Встановіть зовнішню розетку. Як зробити розетку: покрокова інструкція, пристрій та рекомендації

Електричні розетки вимикачі – необхідний елемент у будь-якій квартирі. Монтаж таких деталей вимагає дотримання умов по висоті, відстані та інших. Основні правила актуальні при розташуванні та встановленні розеток і вимикачів у різних приміщеннях, а в житловому просторі важливе й оформлення цих елементів.

Технічні вимоги до встановлення розеток та вимикачів у квартирі

Для керування освітленням використовуються вимикачі та розетки. Елементи електричної мережі потребують правильного встановлення. Для цього існує комплекс вимог, що включає основні моменти, які обов'язково враховуються при монтажі. При цьому вимоги мають загальний характер, а правила потрібні для забезпечення безпеки.

Найсучаснішими є вимоги євростандарту.

Євростандарт передбачає зручне розташування елементів

Рекомендована висота установки вимикачів становить 90 см від рівня підлоги.Таке розміщення робить непомітними елементи електричного кола в загальному інтер'єрі приміщення. Зручність використання є перевагою розташування вимикачів. Відстань від краю дверей до вимикача має становити щонайменше 10 див.

Раніше елементи електричної мережі монтувалися згідно з правилами радянського стандарту. При цьому вимикачі розташовуються на висоті 160 см, що часто спричиняє незручності. Правила є оптимальними для житлових приміщень. У виробничих цехах, громадських місцях та інших подібних областях використовуються дещо інші основи при монтажі вимикачів та розеток.

Заходи безпеки

Підготовчі роботи

Правильний монтаж будь-яких елементів електричної системи передбачає підготовку. І тому визначається розташування кожного елемента. Зовнішні пристрої кріпляться на поверхні стіни та не вимагають використання складного інструменту. Для вбудованих видів розеток і вимикачів потрібно виконати в стіні отвори відповідно до розміру і форми деталі. Також необхідні канали для укладання проводів. Штроблення борозен здійснюється при повній заміні електропроводки та вимикачів. Після підготовки отворів встановлюються підрозетники.

Проектування

Перед монтажем вимикачів та розеток важливо визначити їхнє розташування, місце для розподільної коробки та інші суттєві моменти. У цьому враховується розташування побутових приладів. У житловому просторі розетки та вимикачі необхідні у кожному приміщенні.

На кухні використовується безліч розеток

Для зовнішнього розташування

При розміщенні елементів зовні стіни використовуються спеціальні види розеток та вимикачів – накладні. Попередньо складається план розташування всіх деталей. Далі процес монтажу включає наступні етапи:

• на місце для розетки або вимикача кріпиться на шурупи дерев'яна колодка із фанери завтовшки близько 10 мм. Розмір елемента має перевищувати габарити розетки на 20 мм;
• з нової розетки слід зняти верхню пластикову коробку та видалити заглушку, що прикриває місце для дроту;
• клемник прикручується до колодки шурупами, а електричні дроти з'єднуються.

Зовнішні розетки не потребують складного комплексу робіт

Для внутрішнього розташування

Внутрішнє розміщення вимикачів та розеток дозволяє зробити їх компактнішими. При цьому підготовчі етапи робіт полягають у штробленні борозен для кабелю, виконанні отворів для підрозетників. Для цього використовується перфоратор із відповідним свердлом «чашкового» типу. При цьому глибина отвору повинна дорівнювати висоті стінок підрозетника.

Відео: монтаж підрозетників

При низькому розташуванні пристроїв можна направити канал для дроту вниз, при цьому кабель далі прокладається під плінтусом і немає необхідності штроблення безлічі отворів.

Кабель легко прокласти по технологічному каналу

В отвір встановлюється підрозетник, виводяться дроти, яких і кріпиться вимикач чи розетка. Наприкінці фіксується верхня кришка.

Чіткий розмір отвору дозволяє легко монтувати деталь

Внутрішня конструкція розеток та вимикачів має єдиний принцип пристрою. Особливо різноманітні ці деталі на вигляд. Класичними є моделі із білим корпусом, але існують і кольорові варіанти. Також при оформленні інтер'єру часто використовуються різні методи оформлення елементів електричної системи.

Оригінальний декор легко замаскує всі елементи

Розетки та вимикачі легко підібрати під однотонне забарвлення стін. Якщо такий варіант декору неможливий, то найкраще оформити елементи незвичайним способом. При можливості розетки та вимикачі ховаються за меблями, предметами декору та іншими деталями. При цьому важливо не допускати попадання всередині пристроїв сторонніх деталей. Якщо у приміщенні проживають діти, то використовуються спеціальні заглушки та «шторки».

Дивіться також матеріал для облаштування електричної ретро-проводки: .

Норми по висоті, розташуванню та монтажу розеток і вимикачів своїми руками

Норми монтажу, експлуатації різних деталей електросистем регулюються Правилами влаштування електроустановок (ПУЕ) та ГОСТом. Ці стандарти передбачають дотримання основних нормативів під час вибору, монтажу та експлуатації приладів. Завдяки цьому забезпечується безпека та висока якість систем.

Висота установки по ПУЕ

Основні пункти ПУЕ, що стосуються встановлення вимикачів та розеток, припускають такі особливості:

• мінімальна відстань від вимикачів, штепсельних розеток та елементів електроустановок до газопроводів має бути не менше ніж 0,5 м;

вимикачі рекомендується встановлювати на стіні з боку ручки дверей на висоті до 1 м, допускається встановлювати їх під стелею з керуванням за допомогою шнура. У приміщеннях для перебування дітей у дитячих закладах (садах, яслах, школах тощо) вимикачі слід встановлювати на висоті 1,8 м від підлоги;

• будь-які вимикачі та штепсельні розетки повинні знаходитись на відстані не менше 0,6 м від дверного отвору душової кабіни.

Вимоги до розміщення за ГОСТом та СП

Відповідно до встановленого стандарту ГОСТ кількість розеток та вимикачів у приміщенні житлового типу визначається користувачем. При цьому дотримуються норм розміщення цих елементів. Відстань від розеток до кухонних плит та кондиціонерів не нормована.

Висота установки з євростандарту

Європейський стандарт передбачає зручне та безпечне розташування елементів електричної мережі. Висота розміщення вимикачів становить від 90 см від рівня підлоги. Розетки можуть розташовуватися на висоті від 30 см.

План розташування дозволяє легко встановити розетки.

Нюанси щодо вимог до різних установ

У приміщеннях та установах перебування дітей будь-якого віку розетки та вимикачі розміщуються на висоті близько 1,8 м від рівня підлоги. На підприємствах громадського харчування розетки монтуються на висоті 1,3 м. Висота розташування освітлювальних приладів та їх потужність підбираються залежно від зручності користувачів та ефективності роботи.

Можливо, вам буде цікавий матеріал про встановлення та підключення перехресного вимикача: .

Міфи про вимоги щодо встановлення

Встановлені вимоги є основними при монтажі розеток та вимикачів у житлових та інших приміщеннях. При цьому можна скористатися вільним способом розташування, тобто зафіксувати елементи в порядку, зручному для юзера. Такий варіант часто вважається єдиним, але не можна забувати про стандарти, що забезпечують безпеку.

Відео: самостійне встановлення вимикачів у приміщенні

Всі елементи електричного ланцюга є важливими та вимагають забезпечення безпеки під час монтажу та експлуатації. Дотримання вимог і стандартів - рішення, необхідне досягнення високої якості роботи.

Якісно встановлені електроприлади гарантують комфорт проживання. В основі – правильне встановлення розеток та вимикачів. Звичайно, таку роботу можна спробувати зробити самостійно або за допомогою домашнього майстра. Але щоб результат не розчарував, краще звернутися до фахівця.
Компанія "Ледгудс" пропонує електромонтажні послуги для вашої квартири, будинку, офісу чи виробництва. Кваліфіковані, досвідчені майстри обстежують приміщення, проведуть комплектацію обладнанням та матеріалами, виконають монтаж відповідно до вимог безпеки експлуатації та "Правил улаштування електроустановок."

З чого ми починаємо

Установка розеток і вимикачів вимагає, перш за все, визначитися з типом проводки, що використовується. Надалі це зумовить трудомісткість робіт та їх вартість. Починають із обстеження об'єкта, де планується електромонтаж. Важливими є не тільки побажання замовника, а й особливості будівництва. Так, для дерев'яного будинку або виробничої будівлі використовують відкриту проводку, а отже монтаж електроприладів не вимагатиме складних допоміжних робіт.
У квартирі, котеджі, офісі найчастіше використовують приховану електропроводку, розетки та вимикачі "прихованого" типу. У панельних будинках останніх серій, у стінах під електропроводи, вимикачі та розетки створювалися спеціальні витрублені отвори, в яких надійно кріпилося це обладнання. Проте, кількість таких пустот-"гнізд" обмежена і найчастіше мало для сучасного споживача. У квартирах-новобудовах також є підготовка під необхідний мінімум електропристроїв, що потребує внесення певних коректив.
Прихований тип монтажу передбачає значний обсяг підготовки: штроблення каналів, гнізд установок у стінах. Процес складний та його трудомісткість визначається матеріалом стін: газобетон, шлакоблок, цегла або монолітний залізобетон.

Основа монтажу - план-схема

Приходячи в гості, часом можна звернути увагу на те, що деякі побутові прилади з'єднані за допомогою подовжувача або трійника. Про що це каже? На момент електротехнічних робіт був відсутній добре опрацьований проект.
Отже, наступний крок у встановленні розеток та вимикачів – розробка план-схеми. Документ враховує бачення замовника та вимоги, які необхідно виконати. На основі проекту легко підрахувати кількість точок живлення, а також їхнє розташування в приміщеннях.

Основні правила при встановленні розеток та вимикачів:

Встановлюються праворуч від дверного отвору, висота від підлоги - 60-160 см. Для невеликих кімнат підійдуть одноклавішні, для габаритних приміщень - двоклавішні і навіть триклавішні. Використання багатоклавішних електровимикачів дозволяє економити електрику та варіювати рівень освітлення відповідно до дизайн-проекту;

Встановлюють на відстані 15-20 см від прорізів та 30-40 см від теплових приладів, газопроводів. Виходячи із площі приміщення, планують мінімум 1 точку на 6 кв.м. Зручно встановити блок із кількох електроточок, що обслуговує конкретні цілі;

кожен з електроприладів має індивідуальну проводку, що підключається до розподільної коробки.

Щоб уникнути складнощів у майбутньому, необхідно заздалегідь опрацювати дизайн приміщення, визначитися з розміщенням меблів. Тоді вимикач випадково не виявиться за громіздкою шафою, а розетка за диваном.

Власне - встановлення розеток та вимикачів

За опрацюванням проекту, йдуть електромонтажні роботи. Зазначимо, що встановлення розеток та вимикачів невіддільне від прокладання кабелю. У приміщенні проводиться ретельна розмітка розташування розподільної коробки, дротів, електроприладів.
Під розетки та вимикачі готуються отвори діаметром монтажних коробок. Штроблення в стінових огорожах вимагатиме часу, зусиль та спеціального будівельного інструменту. Особливо уважно виконують для стін, облицьованих кахлем, щоб не зіпсувати крихкий матеріал.
Коли отвір готовий, встановлюємо в нього монтажну коробку із заведеним кабелем. Для надійної фіксації використовуємо гвинти-саморізи, будівельний розчин або шпаклівку. Перевіривши надійність фіксації коробок, збираємо відповідні механізми, перевіривши горизонтальність положення. Після успішного випробування працездатності системи встановлюємо декоративні панелі.
Домашній комфорт супроводжується експлуатацією складної побутової техніки. Тому наші фахівці рекомендують встановлювати розетки із заземленням, щоб при короткому замиканні або руйнуванні ізоляції запобігти випадковій подачі напруги. У такі прилади заводиться трижильний кабель, що підключається до окремого автоматичного вимикача електрощита.

Заміна розеток та вимикачів

Не менш відповідальний монтаж із заміни точок живлення. Фахівцю необхідно пропрацювати схему електропостачання, що вже склалася, а потім встановити нові електроприлади замість старих. Іноді такі роботи супроводжуються частковою заміною електропроводки: до розподільної коробки або непрацюючої ділянки.

Якісні електромонтажні роботи від "Ледгудс"

Знайти надійного підрядника для виконання електромонтажних робіт – завдання складне. Наша компанія працює в Москві та обслуговує замовників у Московській області, гарантує високу якість робіт, оптимальні терміни та ціни. З нами зручно працювати як приватним особам, так і великим підприємствам. Маємо матеріальну базу, а роботі застосовуємо перевірену продукцію. Вартість послуг визначається на основі кошторису, але це не заважає нам вести гнучку цінову політику.

Підключення та встановлення розеток, вимикачів
Встановлення зовнішньої розетки	шт.	300 грн.
Встановлення зовнішнього вимикача одноклавішного	шт.	300 грн.
Встановлення зовнішнього вимикача двоклавішного	шт.	300 грн.
Установка перемикача прохідного зовнішнього одноклавішного	шт.	300 грн.
Установка перемикача прохідного зовнішнього двоклавішного	шт.	380 нар.
Встановлення внутрішньої розетки	шт.	250 нар.
Встановлення внутрішнього вимикача одноклавішного	шт.	220 нар.
Встановлення внутрішнього вимикача двоклавішного	шт.	250 нар.
Встановлення перемикача прохідного внутрішнього одноклавішного	шт.	250 нар.
Установка перемикача прохідного внутрішнього двоклавішного	шт.	350 нар.
Встановлення комп'ютерної розетки RJ45 (інтернет)	шт.	250 нар.
Встановлення телевізійної розетки (ТВ)	шт.	250 нар.
Встановлення телефонної розетки RJ 11, RJ 12, RJ 45	шт.	250 нар.
Установка димеру (світлорегулятор)	шт.	300 грн.
Установка реостату для теплої підлоги (терморегулятор)	шт.	600 грн.
Установка розетки для електроплити	шт.	600 грн.
Висвердлювання лунок під підрозетники
У гіпсокартоні Ø75 мм	шт.	150 грн.
У цеглині, дереві Ø75 мм	шт.	200 р.
У бетоні Ø75 мм	шт.	300 грн.
У гіпсокартоні, заглиблені Ø75 мм	шт.	150 грн.
У цеглині, поглиблені Ø75 мм	шт.	220 нар.
У бетоні, заглиблені до Ø75 мм	шт.	350 нар.
Установка підрозетників, розпаювальних коробок
Установка в гіпсокартоні	шт.	100 грн.
Установка в бетоні, цегли, піноблоку, газоблоку.	шт.	150 грн.
Установка розпаяної коробки зовнішньої 80х80х60 мм	шт.	250 нар.
Установка розпаяної коробки зовнішньої 100х100х60 мм	шт.	300 грн.
Установка розпаювальної коробки внутрішньої Ø80 мм	шт.	150 грн.

​

Час читання ≈ 11 хвилин

Хочу розповісти про те, як встановити розетку в домашніх умовах на різні стінки (бетон, цегла, гіпсокартон, панелі ПВХ та МДФ). Можливо, у когось така тема викличе усмішку, але справа в тому, що в 50% випадків подібні роз'єми встановлюють неправильно - вони погано закріплені, а клеми виблискують. Якщо говорити про техніку безпеки, то такими розетками взагалі не можна користуватися, проте туди підключають електроприлади, часом досить потужні, а це викликає оплавлення кришки і вилки, що може призвести до короткого замикання.

Розетки – якими вони бувають

Елементи зовнішньої розетки із заземленням

Слово «розетка» в російській мові (і не тільки) має багато визначень, але в даному випадку мова піде про стаціонарний роз'єм, який монтують в електричних мережах. Незважаючи на те, що призначення у них незмінне, такі пристрої можуть відрізнятися один від одного способом установки, кількістю клем і оснащеністю. Вони бувають:

• зовнішніми (накладними);
• внутрішніми;
• одинарними;
• багатоклемними (подвійними, потрійними, четверними і більше);
• з клемою заземлення;
• без клеми заземлення;
• переносними (на подовжувачах).

Розетка складається з керамічного (в окремих випадках пластмасового) сердечника, на якому кріпляться роз'єми для вилки та клеми для підключення проводів. Якщо передбачено заземлення, то до клеми кріпиться спеціальний язичок – він контактує з зовнішньою клемою вилки, призначеною для цієї ж мети. Конфігурація кришки залежить від способу встановлення (внутрішня, зовнішня) та кількості роз'ємів на електроприладі.

Як зовнішні, так і монтуються за допомогою підрозетника, який звичайно відрізняється в одному і в іншому випадку. Так, для зовнішньої установки це пластикова або дерев'яна платівка у вигляді підставки, що кріпиться на стіну (підлога, стеля). Для внутрішньої установки підрозетник виглядає як коробочка без стінки з одного боку і його утоплюють в заздалегідь зроблений посадковий отвір. Влаштування підрозетників для суцільних (бетон, цегла) і каркасних (гіпсокартон, панелі ПВХ, МДФ, дерев'яна вагонка) стін відрізняється по кріпленню.

Монтажні роботи

По суті, інструкція для монтажу зовнішніх та внутрішніх розеток однакова, оскільки вона в основному звертає увагу на техніку безпеки під час встановлення та експлуатації електроприладів. СНиПів і ГОСТів з техніки установки таких пристроїв не існує, але в тому й справа, що техніки безпеки при неправильній установці дотримуватися неможливо, так що тут все залежить від електрика.

Як закріпити та підключити зовнішню розетку

Зовнішня розетка із заземленням після встановлення

Установку зовнішніх розеток, як правило, практикують у дерев'яних (брусових, зроблених з колод, каркасних) будинках і в приміщеннях з підвищеною вологістю (у ванній кімнаті, підвалі, загоні для худоби, на вулиці тощо). При цьому можна придбати електроприлад з кришкою, яка закриває вхід роз'єму - це дуже зручно для підсобних приміщень, де утримуються тварини - кришка в закритому стані певною мірою служить запорукою безпеки. Підрозетники для накладних пристроїв бувають пластиковими, дерев'яними та зрідка металевими з оцинкованої сталі.

Як правило, монтаж проводиться після розведення проводів – це набагато зручніше, хоч і не принципово – кабель можна підвести пізніше, якщо цього вимагають обставини. До дерев'яної стіни така підставка кріпиться звичайними шурупами по дереву, а ось для цегли та бетону (шлакових, керамзитових, газових та спінених блоків) потрібні пластикові дюбелі. В даному випадку дуже важлива жорсткість кріплення, так як підрозетник при відключенні вилки завжди буде піддаватися механічному навантаженню і цілком природно, що дюбелі розхитуватимуться і витягуватимуться з посадкових отворів.

Щоб зробити ненадійне кріплення жорсткішим, дюбелю потрібна додаткова розпірка, в якості якої використовують цвях або другий саморіз. Наприклад, ви прикрутили підрозетник до стіни і відчуваєте, що незабаром він розбовтається (у більшості випадків так і відбувається), тоді берете другий саморіз і закручуєте його поруч, в той же дюбель - результат завжди виходить відмінним.

Після встановлення основи розетку потрібно розібрати та розібратися з клемами для підключення – різні виробники дещо змінюють конфігурацію та розташування контактів, особливо для подвійних та потрійних розеток. Крім того, якщо є третя клема, тобто пристрій із заземленням, слід подумати, як буде зручніше підвести до нього провід (це якщо у вас передбачений контур заземлення, але про це окремо). Перш ніж прикручувати сердечник, його бажано підключити, попередньо знеструмивши лінію, або взагалі відключити запобіжники - пробки, автоматичні вимикачі, ПЗВ (пристрій захисного відключення).

Такий запобіжний захід використовують навіть досвідчені електрики і не тому що бояться ураження електрострумом, а тому що знають – викрутка може зіскочити і замкнути дроти, а це викличе їх підгоряння. Провід, що підгорів, не дуже хороший для контакту - його доведеться відкушувати, отже, він стане коротшим з усіма наслідками, що звідси випливають.

Після того як прикрутіть провід до клеми, спробуйте витягнути його, доклавши середнє зусилля – якщо вийде, значить поганий контакт і потрібно все зробити заново. Погані контакти є винуватцями оплавлення розеток і виделок, внаслідок чого найчастіше відбувається коротке замикання і навіть може виникнути пожежа – ви не зможете це проконтролювати, оскільки вас може не опинитися вдома. Коли сердечник підключений, його прикручують 25-міліметровими шурупами по дереву до підрозетника, а запас дроту акуратно укладають навколо нього. Після цього залишається надіти і закрутити кришку, але там, як правило, немає отвору (поглиблення) для укладання кабелю, але є витончення, яке слід видалити. Для ліквідації цієї тонкої перегородки зазвичай використовують бокорізи, інколи ж гострий ніж.

Рекомендація. Якщо ви встановлюєте розетку, то в 90% випадків у вас буде відкрита проводка. Для безпеки, а також для покращення інтер'єру кімнати кабелі найкраще запакувати у прямий пластиковий кабель-канал.

Встановлення зовнішньої розетки під час відкритої проводки

Як встановити розетку в цегляну або бетонну стіну

Посадковий отвір для підрозетника в цегляній стіні

У бетонних і цегляних стінах спочатку роблять посадковий отвір - стандартний підрозетник для твердих стін і перегородок має Ø60 мм, отже, ідентичний діаметр потрібен для корончастої фрези. У процесі свердління отвір завжди трохи розбивається, тобто його діаметр виходить приблизно на 2 мм більше і коробочка входить туди без найменших зусиль. Така установка проводиться тільки після розведення проводів - кабель запускають всередину підрозетника і встановлюють його на шпаклівку, а ще краще на гіпс (другий варіант застигає за лічені хвилини, а схоплювання шпаклівки доведеться чекати кілька годин). Також розетка може підключатися паралельно до іншої розетки, яка знаходиться через перегородку в іншій кімнаті – вимоги до підключення тут аналогічні.

Цілком природно, що при встановленні такого роз'єму в бетонну або цегляну стіну підключення робиться окремо. Як і завжди, спочатку потрібно знеструмити лінію або весь будинок або квартиру, а потім прикрутити дроти на клеми. Не забувайте перевіряти міцність контакту шляхом витягування дроту і у разі потреби переробити його, щоб уникнути іскріння. Надлишки кабелю укладають у коробочку під сердечник, потім, вставивши сердечник розтискають кріпильні лапки (усики), вкручуючи болти, що їх фіксують. Після фіксації сердечник повинен сидіти щільно – не витягуватись і навіть не хитатися у підрозетнику. Закручує кришку, подаєте напругу і користуєтеся.

Встановлення розетки в бетонній стіні

Як встановити розетку в гіпсокартоні

Установка трьох розеток та вимикача у гіпсокартоні

Умови монтажу в гіпсокартоні дозволяють встановити як одну, так і цілу низку розеток, тому що для цього існують спеціальні металеві оцинковані планки, як на верхній фотографії. Крім того, планка дозволяє в тому ж ряду вбудувати і вимикач, хоча на фото цього не вийшло - швидше за все, електрик не має достатньо довгої планки. У підрозетника для гіпсокартону діаметр більший, ніж у стандарту для бетону та цегли, тобто тут вже не 60, а 68 мм. Якщо ви збираєтеся встановлювати ряд роз'ємів, спочатку заміряйте відстань між центрами – це легко зробити: проводьте під рівень контрольну горизонтальну лінію і на ній ставите мітки, орієнтуючись по планці. Також мітки центрів можна завдати за допомогою рулетки або штангенциркуля.

Набірна корончаста фреза для пиломатеріалів у розрізі

Для свердління отворів найзручніше використовувати набірні корончасті фрези для дерева – просто вставляєте в паз (канавку) диска коронку потрібного діаметру та працюєте. Через отвори дістаєте і заводіть їх у підрозетники, які кріпляться до гіпсокартону (панелям ПВХ, МДФ, дерев'яній вагонці) за допомогою двох монтажних пелюсток, розташованих з боків коробочки. Коли ви затискаєте болт, пелюстка притягується і впирається в лист з внутрішньої сторони, тоді як борт підрозетника упирається в ГКЛ із зовнішнього боку.

Тепер розберемося, як встановити розетку, а точніше її сердечник – у цьому випадку все робиться так само, як у бетонній або цегляній стіні. Після того, як кабель завели в підрозетник і закріпили його на каркасній обшивці, дроти прикручують до клем і перевіряють контакт на міцність шляхом витягування жили з місця.

Таку перевірку потрібно проводити обов'язково – краще переробити роботу до початку експлуатації електроприладу, ніж пізніше розхльобувати негативні наслідки.

Якщо все гаразд, то надлишки проводів укладають у коробочку, вставляють туди осердя і розтискають вусики. Коли монтується ряд пристроїв, спочатку ставлять планку, а потім підключають і монтують сердечники. Залишається тільки прикрутити кришку, подати електроживлення та приступати до експлуатації, а нижче можна переглянути відеоролик такого підключення.

Підключення та встановлення розетки в гіпсокартоні

Коли в будинку немає заземлення

Мешканці «сталинок», «хрущовок» та більшості «брежневок» не мають можливості заземлювати свої побутові електроприлади при підключенні з тієї простої причини, що контур заземлення в таких будинках не передбачений початковою схемою електропостачання. Це не дивно, тому що радянська промисловість не випускала таких побутових приладів, де така функція мала б місце, напевно, конструктори та виробники вважали, що радянську людину не повинно бити струмом. Тим не менш, побутові електроприлади, особливо пральні машини-автомати струмом б'ють і це велика проблема для наших жінок, та й для чоловіків – щоб витягнути білизну, доводиться витягувати шнур з розетки. Але вихід таки є.

Щоб пральна машина-автомат не била струмом, потрібно зробити занулення, так-так, саме занулення, а не заземлення, так як контур останнього просто відсутній і змонтувати його самостійно в багатоповерховому будинку немає можливості. Мені доводилося стикатися з такою ситуацією, коли встановлювали електробойлер або провід від заземлення (клеми розетки або бойлера) витягували в під'їзд і підключали на нуль в електрощиті. Тільки я не розумію, для чого це потрібно, якщо все можна зробити за місцем і без дроту з тим самим результатом.

До клем, на які вказують стрілочки, прикручують перемичку

Після підключення розетки до мережі електропостачання за допомогою індикатора знаходите нульову клему (лампочка індикатора на ній або не горить взагалі, або якщо включені якісь електроприлади в квартирі, горить дуже слабо). Після цього між клемами нуля і заземлення встановлюєте перемичку – для цього досить навіть кросування (тоненького ізольованого проводу з кабелю зв'язку). Машинка більше не битиме струмом, а тому випадку, якщо коротке на корпус виявиться щільним, то спрацює автоматичний вимикач або перегорить плавка вставка пробки.

Рекомендація. Якщо потрібно занулити бойлер, а він підключений через диференціальний автомат, то необов'язково встановлювати розетку замість автомата. Так само занулення можна зробити на панелі підключення агрегату - вона знаходиться знизу.

Висновок

Розповівши про те, як встановити розетку, я навряд чи для когось відкрив Америку, але ви дізналися про певні норми, які підвищать експлуатаційний ресурс пристрою і, можливо, захистять користувача від ураження електрострумом. Крім того, ви тепер зможете встановити нормальний режим роботи електроприладів, якщо ті пробивають на корпус, нічого при цьому не порушуючи.

Іноді у кожного господаря виникає потреба у заміні чи встановленні розетки. Електричні прилади оточують нас щодня, гарант їх збереження та можливість безпечного експлуатації безпосередньо залежить від грамотного підключення цього механізму. Як подолати це самостійно ми розповімо в цій статті, а для наочного прикладу можна вивчити численні фото підключення розетки.

Різновидів розеток існує досить багато, вони можуть класифікуватися залежно від конструкції чи призначення. Щоб краще в цьому розбиратися, розглянемо ці типи більш детально.

Особливості розеток: їх конструкції та призначення

Перед покупкою розетки спочатку розберемо перший варіант, які ж бувають конструкції:

Накладні розетки використовують за наявності зовнішньої прокладки проводки, що встановлюється на саму стіну. Монтувати цей вид пристрою не складно, тому що не потрібно робити велике заглиблення у стіні. Недоліком можна читати те, що конструкція помітно виступає від стіни, подібний варіант не завжди зручний.

Вбудовані (приховані). З назви можна здогадатися, що весь механізм знаходиться усередині стінки у підготовленому отворі разом із підключеними проводами.

Розетки з гвинтовим методом затискання клем. Подібний варіант електричних проводів встановлюється серед відповідних пластин і закріплюється призначеним для цього гвинтом. Споруда, вважається найбільш безпечною та популярною серед споживачів.

Клавішний затискач біля розеток. Тут контакти фіксуються завдяки пружній клемі, що нагадує клавіші. Натискаючи на неї пружинки розсуваються, що дає можливість вільного доступу до контактів, відпустивши пластини фіксують контакти.

Призначення у розеток також буває різне, докладніше розглянемо кілька типів:

Розетка із заземленням оснащена спеціальними вусиками, до якого кріпиться заземлюючий провід, це дозволить убезпечити корпус пристрою від струму, що пробиває.

Закритий тип розеток. Часто батьки використовують у кімнатах своїх дітей, щоб маленькій дитині не було доступу до небезпечної електрики. Вони можуть комплектуватися із захисними шторками або кришками.

Розетка з функцією виштовхування вилки. Корпус включає кнопку, при натисканні якої, вилка легко виштовхується. Корисно, якщо ви часто використовуєте різні електричні прилади, наприклад, на кухні.

Пристрій із таймером дозволить регулювати час експлуатації електроприладу. Таймер встановлюється відразу з усією конструкцією.

Розетки для вулиці та ванної кімнати потребують підвищеного захисту від вологи та забруднень, зазвичай оснащується кришкою для безпеки.

Як підключити розетку?

Підключення всіх видів розеток відбувається за однією загальною схемою. Перше, що необхідно зробити, це відключити живлення на електрощиті. Обов'язково переконайтеся в тому, що пристрій у пристрої індикатором відсутній, або просто ввімкнувши будь-який електроприлад.

Далі можна приступати до демонтажу непотрібної розетки, знімається кришка разом із гніздом, від'єднуються дроти від старої серцевини. Підрозетник слід очистити від сміття та звільнити дроти, за відсутності підрозетника радимо придбати новий.

Підключення проводів до розетки своїми руками далі не важко, головне акуратно підійти до процесу. Перед безпосереднім підключенням дроти готуються, залишаємо приблизно до 10 см кабелю, попередньо знявши захисне обплетення і зачистивши кінці до 2 см. Приєднайте кабелі до підготовленої розетки.

Методика встановлення розетки із заземленням

Слід зазначити, що останні роки популярно підключати розетки із заземленням, тому що вони безпечніші. Цей тип легко відрізнити зовні завдяки наявності трьох металевих контактів. Конструкції також поділяються на внутрішній та зовнішній тип гнізда. Особливість кожного з них - це спеціальні клеми заземлення, які і стикаються спочатку при включенні, і тільки після цього контакти дроту (фаза та нуль) входять до самого пристрою.

Підключення розбивається на кілька етапів:

• відключити живлення;
• відокремити дроти один від одного і визначити фазу, нуль та заземлення допоможе тестер. Як правило, вони відрізняються за кольором;
• "нуль" визначається до лівої клеми, з протилежної, правої сторони розміщується "фаза", а "земля" - в центрі або знизу;
• по можливості дроти ізолюються, після чого можна прикручувати кришку розетки.

Підключити схеми своїми руками не складно, але перш ніж почнеться підключення, важливо вивчити всі нюанси. Перед покупкою нової розетки добре проаналізуйте, який з видів вам більше підійде, залежно від того, де ви плануєте її встановити.

У роботі вам знадобиться ряд інструментів - це будівельний рівень, щоб перевірити чи коректно змонтовано пристрій, нова робоча розетка, відповідні викрутки, будівельний ніж - ізолювати кінці проводів, плоскогубці та викрутка з індикатором, щоб перевірити напругу, також за необхідності ізолятора.

Коли все необхідне у вас є на руках, справа залишиться за малим. Існує кілька варіантів схем підключення:

• Послідовне – розетки підключені одному рівні друг за другом;
• Паралельне - коли кожного механізму використовується окремий провід від коробки розподілу. Такий спосіб надійніший за попередній, завдяки чому можна підключити потужні електричні прилади;
• Змішаний варіант. Можуть бути підключені і тим і іншим способом одночасно, це значно заощаджує кількість дротів, а відтак і коштів.

Інший метод підключення розетки – різниця кольорів

Щоб уникнути незручності у роботі, застосовують метод підключення проводів за кольорами.

«Нуля» зазвичай позначена блакитно-синім, рідше чорним кольором, кількість відтінків у «фази» більша, тому слід бути уважними в першу чергу шукаємо білий, червоний колір, може бути і коричневих відтінків, «земля» може бути пофарбована в жовтий або зелений колір або вміщати у собі одночасно ці два кольори.

Фото процесу підключення розетки

Як вибрати ламінат

Встановлення внутрішньої розетки

Відразу треба сказати, що всі розетки ділять на внутрішні та зовнішні.Принцип роботи вони однаковий. Відмінність між ними в тому, що зовнішні розетки встановлюються прямо на стіні, а внутрішні - коробки (підрозетники), які "ховають" у стіні.

Насамперед з метою безпеки необхідно всю електропроводку у квартирі відключити від електроживлення.Йдеться про автоматичні вимикачі в електрощиті, який зазвичай розташовується в коридорі квартири або на сходовому майданчику.

Залишившись повністю без електрики в будинку, Вам, можливо, знадобиться освітлення на робочому місці.Добре, якщо вистачить денного світла, але при темному часі доби необхідно подумати про альтернативні джерела освітлення, наприклад, може стати в нагоді ліхтар.

Обов'язково! Додатково переконайтеся за допомогою мультиметра або індикаторної викрутки, що в розетці немає напруги.

Приготуйте інструменти:

• Кусачки
• Рівень
• Плоскогубці
• Викрутку
• Олівець

Як підключити розетку

Для зручності дроту для розетки повинні виступати на 50 – 80 мм.Щоб майбутня розетка стояла рівно, періодично користуйтеся рівнем.

1. Спочатку відзначимо олівцем місце, де стоятиме розетка, попередньо помістивши її в коробку або спеціальне поглиблення (якщо Ви вирішили ставити розетку без коробки).

2. Акуратно витягуємо дроти, кінці яких зачищаємо від ізоляції на 10мм.Зверніть увагу на те, що дроти не повинні переплітатися між собою.

3. Ми розглядаємо підключення сучасної розетки з трьома жилами, одна з яких є заземленням, друга фазою, а третя нульовим проводом.

Розетка із внутрішнім блоком має три клеми.До цих трьох клем і потрібно приєднати три жили розетки.

4. Внутрішній блок розетки на лицьовій стороні має монтажні гвинти. Якщо по черзі вкручувати ці гвинти викруткою, то наявні на розетці зовнішні лапки почнуть розлучатися і впиратися в пластикову коробку або безпосередньо в стіну (дивлячись, що саме у Вас).

Таким чином прикріплюємо внутрішній блок згідно зробленої раніше розмітки.

Увага! Вкручувати монтажні гвинти на лицьовій стороні внутрішнього блоку розетки слід по черзі, тоді вся конструкція закріплюватиметься рівномірно.

Сучасні розетки все рідше роблять на основі вищеописаних фіксуючих лапок. Останнім часом перевагу надають розеткам, корпус яких закріплюють на внутрішній пластиковій коробці.

5. Все, що тепер потрібно зробити – це зафіксувати захисну окантовку або корпус розетки, а також закрутити гвинтами, якщо вони є.

Визначаємо фазу, нуль та заземлення

Для людини, яка не розуміється на електриці, важко зрозуміти, який із трьох проводів потрібно підключити до розетки,а прикріплювати контакти навмання загрожує неприємними наслідками. Однак насправді це досить просте завдання,яку ми допоможемо вирішити.

Насамперед не завадило б розповісти теорію коротко і спрощено. Вся система електропроводки, від якої живляться квартири та житлові будинки, у нас трифазна.

Зазвичай між двома фазами напруга дорівнює 380 вольт, і це є лінійною напругою. Але у нас у розетках таки 220 вольт, чому? Для цього потрібен нульовий провід. Взявши одну фазу з нульовим дротом, між фазами виявиться різниця потенціалів 220 вольт, що є фазною напругою.

Якщо сказати дуже просто, то кожна квартира має один нуль та одну фазу.

Визначення фази індикаторною викруткою

Даний метод доречний лише у тому випадку, якщо у Вас для розетки передбачено лише два дроти.

1. Для початку потрібно знеструмити квартиру (будинок), відключивши автоматичні вимикачі у щитовій.

2. Очищені від ізоляції дроти розводимо один від одного, щоб вони не стикалися, що допоможе виключити замикання.

3. Тепер назад вмикаємо автоматичні вимикачі, тим самим подаючи струм на нашу проводку.

4. Нині безпосередньо визначаємо фазний провід. Взявши індикаторну викрутку за невелику металеву частину рукоятки, робочою (також металевою) частиною торкаємося дроту.

Загорілася лампочка у викрутці означає, що це фазний провід,а якщо лампочка не горить, значить такий провід нульовий.

Визначення фази мультиметром

Однак при наявності трьох дротів для розетки тільки індикаторна викрутка не підходить. Для цього потрібний прилад мультиметр,за допомогою якого ми можемо визначити, де заземлення, нуль та фаза.

Де фазний провід ми вже дізналися за допомогою індикаторної викрутки. Але фазу можна визначити без індикаторної викрутки за допомогою мультиметра. Для цього потрібно на мультиметрі вибрати виміри діапазону 220 вольт і вищеі підключити два щупи до гнізда "V" та "COM".

Беремо щуп, підключений до гнізда "V",і прикладаємо його по черзі до трьох наявних дротів. При торканні фази прилад покаже 8-15 вольт,а при дотику до нуля чи заземлення мультиметр взагалі не відреагує.

1. Беремо мультиметр і перемикаємо його в діапазон вимірювання напруги, що дорівнює 220 вольт або вище.

2. Одним щупом мультиметра затискаємо фазу (а де саме цей провід ми вже знаємо), а іншим один з двох проводів, що залишилися.

3. Спостерігаємо та запам'ятовуємо значення, яке зараз показує наш мультиметр.

4. Тепер, залишаючи один щуп на фазі, іншим затискаємо третій провід і фіксуємо значення, яке показав вимірювальний прилад.

Якщо ми торкаємося одночасно нуль та фазу, то мультиметр показує напругу електромережі 220 вольт(Невеликий розбіг допустимо). А якщо ми торкаємося заземлення та фази, то значення має бутименшепопереднього.

Встановлення зовнішньої розетки

Насправді зовнішня розеткавстановлюється дуже просто, що вимагатиме від Вас мінімальних зусиль.

Такі розетки, як правило, застосовують у приміщеннях, де і вся проводка є зовнішньою. Крім того, цей спосіб електропроводки рекомендується застосовувати в конструкціях матеріалів, які легко можуть займатися (наприклад, дерево).

Нестача зовнішніх розеток полягає, перш за все, у неестетичному вигляді,так як вся проводка на увазі. Однак коли стоїть вибір між безпекою життя та естетичному вигляді, то краще вибрати перший варіант. Адже на цій електропроводці добре видно проблемні місця, якщо з'являються.

Отже, встановлюємо зовнішню розетку.

1. Розбираємо корпус, відкручуючи болти кріплення, та знімаємо його.

2. Шурупами прикручуємо корпус розетки до поверхні, у якої повинні бути заздалегідь підготовлені дюбеля або, якщо це, наприклад, дерев'яна поверхня, то можна вкручувати звичайні шурупи. Краще підстрахуватися і між розеткою і поверхнею підкласти матеріал, який не може горіти (гіпсоліт, пароніт).

3. Підключаємо розетку до електроживлення. Детально про це можете ознайомитись вище у змісті "Як підключити розетку".

4. Як тільки приєднайте дроти, можна прикручувати лицьову частину до розетки.

Як змінити розетку

Ситуація, за якої електрична розетка виходить з ладу,досить поширена. Тоді може виникнути питання "Як поміняти стару розетку на нову своїми руками?"Далі ми розповімо про це докладно.

Ми розглянемо самий безнадійний випадок:коли розпірні лапки розхитані, дроти добре не закріплюються, а розетка має обгорілий вигляд. Загалом ми повністю змінюємо розетку.

Вам знадобляться:

• Індикатор фази
• Хрестова викрутка
• Пряма викрутка
• Нова розетка
• Підразетник (пластикова коробка, в яку кріпиться внутрішній бік розетки)
• Маленький шпатель
• Кусачки
• Рівень.

1. Знеструмлюємо повністю всю квартиру від електроживлення за допомогою автоматичних вимикачів.

2. Демонтуємо стару розетку. Для цього потрібно викрутити в ній болт, який зазвичай знаходиться по центру, прямою або хрестовою викруткою, залежно від типу головки цього болта.

3. Тепер переконайтеся, що контакти точно знеструмлені за допомогою індикатора. У Вас має бути один нульовий провід, а інший фазний. Якщо розетка має напругу, то, доторкнувшись індикатором до проводу фази, лампочка, що є на ньому, загориться.

Якщо ж лампочка не горить при дотику до цих двох дротів, то розетка повністю знеструмлена, і до лінії можна торкатися без побоювання.

5. Так само звільняємо болти лапок розетки і повністю її знімаємо.

6. Якщо розетка, що замінюється, була без пластикової коробки (підрозетника), то це неправильно, тому поставимо новий підрозетник. При недостатній глибині отвору в стіні нового підрозетника підрізаємо його задню частину.

Однак якщо пластикова коробка не поміщається з боків, слід розширювати безпосередньо отвір у стіні.

Після того, як Ваш підрозетник ідеально входитиме у своє місце, потрібно його зафіксувати. Краще робити це гіпсовими сумішами (наприклад, за допомогою шпаклівки).

До відома! Металевий підрозетник краще не використовувати, тому що він незручний в експлуатації.

Отже, якщо стара розетка кріпилася на металевий підрозетник, перед встановленням нового підрозетника слід витягти старий металевий, але потрібно це зробити максимально акуратно, не руйнуючи стіни.

7. Для приготування суміші знадобиться близько 100 г шпаклівки. Шпаклівку змішуємо з водою до стану, при якому буде триматися підрозетник навіть на шпаклювальному розчині, що ще не засохнув.

8. Отже, розчин у нас готовий. Тепер за допомогою маленького шпателя розчин наносимо рівномірно в отвір.

9. Вставляємо підрозетник в отвір на свіжу шпаклівку.

10. Закладаємо всі щілини і пошкодження в стіні розчином.

11. Після цього необхідно почекати, поки розчин повністю висохне. З огляду на невелику кількість шпаклівки, сохнути вона буде не більше доби.

12. Як тільки шпаклівка висохне, можна продовжувати. Знімаємо ізоляцію проводів за допомогою кусачок приблизно на 1 див.

Якщо довжина дроту зайва, цей провід краще заховати в нашу пластмасову коробку, а не вкорочувати.

При недостатній довжині дроту до нього можна приєднати новий невеликий відрізок. Однак слід знати, що алюмінієві дроти подовжують за допомогою клемної колодки. Провід з міді просто скручують, а потім спаюють та ізолюють з'єднання.

13. Завершуємо нашу заміну розетки. Вставляємо у внутрішню частину розетки оголені проводи та закріплюємо їх болтами.

Зазвичай нульовий провід приєднують до лівого контакту, а фазний провід приєднують до правого контакту. Їх можна для зручності наперед помітити маркером.

14. Тепер вставляємо розетку в підрозетник, вирівнюємо та фіксуємо верхніми та нижніми гвинтами. Щоб розетка не перекошувалася, кріпильні гвинти загвинчуємо по черзі, доки надійно не зафіксуємо.

15. Наприкінці встановлюємо кришку панелі. Як правило, у такій кришці один центральний болт, який і потрібно закрутити, але не перестарайтеся, тому що можна пошкодити різьблення.

16. Для того щоб переконатися в правильності заміни розетки, вставляємо в неї електровилку будь-якого електроприладу і відразу ж витягуємо. Якщо розетка не змістилася, міцно тримаючись на своєму місці, то все зроблено правильно.

17. Відновлюємо електроживлення у квартирі (будинку). Заміну розетки завершено.

Але!Слід згадати про найпоширенішу поломку, яка ремонтується досить просто. Йдеться про вилазку лапок внутрішнього блоку зі свого місця, якщо не тримати розетку під час витягування електровилки. Через таку поломку може виникнути замикання в електричному ланцюзі, що може призвести до пожежі.

Все, що потрібно зробити в такому випадку, це розібрати лицьову частину корпусу розетки, розслабити лапки, відкрутивши болти, вставити внутрішню частину розетки на місце та зафіксувати лапки, закрутивши болти назад.

До того ж дуже рекомендуємо для лапок внутрішньої частини розетки зробити поглиблення,якщо лапки упираються просто у стіну. Якщо ж лапки закріплюються у пластиковій коробці, то можна стамескою вирізати прорізи у пластмасі.Таким чином Ви зможете надійно зафіксувати розетку.

Однак не забувайте! При вийманні електровилки з розетки потрібно притримувати розетку.

Встановлення розетки (відео)