрівлі в зимових умовах гарантовано лише при ухилі не менше 14 градусів.

Завищувати обчислені або вказані в супровідних матеріалах параметри не рекомендується, тому що це призведе до зростання витрат на матеріал, підвищення парусності даху, що створюється, і труднощів з водовідведенням.

Але максимально плоский дах має свої мінуси.

Адже малий нахил не дозволяє уникнути просочування води крізь стики між листами та точки кріплення, тому знадобиться вживати додаткових заходів.

У зимовий час більше буде проблем із очищенням покрівлі від снігу- Якщо цього не робити або робити недостатньо, вона може провалитися. При малих кутах нахилу важчає решетування, прикріпити до нього деталі буде складніше. І ще один недолік - не вдасться зробити горище або мансарду великої площі.

Якщо розглянути гострі дахи, тут виявляються інші проблеми. Так, під кутом 45 градусів снігова маса сама сповзатиме вниз. Але важка металочерепиця може повторити той же маневр і доведеться посилювати кріплення, приєднувати кожен елемент до решітки максимально ретельно. Крайності сходяться - як при недостатній, так і при надмірній крутості знадобиться класти більше листів. Тому кути в 11 і 70 градусів швидше теоретично можливі, ніж реалізовані на ділі.

Для односхилих покрівлі найбільш практичним значенням виявляється коридор від 20 до 30 градусів, а для двосхилий друга цифра може досягати і 45 градусів.

Коли вибрано зовнішній контур і форму, настає час розбиратися з вузлами крокв.Як мауерлат зазвичай беруть брус з хвойної деревини у формі квадрата, його сторона становить 10 або 15 см. Перетин лежня має бути точно таким же, ця деталь розміщується під прямим кутом до несучих стін. З кроквяних ніг збирається трикутна покрівельна конструкція, що приймає на себе основний удар погодної стихії, тому її створенню потрібно приділити особливу увагу. Додатково готуються стійки, спрямовані по вертикалі конструкції, завдяки яким стиск від ковзана рівномірно розходиться по стінах, що несуть.

Довжину ребер біля стійок визначають не за стандартними нормами, а виконуючи спеціальні розрахунки.

Крім них, обладнають затяжки - це горизонтальні частини кроквяних трикутників, що заважають ногам переміщатися довільно під різним навантаженням. Але затягуванням користуються тільки при створенні висячих крокв, а якщо ті мають тверду опору, потреби в цьому елементі немає зовсім. Перерозподіл згинальних навантажень від конькових вузлів здійснюють підкоси. Що стосується решетування, то вона робиться з дерев'яних дощок, бруса, що розміщуються під кутом 90 градусів по відношенню до ніг крокв, і посилює загальну жорсткість покрівлі.

Крім цих елементів, знадобиться зробити:

коник (правильний стик між скатами);
звис - деталь, що виходить за контур несучих стін на 40 см і заважає волозі проникати на їх поверхню;
кобилки - замінюють звис, якщо кінці крокв не дозволяють його зробити.

Що стосується вибору кількості скатів, він повинен робитися не лише з естетичних міркувань.

Так, односхилі покрівлі застосовуються лише там, де не буде горищ – на малих будинках, над ганками та прибудовами, над господарськими спорудами.

Шатрові відрізняються від звичайних двосхилих тим, що фронтони начебто зрізані під нахилом на всю висоту.Напіввальмова покрівля схожа на шатрову, оснащується тими ж чотирма схилами у вигляді трикутника, але фронтони підрізані лише частково. Якщо основна частина будівлі кругла, покрівля робиться у вигляді бані, але всі ці варіанти, а також конусні, двощипцеві і так далі, зустрічаються набагато рідше двосхилих і односхилих дахів.

Розрахунки

При погляді на дах з металочерепиці виявляється, що вона утворена рядами та хвилями (тобто лініями, спрямованими перпендикулярно до площини ската). Розрив від одного ряду до іншого серед покрівельників отримав назву крок хвилі. Коли на листі черепиці крок становить 350 мм і шість хвиль, його називають модулем. Типові пропозиції ринку включають від 1 до 10 модулів. Можна обрати індивідуальні розміри, але тоді загальна вартість буде набагато вищою.

Важливо пам'ятати, що з технічних причин лист не може бути коротшим за 45 і довшим за 700 см, а всі хвилі та стики обов'язково формують монолітний ансамбль по скату.

Порахувавши необхідну кількість модулів, легко визначити, скільки матеріалу буде витрачено на покрівлю одного даху. На додаток до основного матеріалу знадобляться ще сталеві планки (кожна 200 см завдовжки) і листи стали 200х125 см, пофарбовані так само, як і черепиця. Мінімальний кут нахилу дорівнює 11 градусів, а максимальний – 70 градусів. Найчастіше планки, що поставляються, розраховані на покрівлю з ухилом в 30 градусів. Якщо ця величина відрізняється, їх підганяють за індивідуальними вимогами, що визначаються у схемі.

Способи встановлення

Вибрати відповідний тип покрівлі та ретельно розрахувати його параметри – лише половина рішення. Важливо з'ясувати, як краще укласти металочерепицю. Це надійний матеріал, але якщо буде допущена помилка при укладанні, вже через кілька місяців всю роботу доведеться переробляти заново. Є два перевірені часом варіанти монтажу: по одному ряду і кілька рядів одночасно. Незалежно від обраного шляху, 2,3 або 4 листи збирають у блок, прикріплюючи один до одного на короткі шурупи.

Потім їх приєднують до решетування, намагаючись потрапити якомога вище. Тоді з'явиться можливість крутити блок навколо центральних шурупів, вирівнюючи укладання листів для їх оптимального виставлення. Якщо вибрано монтаж по одному ряду, перший лист стає напрямним для всієї смуги. Його вирівнюють по карнизах і торцях скатів, а для більшої зручності кріплять на саморіз у ковзана. Другий лист потрібно покласти зліва в нахльост на перший.

Потім ці робили з'єднують між собою за допомогою саморіза:він вводиться поверх хвилі під усіма поперечними складками. Такий метод дозволяє викласти блоки із пари або двох пар аркушів. До уваги: лист, що завершує кожну смугу, не прикріплюють до основи, поки не розрівняють наступний пакет металочерепиці. Установка в кілька рядів суттєво відрізняється - працюють праворуч наліво, але так само перший лист рівняють, орієнтуючись на карнизи і торці. Другий фрагмент металочерепиці повинен перекрити перший, і їх кріплять на загальний шуруп у коника посередині листа.

Стик між частинами покриття затискають гвинтами, які вводять у вершину хвилі. Третій лист ряду ставиться ліворуч від першого. Щоб накривати дах було зручніше та легше, варто почати з того боку, де відсутні скоси та зрізи, інші деталі покрівлі, які б вимагали розрізати лист. Кладають матеріал, рухаючись до косих ковзанів або до скати розжолобка, що розділяє. Четвертий лист накладається на третій і їх пов'язують короткими шурупами, але не прикручують до решетування (адже знадобиться ще коригувати геометрію викладеного блоку).

Детальний посібник з роботи

Коротко ознайомившись із пристроєм покрівель з металочерепиці та з монтажем її, настав час з'ясувати, яким чином має бути виконана вся робота поетапно. Конструкція покрівельного пирога відрізняється в залежності від того, чи утеплений або холодний дах.

Чорнова обробка

Крім самого облицювального шару, над теплою мансардою послідовно розташовують (згори донизу):

решетування;
контробрешітку;
стримуючу воду мембрану;
шар вогнестійкого утеплювача;
паровий бар'єр;
підкладку.

Для холодних горищ пристрій простіше – немає необхідності в утепленні та обмеженні руху пари.

Обрешітка робиться із бруса 5х5 см, альтернативою йому виступають дошки 3,2х10 см.В обох варіантах конструкції приєднуються до бруса контробрешітки, що утримується кроквами. Завдяки контробрешітці не тільки забезпечується механічна зв'язність частин пирога, а й формується вентильований простір усередині нього. А тому зменшується ризик зіткнутися із накопиченням конденсату.

Робити монолітний настил з дерева під металочерепицею непрактично, тому частини решетування монтуються через проміжки 35-40 см. Точне значення визначається кроком хвилі. Там, де розташовані розжолобки та карнизи, проводиться кріплення дощатого настилу шириною 14-15 см. Попередньо будь-який шматок дерева потрібно просочувати антисептиками та засобами захисту від вогню. Далі настає черга гідроізоляційної мембрани або плівки, які повинні пропускати пару, не руйнуватися під впливом ультрафіолету і служити довго.

Гідроізоляція монтується виключно за сухої погоди. Якщо йде дощ, краще відкласти цю справу до зручнішого моменту.

Рулони розкочують над кожною частиною покрівлі, кладуть його внахлест, рухаючись упоперек крокв. Починається укладання біля карниза, а закінчується на ковзані. Низові полотна гідроізоляції підводяться до передніх дошок карнизів. Точне нахльостування плівки визначається кутом схилу, але мінімальна величина його мінімум 70 мм. Щоб зробити стики герметичнішими, застосовуються скотч та дисперсійні матеріали.

Найпоширеніша помилка – використовувати горючі утеплювачі, сподіваючись на спеціальні вогнезахисні просочення.

Потрібно застосовувати тільки ті матеріали, які власними силами не займаються без додаткової обробки. Товщину утеплювача вибирають, проводячи спеціальний теплотехнічний розрахунок за умовами певних місць, але навіть у найтепліших регіонах РФ вона становить від 15 см. Рекомендується віддавати перевагу плитним утеплювачам від провідних виробників, вони найбільш надійні та безпечні.

Укладання плит проводиться всередині крокв у розпір, їх фіксація проводиться без додаткових кріплень, тому що такі конструкції є пружними. Вибір пароізоляції теж відповідальний, і основну увагу приділяють щільності та рівню проникності для водяної пари. Внутрішню обшивку роблять з дощок або ГКЛ, до цієї роботи приступають після закінчення монтажу інших шарів.

Навантаження від самої покрівлі, снігу, що накопичується, і людей, що пересуваються, становить мінімум 200 кг на 1 кв. м. Цю обставину потрібно враховувати при проектуванні та спорудженні крокв.

Як холодний, так і теплий дах з металочерепиці оснащується шумоізоляційним матеріалом – його кладуть на лати або суцільним шаром, або в місцях, де кріпитимуть лицьове покриття.

Якщо нахил покрівлі становить від 14 до 20 градусів, рейки можна ставити відносно рідко.А коли зверху розміщується сталевий тонкий профнастил, готується нерозривна обрешітка з обрізних дощок. Їхня мінімальна товщина – 3,2 см, а крок монтажу зменшується до 1 см. Прибивати рейки для контробрешітки до кроквяних ніг потрібно за допомогою оцинкованих цвяхів. Їх вбивають через кожні 30 см. Готуючи гідроізоляцію, потрібно застосовувати мембрани, що ефективно пригнічують виникнення конденсату, безпечні у пожежному відношенні та стійкі до ультрафіолетових променів.

Для прикріплення мембран, що захищають від води, до ніг крокв застосовують будівельні степлери. Над гідроізоляцією поміщають шари обрешітки та контробрешітки. Від волокнистих теплоізоляційних матеріалів до шару гідроізоляції слід залишити проміжок, що заповнюється повітрям. Щоб сформувати його, на край крокв в 1 см від гідроізоляції вбивають цвяхи і розтягують сітку, яку краще робити зі шнура. Допомогти стінам витримати масу покрівлі та додаткове навантаження (вітрове, снігове, крижане) може бетонна стяжка. Коли верхній поверх великий, її роблять по всіх несучих стінах, не обмежуючись лише зовнішніми площинами.

Додаткове посилення конструкцій досягається за рахунок бетонних колон, що виводяться від фундаменту, а також за рахунок підпірок для балок, що утримують крокви.

Площини скатів виводять ідеально рівно, і якщо в них виявляються дефекти, їх слід стесати рубанком. Сильно пошкоджені елементи слід змінювати. Працюючи зі кроквами, потрібно після кожної маніпуляції (особливо коли виводиться діагональ ската) перевіряти їхню геометрію будівельним рівнем. Помітивши перекіс, його забирають за допомогою додаткових елементів.

Буває так, що скат (між коньковою балкою та карнизом) більше 6 м. У таких випадках листи поділяються на фрагменти і стикування їх проводиться внахлест. Колишнє покриття зі крокв прибирають повністю, а закінчивши демонтаж, самі крокви та решетування перевіряють дуже ретельно, щоб все було цілим.

При підготовці до будь-яких покрівельних робіт і в процесі розкладки металочерепиці не можна облицьовувати фасад, закривати фронтон і виконувати інші роботи.

Така економія часу нераціональна і обертається лише додатковими втратами.

Розрив між брусами обрешітки слід робити відповідно до вказівок виробників, але не менше 0,6 і не більше 0,9 м. Перед роботою уважно оцінюють збіг між дошками або брусом, тому що блоки, що відрізняються за розмірами та конфігурацією, можуть призвести до пошкодження покриття покрівлі. . Набиваючи карниз, слід ставити крайню смугу дощок так, щоб вона не виступала за нього. Не можна використовувати деталі тонше 150 мм, щоб гарантувати міцність крокв та компенсувати нерівні площини. мембранну плівку, що ставиться поверх обрешітки, неприпустимо приєднувати за допомогою цвяхів або саморізів, застосовують тільки скотч.

Закінчивши з карнизними планками, займаються водостоком.Найкраще купити спеціальну систему у постачальника металочерепиці, щоб уникнути проблем із сумісністю. Першим кроком при встановленні буде закріплення кронштейнів, які тримають жолоби. Тут же займаються монтажем вентиляційних ґрат на карнизи. Як тільки це зроблено, підготовчий етап робіт можна вважати скінченим.

Укладання фінального матеріалу

Технологія кріплення металочерепиці набагато простіше, ніж будь-які підготовчі роботи. Але й у ній є свої важливі тонкощі, нюанси. Працюють від нижніх кутів кожного схилу. Якщо в процесі укладання виникає потреба коригувати листи, їх просто нарізають до потрібної величини.

Стик між листами має бути протилежний тій лінії, якою стікатиме вода. Якщо зробити інакше, дощові потоки вливатимуться всередину.

Перший ряд покриття кладуть, уважно стежачи за виступами – воно має виводитися на 4 см далі за карниз.Точно заміряти цю відстань немає необхідності, похибка кілька міліметрів нічого не погіршить. Наступні листи кладуться легше і швидше, але знову сконцентруватися доведеться, коли справа дійде до фрагментів, що розміщуються на коник. Потрібно пам'ятати, що установка металочерепиці, та й підготовчі роботи проводяться на висоті, а це висуває особливі вимоги до організації праці.

Обов'язково потрібно застосовувати спеціальні пояси та страхувальні троси. Перед підйомом на дах одягають взуття із рельєфною гумовою підошвою.

у сутінки та у темний час доби (навіть при хорошому електричному освітленні);
під час дощу і доти, доки поверхня не висохне;
в тумані;
при вітрі сильніше за 15 м/с (навіть якщо це окремі пориви).

Піднімати нагору потрібно рівно стільки матеріалу та інструментів, скільки знадобиться для роботи у найближчі 1-2 години.

Краще витратити більше часу на підйоми та спуски, ніж зіткнутися з проблемами через захаращення простору. Звичайно, ніколи не можна працювати на зледенілому даху. Сміття, браковані та зіпсовані частини матеріалу, конструкції, що демонтуються, упаковка і все інше спускаються з даху тільки по сходах. Неприпустимо скидати їх униз.

Робочий інструмент слід ставити там, звідки не впаде. Дуже важливо стежити, щоб самі інструменти та протягнуті дроти (кабелі) нікому не заважали і не опинялися під ногами. Будь-які механізми, особливо електричні, перевіряються заздалегідь землі, причому перед початком робіт загалом, а й у початку кожного робочого дня. Уважно перевіряють також цілісність та справність ізоляції. Перед тим, як підняти нагору великі листи, потрібно переконатися у відсутності сильного вітру, інакше вони можуть бути пошкоджені.

Усі роботи з металочерепицею, навіть розпакування, повинні виконуватися у рукавицях та спецодязі, бо краї будь-якого листа металочерепиці вкрай гострі, а іноді й зазубрені.

Будь-яка інструкція для професійних будівельників незмінно нагадує, що цей матеріал слизькийі ходити по ньому слід вкрай обережно, тільки з поясом безпеки. Якщо підйом металочерепиці здійснюється за допомогою спеціальних механізмів, рекомендується перевіряти їхню справність перед кожним пуском. Не можна ходити і стояти під місцем підйому і в деякому радіусі від нього (чим сильніший вітер у межах допустимого, тим радіус більший). Розвантажуючи пакети, їх завжди піднімають, але не витягають із укладання.

Типова технологічна карта вимагає не піднімати довгий фасонний лист за краї, їх потрібно тримати лише з боків. Якщо на металочерепиці виявлено забруднення, видаляти їх потрібно побутовими миючими засобами, до того ж максимально щадними. Сильнодіючі суміші можуть завдати шкоди покриттю. Не завжди вдається в один день застосувати всі листи, тому потрібно знати, як організується їх зберігання. Не можна залишати металочерепицю у заводській щільній упаковці, її складають на похилі бруски, оскільки це дозволяє йти і випаровуватися краплях дощу.

Металочерепиця, покрита пластиком, повинна зберігатись (як в упаковці, так і без неї) максимум 14 діб. Якщо потрібно залишити її більший час, складують матеріал так само, як і оцинкований тип.

Покрокова інструкція з укладання листів матеріалу передбачає попередню підготовку:

додаткових опорних дощок;
брусків для наскрізного виведення (пожежного або оглядового люка);
сходів на покрівлі;
стінових сходів, що виводяться частково на дах;
снігоуловлювачів;
покрівельних містків.

Різати металочерепицю до потрібного розміру рекомендується пилками та ножицями по металу, ручними електричними пилками із зубами із твердих сплавів. Болгарка з абразивними дисками не просто шкідлива при різанні матеріалу, нею не можна працювати ближче 10 м від листа, оскільки іскри, що розлітаються, можуть пошкодити черепицю. Збираючись кріпити покриття, його поверхню потрібно звільнити від стружки, кріпильних елементів та заклепок. Змонтовану металочерепицю фарбують фарбами, що підходять для металу, у самих карнизів. Ті ж фарби наносять на краї обрізів і на всі подряпини, що випадково з'явилися.

Особливістю листів формату 1/1025 є те, що деякі з них оснащені допоміжним поперечним вигином, що спрощує монтаж та блокує розповзання матеріалу. На покрівлі складної конфігурації таке покриття можна класти тільки після ретельних обмірів, причому необхідну довжину листів повинні розраховувати професіонали.

Працюючи на шатровому даху, розрізані блоки не вдасться ставити на протилежні скати, тому що у них поперечний малюнок.

Якщо доводиться наступати на укладені листи металочерепиці, бажано крокувати місцями, де поставлено латання.

Правильно крити дах цим матеріалом не можна, якщо не перевіряти, чи якісно зістиковано поперечні складки після встановлення кожного блоку.

0,48 х5;
0,48 х6, 5;
0,48 х8 см.

Особлива роль належить шурупам із габаритами 4,8х28 мм. Вони необхідні, щоб приєднувати покриття в нижніх частинах хвиль, у карнизів, в нахлестах. Ними ж рекомендується закріпити планки. Не всі кріплення певного розміру підходять для роботи, в даному випадку рекомендується застосовувати шурупи з шаром ущільнювача з ЕПДМ-гуми. До уваги: користуватися цвяхами категорично неправильно, оскільки вони менш надійні, ніж шурупи.

Великою помилкою є затягування кріплення до упору - у цьому випадку поверхня може покритися вм'ятинами.

Закручування шурупів вручну непрактичне та стомлююче.Спростити роботу допомагає електричний дриль, який має функції плавного коригування обертів та може діяти в режимі реверсу. Фасонні листи ведуть під нахилом 1:4, а трапецієподібні потрібно встановити під кутом 1:7. Частина виробників відмовляється від відповідальності, якщо профіль ставиться на дах із меншим ухилом. Для фальцевої покрівлі класичного типу потрібно робити нахил мінімум 1:12.

Фронтонні планки кріплять із боків до фронтонних дошок, а нагорі їх приєднують до металочерепиці. Кріплення ставлять на відстані 80 см один від одного, взаємне нахльостування планок фронтону – 10 см. Перед монтажем конькової фасонної планки потрібно закріплювати торцеві кришки заклепками. Нахлест роблять 13 см, для гладких конструкцій – на 3 см менше. Від двох до п'яти конькових планок пов'язують в єдиний блок за допомогою шурупів і ставлять по ходу ковзана.

Далі ущільнюють стики між планкою та листом профілю. Самі конькові елементи пробивають шурупами через ущільнення до листів по верху хвиль (ідуть через одну хвилю). Коник, що примикає до схилу, краще зробити так: торець відрізається під скат і монтується щільно під лист.

Для ущільнення фасонних конькових елементів рекомендується брати самоклеючу сполуку виду «Топ-Ролл».

Нічого складного у всіх цих роботах немає. Потрібно лише бути уважними та акуратними.

Навіть маючи повне уявлення про стандартну технологію роботи, можна припуститися серйозних помилок або пропустити зручний випадок для скорочення витрат і спрощення робіт.

На думку фахівців, якісна вентиляція простору під дахом із металочерепиці задовольняє трьом вимогам:

забезпечено розрив від гідроізоляції до самого металу;
через карниз повітря йде вільно;
проходити через ділянку під ковзаном йому нічого не заважає.

Тільки, виконавши ці умови, можна гарантувати стабільне утеплення горища або мансарди.

Перед роботою слід перевіряти брус та дошки. На ньому не повинно бути ознак механічної руйнації або впливу комах.

Не варто брати матеріал із глибокими тріщинами або погано висушене дерево. Всі цвяхи повинні бути зроблені з нержавіючої сталі марки. Необхідну довжину їх дізнаються, подвоюючи товщину решетування.

Якщо доводиться стикувати дошки між собою, потрібно вивести кордон на крокви за будь-якої можливості.

Сусідні горизонтальні ряди ставлять так, щоб з'єднання були взаємно зміщені. Самонарізи, якими прикручуються листи металочерепиці, ставляться мінімум по 6-8 штук на 1 кв. м, адже покриття важке і його потрібно ґрунтовно притискати до опори. Роблячи черепичний дах для теплої мансарди, доцільно встановлювати вікна житлової кімнати на решетування, що утримується кроквяними балками. Якщо вікна дуже великі, краще приєднувати їх безпосередньо до крокв.

Гідроізоляційні мембрани з підвищеною дифузією кладуть на утеплювач без проміжків, а антиконденсатну плівку слід ставити через певний проміжок. Між двома сусідніми кроквами плівка може провисати максимум на 20 мм (при найбільшій відстані 120 см). Якщо решетування робиться з дерева, потрібно антиконденсатну плівку ставити під контробрешітку. Це дозволить оптимізувати вентиляцію у проміжку від листа покриття до плівки. Коли створюється водосток, монтажу карниза передує розміщення тримачів ринви. А сам карниз повинен закінчуватись на рівні третини жолоба, що йде від стіни.

З'єднувати карниз з решетуванням потрібно гвинтами, що самосвердлять, з плоскою верхівкою.Стикувати два карнизи потрібно з набігом 5-10 см. Підшивати карнизні звіси покрівлі можна профлистом, металевим сайдингом або фасадними панелями.

Найсуворіше заборонено кріпити металочерепицю у верхні прогини хвиль, а також застосовувати молоток для закріплення шурупів.

Кріплення нижньої розжолобка проводиться на клямери, а від кінця листа до найнижчої точки розжолобка має залишатися мінімум 10 см.

Верхня розжолобка монтується після того, як буде закінчена розкладка металочерепиці. Для цього використовують покрівельні шурупи, що встромляються у верхівки хвиль з кроком 20 ... 30 см. При цьому неприпустимо порушувати нижню розжолобка. При кріпленні фронтонів намагаються накривати верхні прогини хвиль. Коник і металочерепицю поділяють за допомогою пінополіуретану, а торці конькового елемента потрібно перекрити декоративною заглушкою. Стики обов'язково обробляються герметиками.

Пристінні профілі обов'язково використовують там, де покрівля підходить не тільки до стін, а й до різних труб та слухових вікон.

Їх накладають на металочерепицю та прикріплюють до проблемних елементів. На рівні карниза після другої смуги решетування монтують різні огорожі. Вигляд їх та конкретне виконання визначаються ухилом покрівлі та типом черепиці. Для з'єднання рекомендується використовувати самосвердлуючі болти із зовнішнім цинковим шаром (5,5х25 мм по металу та 5,5х60 по дереву).

Неприпустимо кріпити огорожу лише до однієї металочерепиці.

Щоб зв'язати огороджувальні конструкції між собою застосовують болти. У прогин хвилі ставляться затримуючі сніг елементи, їх кріплять крізь черепицю і прокладку, що ущільнює, до самої решетування. У передбачених при цьому місцях заздалегідь роблять обрешіточні профілі з кроком 12 див (його відраховують по осях профілів).

Снігозатримувачі повинні монтуватися вище огорожі, а якщо скат довший за 10 м, доцільно використовувати їх пари.

Процес монтажу металочерепиці ви можете переглянути у відеоролику нижче.

Багато в чому перевершує інші типи покрівельного покриття, такі як шифер, оцинкована бляха, бітумна черепиця та інше. Укладання матеріалу зазвичай довіряють фахівцям, але за бажання можна виконати монтаж металочерепиці своїми руками.

Переваги матеріалу

До сильних сторін металочерепиці відносяться:

До недоліків можна віднести лише підвищену шумність при атмосферних опадах, але це можна вирішити шляхом монтажу шару скловати.

Покриття покрівлі металочерепицею починається з розрахунків.

Етап 1. Проведення розрахунків

Спочатку усвідомимо один важливий момент. Візуально дах, покритий цим матеріалом, складається з рядів і хвиль (перші проходять упоперек схилу). Дистанцію між рядами називають кроком. Якщо у листа черепиці крок у 35 см і шість хвиль, його називають модулем. Сучасний ринок будматеріалів пропонує листи на 1, 3, 6 та 10 модулів.

Важливо! За бажання можна замовити черепицю за індивідуальними розмірами, але коштуватиме це буде значно дорожче. При цьому слід пам'ятати, що довжина листа не повинна перевищувати 7 м і бути меншою за 45 см.

При розрахунках та розкладці враховується той факт, що стики та хвилі повинні утворити цільне покриття по всій довжині ската. Визначившись із кількістю модулів, площею даху обчислюється кількість матеріалу.

Крім самої металочерепиці, в комплект входять також:

планки зі сталі завдовжки 2 м;
сталеві листи 200х125 см, що мають той самий колір, що і черепиця.

Зазвичай планки призначаються для покрівель, виконаних з нахилом в 30?, хоча при бажанні можна виконати припасування під 11-70?.

Важливо! Мінімальний нахил, у якому допускається монтаж черепиці, становить 11ᵒ.

Етап 2. Підготовка всього необхідного

Для монтажу черепиці потрібне наступне обладнання:

ножиці по металу;
драбини;
електродриль;
довга рейка;
шуруповерт;
монтажна стрічка;
вимірювальний пристрій;
молоток;
маркер;
засоби індивідуального захисту (рукавиці, пластикові окуляри).

Також будуть потрібні такі витратні матеріали:

гідроізоляція;
черепиця;
покрівельні планки;
аероролик;
планки для торців та ковзана;
декоративні накладки;
саморізи, шайби-ущільнювачі і до них;
дошки 2,5 х10 см;
напрямна дошка.

Етап 3. Підстава

Як зазначалося раніше, металочерепиця важить небагато, тому посиленої підстави не потребує – буде потрібна звичайна обрешітка з дерев'яних рейок. Крок обрешітки повинен розраховуватися за розмірами черепиці, щоб при монтажі не вганяти шурупи в порожнечу.

Етап 4. Термоізоляція

Термоізоляція необхідна не тільки для запобігання тепловтратам, але й для захисту від шуму дощу. Спочатку крокви покриваються пароізоляційним матеріалом (наприклад, «Ізоспан» або «Ютафолом»). Далі укладається шар, що утеплює (товщиною не більше 25 см), укривається антиоксидантною плівкою і кріпиться до крокв дерев'яними брусками.

Важливо! Матеріал між брусками повинен трохи провисати (приблизно на 2 см), щоб конденсат стікав лише у ринву.

Етап 5. Монтаж черепиці. Основні правила

може виконуватися одним із двох способів. Якщо укладання листів починається праворуч, то кожен новий накладається на попередній. Якщо навпаки, накладаються попередні листи.
З метою коректності монтажу чотири листи черепиці, розташовані внахлест щодо один одного, спочатку прихоплюються, вирівнюються, а вже потім остаточно з'єднуються одним шурупом.
Самонарізи повинні бути якісними, адже від них багато в чому залежить термін служби покрівельного покриття. Це обов'язково повинні бути оцинковані шурупи з головками ущільнювачів з пропіленового каучуку, що герметично заповнюють отвір при закручуванні.
У місці з'єднання чотирьох листів утворюється потовщення. Його потрібно видалити, навіщо частина кута зрізається чи випрямляється капілярна канава, що під штампувальною рисою.

Етап 6. Окремі елементи

Крок 1. Торцеві планки фіксуються внахлест (близько 2 см). Розмір хвилі підганяється до ширини ската, інакше гребінь може вкластися на фронтон.

Крок 2. Додається покрівельна планка, далі між нею та листом матеріалу укладається додатковий ущільнювач.

Крок 3. При облаштуванні труб або вікон, що знаходяться нижче ковзана, беруться листи з одним модулем – по дві штуки для кожного елемента конструкції.

Крок 4. При похилих скатах між матеріалом і коньковою планкою встановлюється аероролик, який запобігатиме проникненню атмосферних опадів під коник.

Крок 5. Коник фіксується на планках, розташованих на торцях конструкції. Це потрібно зробити з таким розрахунком, щоб він виступав на 2-3 см. У випадку з плоским ковзанком усі елементи кріпляться внахлест, а якщо він напівкруглий, то тільки згідно з лініями профілю.

Також варто зазначити, що планки ковзанів за необхідності можна згинати і розгинати, щоб повторювали кут нахилу покрівлі.

Етап 7. Облаштування розжолобка

Для кожної розжолобка кріпиться додаткова дошка. Монтаж в даному випадку починається знизу і виконується внахлест в 25-30 см. Нижче за рівень карниза обрізається нижня планка, по ній проводиться відбортування. Під кожну обгортку та коник підкладається ущільнювач.

Між віссю та листами залишається зазор (мінімум 8-10 см). У обрізані листи за півтора сантиметри від штампувальної лінії закручуються шурупи. Разом з тим при фіксації кріплення проводиться в 25 см від осі розжолобка. Якщо все було зроблено правильно, то після закінчення робіт лист у місці кріплення стикатиметься з дошкою, де розташована розжолобка.

Важливо! Якщо були допущені помилки, то кріплення буде в інших місцях і, як наслідок, на поверхні утворюються зазори, через які покрівля протікатиме.

Для прикриття обрізаних листів використовуються декоративні накладки, при встановленні яких потрібно пам'ятати про деякі важливі моменти:

Найчастіше початок і закінчення розжолобків знаходяться на схилі покрівлі. Візьмемо, наприклад, монтаж слухового вікна. Тут під розжолобок підкладається окрема дошка. Для самого вікна в листі проходить виріз, а вздовж стін укладається матеріал, що ущільнює. При цьому карнизне звис перекривається планкою.

Потім фіксуються планки розжолобка, попередньо обрізані по краях. Частина, що вийшла, повинна гранично щільно пристати до листа черепиці.

Ціни на різні види черепиці

Черепиця

Відео – Укладання металевої черепиці

Скати у вигляді трапеції або трикутника

Якщо скати покрівлі мають трапецієподібну або трикутну форму, необхідно встановлювати додаткові бруски.

Крок 1. Бруски кріпляться по обидва боки хребта по лінії згину даху.

Крок 2. Встановлюється карнизна дошка, що збирається .

Крок 3. Споруджується карнизна система.

Крок 4. Укладається черепиця. Це виконується по лінії одного з країв чи осі. Перший лист дорівнює планці карниза.

Важливо! Неприпустимо, щоб дистанція між обрізаними кутовими листами, встановленими біля хребта, була більше 10 см.

Крок 5. Для встановлення вузлів ковзана виконуються такі дії. Конькові планки вирівнюються по кутку «хребта». Якщо використовується прямий коник, то він обрізається відповідно до кутів, а якщо напівкруглої форми, то знадобиться монтаж додаткової заглушки (бажано пластикової).

Крок 6. Конькова планка лягає строго по осі «хребта». Виконати це досить просто, якщо кути схилів однакові, а якщо різні, то, відповідно, важко. Для контролю примикання скатів використовується стрічка яскравого кольору.

Особливості догляду за матеріалом

Як мовилося раніше, металочерепиця покрита полімерним шаром, який захищає від корозії. Але постійна дія ультрафіолету, атмосферних опадів та пилу рано чи пізно стає причиною руйнування захисного шару. Саме тому металеву покрівлю слід регулярно чистити.

Бруд і сухе листя змивається вологою щіткою.
Для видалення більш складних забруднень можна використовувати спеціальні засоби для чищення полімерних поверхонь.
Не можна застосовувати агресивні хімічні засоби – можуть зруйнувати захисний шар.
Водостіки очищаються струменем води під натиском. Струмінь потрібно направляти від коника до карнизів.
Для очищення даху від снігу можна використовувати лише інструменти, які в принципі нездатні пошкодити покриття.

За дотримання всіх цих правил прослужить близько 50 років.

Металочерепиця - один із найпопулярніших у власників заміських будинків покрівельних матеріалів. Крім відмінних експлуатаційних характеристик, вона має ще одну важливу гідність - простоту в монтажі. Покрити дах покрівельними листами цього різновиду можна самостійно.

Які знадобляться інструменти та матеріали

Шуруповерта та молотка;
Електроножовки та ножиць;
Довгі рейки і маркера.

Електроножовка потрібна для розрізання крокв та дошки. З використанням ножиць по металу проводиться розкрій металочерепиці.

Болгаркою цей матеріал різати не можна. Інакше через пошкодження верхнього шару іскрами листи довго не прослужать і доведеться виконувати ремонт даху з переустановкою покрівельного матеріалу.

З матеріалів потрібно буде приготувати:

Брус під крокви 50х150 мм;
Брус під мауерлат 150х150 мм;
Дошку обрешіточну 25х100 мм;
Рейку 30х50 мм під контробрешітку;
Мембрану-гідроізолятор;
Мінеральну вату;
Витратні матеріали.

Перетин пиломатеріалів витримується обов'язково. Інакше господарям будинку незабаром після збирання доведеться робити ремонт покрівлі або навіть встановлювати заново її.

Крім самої металочерепиці, потрібно буде придбати різного роду додаткові елементи: карнизні та торцеві планки, розжолобки, коньковий елемент, фартух для димоходу, снігозатримувачі та ін.

Додаткові елементи для металочерепиці

Скільки може обійтися покрівля з металочерепиці

Вартість даху з цього матеріалу залежить від кількох факторів:

Тип полімерного покриття матеріалу;
Складності конфігурації даху;
Вида використаного утеплювача;
Розмір покрівлі.

У середньому 1 м2 даху з металочерепиці коштує приблизно 1000 рублів. Тому зробити попередній брутальний підрахунок буде нескладно. Для цього площу даху в квадратних метрах слід просто помножити на 1000.

Особливості зведення даху з металочерепиці

Звичайно, виконувати монтаж цього матеріалу на встановлений каркас слід правильно. Це стосується як складання системи крокв, так і розкрою, і монтажу самих листів. Довгий час не доведеться робити ремонт покрівлі та у разі правильної обшивки гідроізолятором.

Підготовчі роботи

Пристрій системи крокв починають із проміру всіх стін та усунення розбіжностей у їх розмірах. Чим рівніші будуть конструктивні елементи коробки будинку, тим менше в подальшому доведеться витрачати сил на припасування кроквяних ніг. Усі пиломатеріали перед початком виконання робіт зі збирання даху мають бути просушені під навісом протягом кількох місяців. Першим встановлюється мауерлат, а потім – балки під перекриття.

Заміри матеріалу

Щоб скласти план покрівлі, слід зробити різного роду виміри. Наприклад, всі відео, що є на цю тему в інтернеті, представляють цей процес так:

Насамперед вимірюють точну довжину всіх стінок коробки. Виходячи з цього визначають площу скатів;
Визначають, де будуть розташовані димар, вентиляційні отвори, мансардні вікна тощо.

Відповідно до отриманих результатів далі роблять розрахунок листів та бруса.

Розрахунок пиломатеріалів

Після того, як проект даху буде складено, можна приступати до виконання розрахунку необхідних пиломатеріалів. Їхня кількість залежить в першу чергу від кута нахилу скатів та площі покрівлі. Найчастіше під металочерепицю влаштовується двосхилий покрівля з ухилом в 30-35 гр.

Кількість бруса на кроквяні ноги визначають залежно від того, з яким кроком їх збираються встановлювати, висоти покрівлі та її розмірів.

Довжина однієї ноги обчислюється за формулою c = √(v2 + m2), де v – висота покрівлі, а m – половина довжини прольоту.

Крок між кроквяними ногами на даху з металочерепичним покрівлею зазвичай становить 80-100 см (залежно від ширини листів). Зробити розрахунок необхідної кількості крокв можна так:

Довжину стіни поділити на вибраний крок;
До отриманого результату додати одиницю та округлити все у більшу сторону.

Жодних додаткових укріплень система крокв під металочерепицю не вимагає. Кількість необхідного під решетування матеріалу розраховують виходячи з того, що крок між її елементами повинен дорівнювати 35-40 см.

Складання кроквяної системи

Пристрій каркасу покрівлі проводиться за такою технологією:

На стінах закріплюється мауерлат. Зафіксувати його можна шпильками, вмурованими в кладку, або анкерні болти, влиті у верхній армуючий пояс;
Монтують крокви. Найпростіше зафіксувати ноги на опорному брусі за допомогою куточків (краще оцинкованих, інакше незабаром доведеться виконувати ремонт покрівлі з їх заміною). Верх крокв найчастіше зрізають під відповідним кутом і скріплюють їх попарно за допомогою сталевих планок та поперечок.

Влаштування каркасу покрівлі

На великих за площею та високих дахах часто використовується коньковий брус. У цьому випадку крокви закріплюють планками над ним та додатково притягують до нього куточками. Сам коньковий брус монтують на стійки, закріплені на мауерлаті коротких стінок коробки будинку.

Пристрій гідро- та теплоізоляції

Іноді з металочерепиці влаштовується холодна покрівля. Однак найчастіше її все ж таки утеплюють, оскільки це значно покращує її експлуатаційні характеристики. Як опору під утеплювач із боку горища використовується дріт або розріджена дощата решітка. Вставляють вату між кроквами врозпір. Зверху її потрібно накрити гідроізоляційним матеріалом, закріплюючи його брусками.

Схема гідроізоляції

Смуги розташовують горизонтально з нахлестом в 15 см. Надто сильно плівку не натягують. Інакше при переміщенні кроквяної системи через усадку стін і вітру вона може порватися. Провис плівки має становити близько 2 см.

Обрешітка покрівлі

Основу під металочерепицю правильно збирати з широких дощок (не менше 20 см). Вузький матеріал під впливом несприятливих погодних факторів може пошкодитись.Пристрій обрешітки проводиться з використанням жердини та будівельного рівня.

Відстань між двома першими знизу дошками обрешітки має бути дуже невеликою - 10-15 см. Обрешітка влаштовується з кріпленням елементів на два цвяхи до кожного крокви. У такий спосіб можна зібрати надійну основу під листи металочерепиці.

Як правильно розрахувати металочерепицю

Після складання обрешітки можна виконувати монтаж самих покрівельних листів. Але, звичайно ж, попередньо слід зробити точний розрахунок необхідної їх кількості. Відео, яке демонструє процес виконання цих операцій, є в інтернеті. Можна, звичайно, подивитися і його, але в принципі нічого складного в такому розрахунку немає. Виконують цю операцію так:

Обчислюють площу кожного схилу;
Розраховують необхідну його покриття кількість листів, враховуючи їх ширину і довжину;
Складають одержані результати.

Як правильно змонтувати карнизні планки та нижні розжолобки.

Інструкція щодо кріплення цих елементів нескладна. Карнизну планку монтують до початку встановлення листів. Попередньо набивається лобова дошка. На неї закріплюються кронштейни водостоку. Далі можна приступати до кріплення самої планки.

Монтаж карнизної планки

Ще один елемент, який потрібно встановити до початку обшивки скатів металочерепицею - це нижні захисні розжолобки. Монтаж їх виконується з дотриманням наступних рекомендацій:

Обрешітка під розжолобок повинна бути суцільною;
Монтаж елементів розжолобка починають знизу вгору;
Кожен нижній елемент слід перекрити верхнім мінімум на 10 см.

Вибір металочерепиці

Видів металочерепиці є кілька. При виборі цього матеріалу слід враховувати те, що:

Надійними вважаються лише листи, виготовлені зі сталі щонайменше 0.45 мм;
У середній смузі Росії дахи зазвичай криють недорогими листами з захисним поліестеровим шаром;
Гарантійний термін на хороший матеріал не менше 10-15 років. Хазяям будинку, які купили такий матеріал, не доведеться платити за його ремонт у разі виникнення будь-яких проблем.

Монтаж листів

Отже, тепер давайте подивимося, як покрити дах металочерепицею своїми руками. Встановлення листів починають знизу. При складанні першого ряду влаштовують карнизний звис шириною приблизно 5 см.Власне сама інструкція з підшивки виглядає так:

Перший лист кріпиться одним шурупом на самому верху;
Потім до нього по бічній кромці закріплюється ще кілька аркушів (2-3);
Уся пачка ретельно вирівнюється та закріплюється на каркас покрівлі.

Встановлення додаткових елементів

Після того, як всі скати будуть обшиті, можна приступати до встановлення додаткових елементів. Спочатку кріплять верхні планки розжолобків. Вони в даному випадку виконують переважно чисто декоративну функцію. Монтують їх на ущільнювач, що саморозширюється.

На наступному етапі на фронтонах закріплюють торцеві елементи. Далі виконується монтаж ковзана. Кріплять його так само, як і верхні розжолобки на ущільнювальну стрічку.

Покрівля мансардного даху

Влаштування кроквяної системи мансардного даху проводиться так:

Кріпляться стійки під покрівлі, прогони і затяжки;
Встановлюється коник. Його стійки закріплюють посередині затяжок;
Монтуються наслонні, а потім висячі крокви;
Обрешітка набивається з урахуванням особливостей покрівельного матеріалу.

Металочерепицею спочатку обшивається обрешітка наслонних крокв, а потім - висячі. На останніх так само, як і на карнизі робиться звис.

Деякі тонкощі монтажу металочерепиці

Роботу по встановленню листів повинні проводити щонайменше дві особи з дотриманням наступних рекомендацій:

Капілярні пази мають бути повністю перекриті наступними рядом листами;
Всі листи повинні бути ретельно підрівняні паралельно карнизу.

Кроєм дах: як обійти димар

Схема обходу труби металочерепицею

Пристрій металочерепичного даху має бути таким, щоб у районі примикання матеріалу до труби димоходу в підпокрівельний простір не просочувалася вода. Для вирішення цього завдання використовуються спеціальні фартухи. Інструкція щодо їх монтажу така:

Перед укладанням металочерепиці навколо труби набивається суцільна решітка. На неї наклеюється гідроізоляційний матеріал з нахлестом на стінки труби в 15-20 см. У самому димарі робиться штроба по всьому периметру.
Після укладання металочерепиці монтується спочатку нижній фартух, потім верхній. Зігнуті краї вертикальних частин заводяться в штробу.

Тонкощі встановлення карнизних планок

Карнизні та торцеві планки повинні бути закріплені до деревини каркаса з кроком приблизно 30 см. Якщо ця умова не дотриматися, вони в подальшому можуть відійти, і доведеться виконувати нікому не потрібний ремонт. Встик їх монтувати не рекомендується. Кожна наступна планка повинна знаходити попередню мінімум на 1 см.Кріплення цих елементів проводиться оцинкованими цвяхами або шурупами в шаховому порядку.

Монтаж розжолобків: особливості

Нижню розжолобку слід закріплювати саморізами в кожну латину. Нахльост її на скати повинен становити мінімум 25 см. У цьому випадку не доведеться робити ремонт покрівлі через каркаса, що підгнила. Верхню розжолобку монтують таким чином, щоб не пошкодити нижню. Кріплять її до металочерепиці або на спеціальні куточки, або на саморізи вгору хвилі (кожну).

Кріплення листів на зламах покрівлі

Влаштування зламів даху

Як згадувалося, на мансардних ламаних дахах металочерепицю на зламі кладуть зі звисом. Перед монтажем при цьому на ребра скатів такої кроквяної системи зазвичай для надійності монтують (з кроком 30 см) планку-крапельник.

Іноді у конфігурації даху є й інший вид зламу - з негативним кутом. Закривають його приблизно так само, як і розжолобки. Килим в даному випадку укладається такої ширини, щоб на верхню частину ската він заходив мінімум на 35 см, а на нижню - 15 см. Обрешітка під нього повинна бути також суцільною.

Монтаж снігозатримувачів

Цей додатковий елемент монтують на пологих покрівлях, щоб уникнути сходу снігових «лавин». Інструкція з монтажу снігозатримувачів включає наступні етапи:

Кріплення виробляється довгими саморізами в лати;
У металочерепиці потрібно зробити отвори та прокласти їх гумовими ущільнювачами;
Кронштейни правильно прикручувати з відривом щонайменше 35 див від карниза.

Монтаж блискавкозахисту

Схема блискавкозахисту даху з металочерепиці

Ця система має бути зібрана обов'язково. Якщо блискавка буде притягнута металом покриття, доведеться виконувати дорогий ремонт покрівлі.І звичайно ж, природний електричний розряд - явище для тих, хто проживає в будинку, дуже небезпечне. Захист блискавки збирається з наступних елементів:

Блискавкоприймача, що є стрижнем довжиною від 5 м;
Струмовідведення (дрот із круглим перетином);
Заземлювача з металевої планки товщиною не менше 150 мм.

Блискавкоприймач закріплюють на ковзані покрівлі. Навколо димоходу обмотується дріт і з'єднується із серединою стрижня. Заземлювач вкопується в землю на глибину мінімум 80 см і з'єднується його з блискавкоприймачем за допомогою струмовідводу.

Техніка безпеки

Виконуючи монтаж листів металочерепиці дотримуються наступних правил безпеки:

Розкрій листів та їх встановлення на дах виконують у рукавицях;
Беруть листи за краї з боків;
Для пересування по довгих скатах використовують спеціальні сходи;
По покрівлі ходять у м'якому взутті. В цьому випадку не знадобиться її достроковий ремонт через пошкодження покриття.

Висновок

Як бачите, монтаж металочерепиці – справа відносно нескладна. Наявні у мережі численні відео та фото це підтверджують. Кроквяна система під цей матеріал може бути не дуже потужною, так як вага його не особливо великий. Крокви та решетування в даному випадку монтуються за стандартною методикою. При встановленні самих листів слід дотримуватися всіх покладених технологій: не різати матеріал болгаркою і правильно кріпити всі додаткові елементи. В даному випадку покрівля вийде надійною і її ремонт не буде потрібно дуже довгий час.
Детальну інструкцію з монтажу покрівлі з металочерепиці представлено на відео.

Сьогодні при будівництві житлового будинку використовуються різні варіанти конструкцій покрівлі, але найпростішим є холодний дах. Такий пристрій відмінно підходить, коли горищний простір не використовується як житлове додаткове приміщення. Сама схема такого даху дуже проста: несучі конструкції, гідроізоляція, обрешітка та контробрешітка плюс покрівельний матеріал.

Особливості монтажу подібної холодної покрівлі полягають у тому, що необхідно забезпечити вентиляційний зазор для виведення конденсату, щоб захистити не тільки конструкції, що несуть, але і покрівельне покриття у вигляді металочерепиці від негативного впливу вологи.

Сам монтаж такого даху не відрізняється будь-якими складнощами, головне – це правильно закріпити профільований металевий лист таким чином, щоб опади не проникали через стики під його поверхню. Перед тим як розпочинати будівництво, слід зробити всі необхідні розрахунки, розрахувати кут нахилу, крок обрешітки, визначитися з .

Особливості холодної покрівлі

Холодний дах відрізняється від теплого за своїм пристроєм, хоча сама конструкція його гранично проста. Єдине, що треба врахувати, це варіант покрівельного покриття. При використанні металочерепиці слід забезпечити вентиляційний проміжок для правильного виведення конденсату з підпокрівельного простору. Це робиться, щоб сталевий лист не був схильний до корозії.

Пристрій холодного даху є монтажм кроквяної системи, на яку укладають мембрану або поліетиленову плівку для гідроізоляції. Після цього прибивається контробрешітка, обрешітка та покриття у вигляді металочерепиці.

Особливостями такого даху є повна відсутність шару утеплювача, наявність під ковзаном та на скатах для виведення вологи. Проектування та монтаж не складають труднощів, головне – це правильно провести всі попередні розрахунки.

Сам монтаж включає такі особливості:

Якщо в майбутньому планується, то треба підійти дуже ретельно до вибору мембрани для захисту від надлишків вологи. Для майбутньої мансарди підходить лише спеціалізована гідроізоляція у вигляді мембран, що виготовляється з ПВХ.
Якщо надалі утеплення не планується, використовується мікроперфорована гідроізоляція, призначена спеціально для холодних покрівель. Така плівка не дозволяє укладати поруч із нею теплоізоляційні матеріали, тобто при подальшому утепленні доведеться витратитися і на нову мембрану. Якщо цю умову не виконати, то покрівля надалі практично не буде захищена від вологи, утеплювач буде постійно мокрим, а покриття даху буде піддано корозії.

Черговість робіт

Для укладання гідрозахисної мембрани необхідно пам'ятати, що її монтаж здійснюється з деяким провисом приблизно на 20 мм. Такий пристрій дозволяє забезпечити стікання конденсату, тобто здійснюється захист крокв та інших елементів даху від вологи. Щоб вода ефективно випаровувалась, а не застоювалася, створюючи несприятливу атмосферу, необхідно забезпечити наявність вентиляційного зазору, який робиться між гідроізоляційною плівкою та ковзаном даху.

Такий розрив дозволяє повітря безперешкодно циркулювати в підпокрівельному просторі, виводячи всі сліди конденсату. Сама мембрана для захисту покрівлі повинна мати розривів та інших дефектів, кріпити її слід, використовуючи будівельний степлер.

Обов'язково виконується нахльостування, краї плівки треба кріпити за допомогою скотчу.

З особливостей, якими відрізняється холодна покрівля, слід зазначити, що її можна споруджувати будь-якого кліматичного регіону. Багато хто помилково вважає, що такий тип даху абсолютно не підходить для північного регіону, але це не так. Саме тут холодне горище є традиційним рішенням для житлового будинку. Саме горищне перекриття утеплюється, тобто використання холодної покрівлі не позначається на внутрішньому мікрокліматі верхніх поверхів. Саме горище може навіть не використовуватися, тому що монтаж шару утеплювача між верхнім поверхом і підпокрівельним простором вирішує всі проблеми, що стосуються втрати тепла.

При спорудженні холодного даху слід не забувати і про такий етап робіт, як правильна ізоляція технологічних отворів та виходів. Для цього всі вентиляційні шахти, димарі, входи на поверхню даху необхідно теплоізолювати. Це дозволить уникнути таких неприємностей, як зледеніння, утворення конденсату, проникнення опадів, втрати тепла.

Для покриття даху такої конструкції можна застосовувати найрізноманітніший покрівельний матеріал. Найчастіше це металочерепиця, монтаж якої не становить жодних проблем. Такий варіант вважається оптимальним, так як всі роботи по укладанню виконуються в максимально короткий час, додаткових робіт проводити не потрібно. Можна для покриття використовувати інші матеріали, наприклад, гнучку черепицю. Але тут вже виникає ряд технологічних труднощів, які здатні зробити монтаж дорожчим та складнішим. Тому використання металевого профільованого листа у разі переважно.

Покрівельний пиріг під металочерепицю

Влаштування холодної покрівлі під металочерепицю - це один із найпростіших варіантів. Крім несучих конструкцій, такий дах включає покрівельний матеріал у вигляді металочерепиці, решетування, шар гідроізоляції. Монтаж такої покрівлі дуже простий: на кроквяну систему за допомогою будівельного степлера або дрібних оцинкованих гвоздиків кріпиться гідроізоляційна плівка. Після цього її притискають шурупами по дереву, якими буде кріпитися контробрешітка, крок якої залежить від типу листа металочерепиці. Розмір таких дощок повинен становити 25 на 100 мм, у деяких випадках використовується суцільне покриття з листів фанери або ДСП.

Гідроізоляційна плівка (це може бути спеціальна мембрана ПВХ або поліетиленова плівка) повинна укладатися на дах з невеликим провисанням. При цьому на ній неприпустимі розриви та інші дефекти. Рівень провисання плівки покрівлі має становити від 15 до 25 мм. Це дозволить забезпечити належну вентиляцію нижньої сторони гідроізоляції, відведення конденсату з неї на карнизну планку, після чого у водостічний лоток. Якщо цього не зробити, то буде схильна до негативного впливу вологи, а це призведе до руйнувань.

При влаштуванні холодного даху з металочерепиці необхідно пам'ятати, що металевий лист і тонкий шар гідроізоляції не забезпечує належного захисту від шуму, який може виникнути при сильному дощі. Саме тому холодні покрівлі зі сталевого листа рідко робляться без утеплення, що виступає відмінним звукоізолятором. Холодне горище тому виходить не використовується.

Структура такого даху включає такі обов'язкові шари:

З боку житлових приміщень спочатку йде шар пароізоляції з односторонньою проникністю, тобто конденсат випускається із приміщення, але не проникає усередину.
Кроквяна система даху, поздовжні прогони, тобто несуча конструкція.
Гідроізоляція. Плівка має трохи провисати, щоб забезпечити виведення конденсату.
Контробрешітка, монтаж якої здійснюється паралельно встановленим кроквам. Дошки контробрешітки притискають гідроізоляцію, забезпечуючи її додаткове кріплення.
Обрешітка холодного даху виконується з дерев'яного бруса, переріз якого найчастіше становить 50 на 50 мм. Монтаж її здійснюється з кроком 35-45 см вздовж скатів. Крок може відрізнятися, так само як і матеріал для обрешітки, це залежить від того, який саме тип металочерепиці використовується, який ухил для покрівлі був обраний.
Листи металочерепиці.

Що ще потрібно?

Для монтажу даху з такою конструкцією необхідно брати найпростіші інструменти та матеріали, що не відрізняються великою вартістю. Крім дерев'яних дощок для влаштування кроквяної системи, обрешітки та контробрешітки слід приготувати пароізоляцію, гідроізоляційну мембрану, розрахункову кількість листів металочерепиці. Як кріпильні елементи застосовуються скоби, оцинковані цвяхи, саморізи по дереву і металу.При розрахунку сталевих листів необхідно пам'ятати, що можуть знадобитися різні додаткові елементи, наприклад, конькова черепиця, розжолобки, карнизи та інше.

Пристрій холодної покрівлі відрізняється від теплої тим, що в даному випадку не використовується шар утеплювача, тобто між пароізоляцією та гідроізоляційною мембраною немає шару утеплювача. Застосовні такі дахи в тому випадку, коли горищний простір під ними не використовується.

переглядів

Зберегти