Чи можна встановити кондиціонер самостійно. Монтаж кондиціонера у квартирі: як це зробити правильно? Вимоги до встановлення кондиціонерів

Проблема:Основна складність, з якою стикається покупець спліт-системи – проблема правильного монтажу. Монтаж на 90% визначає якість та термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі припустилися помилок, то виправити їх потім дуже складно.

Рішення:Монтаж повинні проводити фахівці, які мають ліцензію на встановлення кондиціонерів, з дотриманням інструкції та із застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися сміття, пилу, коробок. Слово «кондиціонер» прижилося лише в нашій країні. Це фактично шматок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійської означає стан повітря. Кондиціонер служить для підтримки потрібної температури та вологості у приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Сьогодні ми поговоримо про встановлення сучаснішого виду системи кондиціювання повітря – про спліт-систему. У чому переваги спліт-системи перед «звичайним» кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як віконник, який врізають у віконну раму. Це перша відмінність. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціювання будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть десь у підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від «звичайного» кондиціонера тим, що складається із двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, це вже називається «мультіспліт-система».

Але давайте домовимося: для простоти викладу я розповідатиму про спліт-систему, називаючи її звичнішим для нашого вуха словом «кондиціонер».

Спочатку – ремонт, потім – спліт

Отже, спліт-система (від англійського слова split - "розщеплювати, розколювати") складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) та зовнішнього або зовнішнього (конденсатора). Блоки з'єднуються між собою електропроводами та двома мідними трубками, якими тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить ще й пластикова тоненька трубочка (дренаж) – для виведення вологи, що конденсується. В ідеалі вона повинна приєднуватися до зливної (каналізаційної) труби або спеціального резервуару, але часто її виводять просто на вулицю, і тоді краплі води падають на голови перехожим (про те, як правильно зробити дренаж, - див. далі).

Принцип роботи спліт-системи такий. Якщо приміщення потрібно охолодити, то із теплообмінника зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон надходить у теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, внаслідок чого із внутрішнього блоку виходить холодне повітря. Якщо повітря в приміщенні треба нагріти, то за допомогою теплового насоса зовнішній конденсатор перетворюється на випарник, а випарник стає конденсатором. Крім конденсатора і випарника, спліт-систему входить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора – стискати фреон для надання цьому газу властивостей, які значно підвищують ККД кондиціонера.

Спліт-система:
1 – зовнішній (зовнішній) блок
2 – внутрішній настінний блок

Внутрішній блок працює практично безшумно (у моделей «Дайкін» рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28 – 31 дБ, а у «Міцубісі», коли двигун включений на найнижчій швидкості, – 26 дБ; такий же рівень шуму створює метелик, що летить). А ось вентилятор і компресор зовнішнього пристрою можуть "дзижчати" і голосніше.

Внутрішні блоки за способом кріплення бувають настінні і напольно-стельові (напольно-стельові називаються так тому, що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Є ще касетні та багатозональні внутрішні блоки, але про них ми поговоримо наступного разу.

У квартирах найчастіше встановлюють саме внутрішні стінні блоки. За допомогою рухомих жалюзі настінного блоку можна змінювати напрямок потоку повітря. Але потужність настінних блоків спеціально обмежена – інакше сильний струмінь холодного повітря просто «здуватиме» все на своєму шляху. Але якщо в приміщенні (наприклад, в офісі) потрібен потужніший кондиціонер, встановлюють підлогово-стельовий блок. Він дозволить направити сильний струмінь уздовж стіни або стелі і таким чином забезпечить рівномірний розподіл температури у приміщенні.

Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, набагато ефективніше встановити саме підлогово-стельовий кондиціонер!

Спліт-системи розрізняються за потужністю (холодопродуктивністю) та дизайном. Вибір дизайну - на розсуд покупця. А ось щодо потужності потрібно обов'язково проконсультуватися із фахівцем. При цьому вам потрібно знати:

1. Площа (обсяг) вашого приміщення.
2. Розміри вікна, бік світла, яку воно виходить.
3. Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.
4. Кількість постійно працюючої техніки, що виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.).
5. Кількість батарей опалення в кімнатах.
6. Кількість людей, які постійно перебувають у приміщенні.
7. Чи є примусова вентиляція?

Ще порада: якщо на фірмі, де ви хочете придбати кондиціонер, у вас про це нічого не запитали, краще у них не купувати. Тому що є небезпека, що вам пропонують «типове». У солідних фірмах перед продажем кондиціонера консультант, зазвичай, виїжджає місце передбачуваної установки апарату, робить виміри і з'ясовує всі необхідні подробиці. Потім усі ці дані заносяться до програми, і лише після цього комп'ютер підбирає оптимальну модель. Так, наприклад, працюють у фірмі "Аеропроф", що спеціалізується на кондиціонерах "Керрієр" (Carrier) (США), у фірмі "Метеомаркет" (кондиціонери "Дайкін" (Daikin) і фірмі "КліматСС" (кондиціонери "Хітачі" (Hitachi) ).

Так виглядає розподіл потоків повітря із настінного внутрішнього блоку

Що ще треба знати? СТАВИТИ СПЛИТ-СИСТЕМУ фахівці радять ДО або ПІД ЧАС РЕМОНТУ, а не після того, як усі ремонтні роботи вже проведені. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані та вирівняні стіни, щоб прокласти електропроводку для кондиціонера та зміцнити кронштейни для кріплення внутрішнього блоку. Можна, звичайно, сховати комунікації у зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр.

Мало того, роботи з монтажу у свіжовідремонтованій квартирі коштують значно дорожче, особливо після євроремонту.

Тепер про інші можливі «засідки». Дуже часто помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи заощадити, ми йдемо до найближчого магазину (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним віч-на-віч. У кращому разі, уважно прочитавши інструкцію, беремося його встановлювати.

А тим часом установка спліт-системи у квартирі – зовсім не те саме, як установка холодильника чи телевізора: мовляв, приніс додому, поставив у вибране місце, ввімкнув та – працює! Із кондиціонером такий номер не пройде. Кондиціонер потребує грамотного монтажу. Тут саме той випадок, коли на монтажі не можна заощаджувати. Що краще встановили – то довше прослужить. Адже не випадково монтажні роботи становлять 18–30% від вартості агрегату.

Пам'ятаю, як один досвідчений і стриманий на вигляд монтажник, відповідаючи на моє, цілком безневинне питання: з чого починати монтаж кондиціонера, несподівано захвилювався і заволав: «Люди! Ви ж усі грамотні! До кожного кондиціонера дається інструкція російською мовою, в ній і монтаж, і правила експлуатації розписані для дурнів, по пунктах. Та прочитайте ж ви її, чорт забирай, перш ніж пхати руки! А ще краще – кличте фахівців». І він, на жаль, правий.

Монтаж: з чого розпочати?

Схема монтажу спліт-системи

1. Комунікації (у штробі)
2. Дренаж (у штробі)
3. Каналізація
4. Сифон
5. Електропроводка – до щитка (у штробі)
6. Отвір у стіні, пробитий з нахилом 1–3°

Перший етап: проводиться окрема електропроводка

До будь-якого, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку та поставити окремий автомат в електрощиті. Тому що старе проведення може не витримати навантаження і, не дай Боже, загориться. Якщо окрему проводку для кондиціонера прокладуть фахівці-монтажники - можливість займання зводиться практично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо ваш будинок старший 1990 року народження. У старих будинках проводка, на жаль, не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування. Монтажники пам'ятають випадок, коли господар квартири через кондиціонер змушений був замінити всю проводку: стара просто не витримувала і постійно вибивала пробки.

Другий етап: монтаж зовнішнього блоку

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кронштейнів, на які потім встановлюють зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдує - і порядок (якщо балкон засклений, то апарату не вистачатиме повітря для роботи і він швидко зламається). Якщо хочете прикріпити блок на стіну, то без міцних кронштейнів не обійтися. Причому вони повинні витримувати вагу, що у кілька разів перевищує вагу блоку. На високих поверхах «зовнішник» монтують з машини, з розсувними сходами. Або викликають альпіністів (якщо монтаж піде вище за 5 поверх). Такі виклики оплачуються окремо та коштують від 60 до 150 доларів. А іноді потрібні і техніка у вигляді машини з пожежними сходами-стрілою, і альпініст.

Зовнішній та внутрішній (настінний) блоки спліт-системи «Керрієр»

Якщо ви живете на верхніх поверхах, зовнішній блок можна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім та зовнішнім блоками за висотою не повинна перевищувати 3–20 метрів (залежно від марки кондиціонера та моделі).

Якщо ж ваша квартира розташована на першому поверсі, рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і «заховати» його в клітку. Бо можуть і вкрасти. На одній із фірм нам розповіли історію. Прийшов чоловік і замовив лише зовнішній блок. Менеджери здивувалися: "А чому ви не хочете повністю спліт-систему". - «Та є у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній «ящик» вчора зрізали. На першому поверсі під вікном висів». Незалежно від висоти, на якій «пригвинчено» зовнішній блок, треба зробити над ним металевий козирок. Це врятує блок від снігу та бурульок, які навесні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Взагалі, встановлення зовнішнього блоку – відповідальна справа. Якщо його слабо закріпити, адже він може і впасти... на кого-небудь. Протягом гарантійного терміну відповідальність за наслідки несе фірма, яка встановила кондиціонер. А після – ви самі відповідатимете.

Чого не можна робити із зовнішнім (зовнішнім) блоком?

Є обмеження місця для встановлення зовнішнього блоку:

1. Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, має бути міцною (інакше під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладкою (інакше блок вібруватиме і деформуватиметься).
2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по кілька разів на невеликій ділянці та розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, компресору буде складніше качати фреон.

Третій етап: встановлення внутрішнього блоку

Пульт керування кондиціонером

Монтажники кріплять шурупами до стіни (якщо настінний блок) або стелі (якщо стельовий блок) спеціальні кронштейни і на них встановлюють блоки. Після цього обов'язково треба перевірити міцність кріплення (чи не хитається конструкція? При включенні кондиціонера чи не вібрує?). Інакше рано чи пізно вся конструкція може просто впасти вам на голову.

А ось для блоку підлоги спеціального кріплення не потрібно. Він, як кажуть, «пішки постоїть». Потрібно тільки відразу вибрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дмухав на штори або стіну і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Отже, внутрішній блок не можна встановлювати:

1. …над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер працюватиме на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Уявіть, що ви відчинили дверцята холодильника, і він остуджуватиме не лише камеру, а й усю кімнату. Він «запрацюється» і вийде з ладу до кінця дня. Те саме станеться з кондиціонером. Крім того, від тепла, що походить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блоку може деформуватися.
2. …в приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть "збити" чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.
3. ...безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застуджуватися або, гірше за те, захворіти на запалення легень.
4. …там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами тощо. Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Інакше кондиціонер, який автоматично підтримує задану температуру, дасть збій. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, якою «вийшов». Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться. Саме так трапилося у моїх знайомих. Їхній кондиціонер постійно «плутався у шторах» і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до заданої. Довелося викликати спеціалістів та заново встановлювати систему.
5. …з перекосом – тоді з нього на підлогу витікатиме вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці в спеціальний резервуар (див. нашу довідку про дренаж). Четвертий етап: штроблення стін чи підлоги

Для того, щоб з'єднати електропроводи та фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби в стінах або на стелі (або як кажуть установники – потрібно «прошробити магістраль»). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться «прошробити», наприклад, не стіни, а підлогу квартири.

Чи не хочете штробити? Тоді можна сховати дроти в декоративні пластикові короби (іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для холодоагенту) та «кінці» електропроводки між зовнішнім та внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою фітингів. А в попередньо пробитий отвір у зовнішній стіні проклали «гідроізоляційну склянку» із сполучним шлангом.

Монтажники приїжджають на місце з усім необхідним обладнанням,у штробу укладають комунікації, дренажну трубку кладуть у штробу під ухилом

Після цього вони мають провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайве» повітря та волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального устаткування.

Причому майте на увазі - для дренажної трубки, як правило, роблять окрему приховану магістраль (у стіні або під підлогою).

П'ятий етап: перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програми

На цьому етапі установники повинні увімкнути спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, значить порядок. Роботу майже закінчено. До речі, радимо щороку самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї тест-програми).

Шостий етап: прибирання сміття

Повинен попередити: прокладання магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил та шум. Але хороші монтажники (з ліцензією на встановлення кондиціонерів) приїдуть зі спеціальними інструментами (включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).

Крім того, у монтажників має бути пилосос та інші прибиральні машини. З їх допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються уникнути «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, із солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговування спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись до пояса з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладанні такого договору (до нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте. До речі, поспішаємо повідомити приємну подробицю: фірма «Метеомаркет», що продає японські кондиціонери «Дайкін» (Daikin), після закінчення трирічного терміну договору обслуговування безкоштовно замінить ваш кондиціонер на новий. Втім, якщо вас влаштовує старий агрегат - можете не міняти його років 20. Фірма гарантує його хорошу безперебійну роботу. Між іншим, у відомому будинку на Луб'янці кондиціонери «Дайкін» (Daikin) стоять ще з часів «кукурудзяного генсека» Микити Хрущова і досі справно працюють.

Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу та бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати службу порятунку кондиціонерів - тобто фірму з обслуговування.

При температурі нижче –15°С кондиціонер може відмовитись працювати «на тепло», і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, деякі моделі ці пристрої вже закладені (див. таблицю).

Що сказали монтажники?

Досвідчені фахівці-установники не радять купувати кондиціонери «у кого доведеться», на ринку чи з рук.

– Скільки разів бувало, проведуть установку такі собі неписьменні вухари, а потім люди нам дзвонять, благають допомогти, – розповідав мені один досвідчений монтажник із вельми солідної фірми. - Принесуть, бувало, з собою такі горе-установники мідну трубку для фреона, а вона без заглушок. Якщо заглушок немає, значить усередину потрапить вологе повітря. А вологість неприпустима для кондиціонера: з'єднавшись із нутрощами всієї системи, утворює кислоту, що роз'їдає механізм кондиціонера зсередини! І замість того, щоб справно служити довгі роки, такий кондиціонер уже років через три, зрозуміло, відправляють на звалище.

Монтажники розповіли мені, що іноді трапляються особливо уперті замовники, мовляв, «я плачу, робіть так, як говорю!». Як бути? Ось нещодавно був випадок. Клієнт наказав встановити зовнішній блок не з боку вулиці, а всередині квартири, причому в дитячій кімнаті. Мотивував це дивною заявою, що його діти, мовляв, ще два місяці житимуть на дачі. Всі вмовляння та аргументи монтажників, що зовнішній блок не можна ставити у закритому, а тим більше – у житловому приміщенні, він проігнорував. Зрозуміло, що за два місяці впертий покупець викликав монтажників встановлювати заново все по новій.

Або випадок. Клієнт побажав, щоб внутрішній блок дмухав прямо на ліжко, а температура повітря була б 18°С. Йому намагалися довести, що буде холодно, крім того, спрямований потік холодного повітря може спричинити застуду. «Ні! Не застуджуся! Ставте!» Робити нема чого, поставили. Наступного дня прийшли, щоб встановити кондиціонер уже в іншій кімнаті, бачать, а температура на тому, вчорашньому сплиті, встановлена ​​на 22°С.

- Чому так? - Запитують.

- Правда ваша, хлопці, замерз я вночі.

Взагалі, при правильній роботі кондиціонера людина не повинна відчувати, що щось охолоджує або нагріває. Просто комфортно – і все! Якось зателефонував до фірми один товариш, попросив приїхати. Каже: "Я його, щоправда, не у вас купував". Гаразд, поїхали. Розкрили блок, а там – дохлий щур.

Ось такі справи. Звідси висновок мало купити і встановити спліт-систему. Головне, щоби вам це зробили професіонали.

Порядок монтажу спліт-системи

1. Проведення окремої електропроводки для кондиціонера та встановлення окремого «автомата» у розподільчому щитку.

2. Монтаж зовнішнього (зовнішнього) блоку:

вибір місця для його встановлення (не нижче 1,8–2 метрів над землею, інакше можуть вкрасти – траплялися випадки);

встановлення підтримуючих кронштейнів (анкерними болтами);

зміцнення зовнішнього блоку на кронштейнах;

просвердлювання отвору діаметром 50-60 см у зовнішній стіні для сполучних комунікацій (з'єднують зовнішній та внутрішній блоки спліт-системи);

вставка в отвір «гідроізоляційної склянки» (матеріал, з якого виготовлений «стакан», – ноу-хау монтажників); укладання в «склянку» сполучних комунікацій.

3. Монтаж внутрішнього блоку:

вибір місця (відстань по горизонталі між внутрішнім та зовнішнім блоками не повинна перевищувати понад 7–30 метрів – залежно від марки системи);

встановлення підтримуючих кронштейнів;

укріплення внутрішнього блоку на кронштейнах.

4. З'єднання проводів системи:

штроблення стіни або підлоги (для того, щоб сховати комунікації або укладання проводів у пластиковий корпус);

з'єднання проводів (мідних для холодоагенту та електричних), що йдуть від зовнішнього блоку, з внутрішнім блоком за допомогою сполучних фітингів;

проведення процедури вакуумації (протягом 50 хвилин для видалення повітря та вологи з комунікацій за допомогою спецобладнання).

5. Пробне включення системи:

перевірка роботи системи з допомогою спеціальної програми.

6. Прибирання приміщення (силами монтажників).

Як має бути влаштований правильний дренаж?

Для цього установники повинні:

1. Проштробити магістраль.
2. Перекрити воду у квартирі.
3. Просвердлити отвір у каналізаційній трубі.
4. Щільно всадити в отвір пластикову дренажну трубку з сифоном. Шар води у сифоні затримає запах, що йде з каналізації.

Увага!Дренажна трубка, по якій відводиться волога, що накопичилася, повинна йти обов'язково під нахилом 5-10 мм, щоб був природний стік води. Якщо нахил зробити з якихось причин не вдається, вам має встановити спеціальний насос для «примусового відсмоктування вологи». Але! Такий насос не входить до комплекту, і його потрібно купувати окремо. Покупка коштуватиме 70 – 190 доларів, залежно від обраної вами моделі насоса.

Основні проблеми, що виникають під час експлуатації кондиціонера

Проблема 1: Кондиціонер дме на вас, створюючи відчуття протягу.

Рішення: Потрібно включити функцію автоколивань горизонтальних жалюзі (тоді протяг перетвориться на легкий вітерець) або зафіксувати горизонтальні заслінки в більш вдалому положенні. Якщо це не дає результату, потрібно повернути повітряний потік ліворуч або праворуч за допомогою вертикальних повітряних заслінок. У більшості кондиціонерів ця операція виконується вручну, але в деяких моделях її можна провести за допомогою пульта.

Проблема 2: У спекотні дні кондиціонер не створює необхідної прохолоди, незважаючи на те, що працює постійно.

Рішення: У цьому випадку слід перевірити, чи не засмічилися фільтри, чи закриті вікна та двері, чи не працюють у приміщенні додаткові нагрівальні прилади (кип'ятильники або тостери). Можна рекомендувати повісити на вікна щільні білі жалюзі, що добре відображають тепло і світло, таким чином зменшивши теплонадходження через вікна майже вдвічі. Якщо і це не допоможе, модель необхідно замінити більш потужною.

Проблема 3: З внутрішнього блоку спліт-системи капає вода.

Рішення: Судячи з усього, забився дренажний трубопровід. Найчастіше така ситуація виникає, коли кондиціонер із виведеним на вулицю дренажним трубопроводом включають на охолодження за мінусової температури. В цьому випадку конденсат може перетворитися на крижану пробку. Щоб уникнути цього, необхідно підігріти дренажний трубопровід до +5 °С за допомогою спеціального кабелю. Якщо ж крижана пробка все-таки виникла, варто почекати відлиги, а до того моменту не включати систему на охолодження.

Проблема 4: Ослаблення повітряного потоку.

Рішення: Почистити фільтр повітря. Це можна зробити за допомогою пилососа або промити м'якою губкою в теплій воді. Експлуатувати кондиціонер без фільтра не рекомендується, оскільки він захищає не лише ваші легені, а й теплообмінник внутрішнього блоку. При запиленні останнього ефективність кондиціонера падає.

Проблема 5: Зледеніння зовнішнього блоку під час роботи кондиціонера на обігрів в умовах невеликих негативних температур та високої вологості.

Рішення: Якщо кондиціонер не обладнаний системою автоматичного розморожування, спробуйте увімкнути його в режимі охолодження. У цьому випадку зовнішній блок починає віддавати тепло вулиці, нагрівається та поступово відтає.

Проблема 6: Передчасний вихід кондиціонера з ладу.

Рішення: Щоб уникнути цього, не варто експлуатувати його при температурах нижче – 10-15°С. При нижчій температурі олія в компресорі густіє, і його знос багаторазово збільшується. Про шкоду кондиціонерів ходять різні чутки. Але в прес-центрі столичної СЕС нам сказали, що боятися тут нема чого: при своєчасній заміні фільтрів і при дотриманні правил експлуатації жодної шкоди спліт-система не таїть у собі. Принаймні скарг до санепідемнагляду не надходило.

Конструкція зібрана, змонтована у наміченому місці. Завершальні роботи – монтаж електричного кабелю.

Перший спосіб підключення кондиціонера до спільної мережі

Електрична частина роботи починається з прокладання двох кабелів:

1. Провід електричний для з'єднання блоків кондиціонера;
2. З'єднання внутрішнього блоку кондиціонера із джерелом живлення електричного струму. Кабель виводиться до електрощита і приєднується до автомата захисту. Дозволяється підключення пристрою до розетки.

Варіант підключення внутрішнього блоку приладу до розетки можливий:

• при невеликій потужності пристрою;
• прилад повинен ставитись до типу віконного або мобільного пристрою;
• висока потужність існуючої мережі;
• умова тимчасового монтажу кондиціонера;
• лінія підключення приладу не повинна використовуватись для роботи інших пристроїв.

Лінія, що з'єднує пристрій охолодження з розеткою, повинна бути забезпечена автоматом захисту.

Важливий етап – правильний вибір розетки для підключення кондиціонера. Встановлення посилених розеток гарантує безпеку підключення приладу через розетку до джерела живлення.

Як правило, виробником в інструкції, що додається до кондиціонера, наводиться схема підключення кондиціонера до електромережі. Інформація електричного підключення конкретного пристрою виконана на внутрішній поверхні кришок блоків пристрою.

Під панеллю внутрішнього блоку розміщено коробку з клемами. Провід підключають до клем, обертають ізолентою вільні кінці проводів.

Під кришкою зовнішнього блоку є пронумеровані контакти. Провід з внутрішнього блоку з'єднують з контактами зовнішнього блоку відповідно до їх нумерації. Вільні номери обернути ізоляційною стрічкою.

З'єднання блоків здійснюють електричним трижильним кабелем з перетином проводів, рекомендованих інструкцією до даного кондиціонера. Потрібно перевірити якість ізоляції проводів. Погана ізоляція може призвести до замикання проводів.

За відсутності заземлення необхідно користуватися спеціальним приладом, який забезпечує безпечну роботу з електричним струмом.

Причини, що унеможливлюють підключення кондиціонера до існуючої домашньої мережі:

• електропроводка домашньої мережі алюмінієва;
• невелика площа перерізу електричного дроту;
• аварійний стан електропроводу;
• відсутність захисту електромережі та заземлення.

Другий спосіб індивідуального підключення кондиціонера

Найбільш надійний варіант підключення кондиціонера – індивідуальна лінія. І тут забезпечується стабільна робота приладу. Спеціальний електричний кабель для кондиціонера, реле напруги, здатне відключати напругу при стрибках і перевантаженнях в мережі, служать захистом приладів від поломок і займання. Індивідуальна електролінія дозволяє розміщувати кондиціонер у будь-якій точці будинку.

Електропровідна лінія для кондиціонера повинна мати:

• автомат захисного відключення;
• матеріал проведення, виконаний з міді;
• дроти з площею перерізу, що рекомендується в інструкції до пристрою;
• обладнання заземлення.

Встановлення пристрою для аварійного відключення приладу диференціального автомата на лінію індивідуального підключення кондиціонера не потрібне.

Електропровід для кондиціонера укладають у влаштовані у стіні штроби. Попередньо кабель поміщають у гофрований рукав або декоративні короби для захисту від зовнішніх пошкоджень. Монтуючи електричний провід спільно з дренажем або лінією фреону необхідно використовувати їх укладання в монтажні пристрої: короби і трубки.

Спосіб укладання електричного кабелю, ліній дренажу і фреону полегшить аварійну заміну об'єкта, що прийшов у непридатність, розміщеного в штробах.

Отримавши необхідні відомості про способи монтажу електропроводу та заходи безпеки, докладне підключення кондиціонера до електромережі можна подивитися на відео, розміщеному нижче.

Третій спосіб підключення пристрою до мережі

До розглянутих двох варіантів підключення кондиціонера до джерела живлення можна запропонувати третій спосіб. Цей спосіб передбачає роздільне підключення блоків кондиціонера до електричної мережі. Обидва блоки приладу забезпечуються індивідуальним проведенням із забезпеченням зв'язку для обміну даними двожильним кабелем. Прокладає додатковий трифазний кабель, облаштує індивідуальний вимикач у шафці-розподільнику. Усі електричні роботи, виконані без відступів від схеми конкретного приладу, передбачають тривалу експлуатацію без поломок.

Будь ласка, оцініть статтю:

Монтаж кондиціонера своїми руками — для більшості людей це схоже на запуск у космос ракети або чудес генної інженерії. Але існує певний контингент, іменований у народі домашніми майстрами, який намагається робити в житті самостійно, хтось виходячи з міркувань економії коштів, а хтось заради цікавості.

Ми всіляко підтримуємо прагнення людини до пізнання всього нового і тим більше коли на цьому можна заощадити, але для того, щоб самостійно встановити спліт-систему потрібні знання та досвід, а також спеціалізоване обладнання для монтажу кондиціонерів. Його можна не купувати, а взяти в оренду, але де взяти досвід чи орендувати знання. Всім тим, хто візьметься у власній оселі встановлювати кондиціонер своїми руками, ми розповімо як це зробити.

Обладнання та інструмент

Перш ніж замислюватися про придбання інструменту для монтажу кондиціонера, дуже непогано було б вивчити пристрій та конструктивні особливості обраної спліт-системи. Можливо, після цього ви замислитеся про складність її пристрою та зверніться до спеціалізованої компанії з встановлення кліматичного обладнання.

Якщо вивчення нутрощів спліт-системи вас не налякало, і ви все одно маєте намір монтувати її власними силами, то для початку приготуйте спеціалізований інструмент:

• Манометричний колектор.
• Вакуумний насос.
• Вальцювальний набір.

Якщо вам вдалося це обладнання роздобути та навчитися ним користуватися, то тепер варто замислитись і порахувати, у що це вам обійшлося і скільки часу пішло на навчання, тому чи не висока ціна питання? Якщо саме, тоді потрібно підготувати інший інструмент для установки кондиціонера: перфоратор великий і ударний дриль, бур на 45-55 мм або коронку по бетону того ж діаметру, набір ріжкових і накидних ключів, пасатижі, пряму і фігурну викрутку, трубогиби, шабровки і т.д. Вам знадобиться кріплення для зовнішнього блоку кондиціонера, 6 анкерів для його встановлення на зовнішню стіну, потрібна кількість, пластиковий короб для укладання труб, електричний кабель перетином не менше 1,5 мм2, утеплювач для мідних труб, поролонова труба, вінілова стрічка, дюбель-пробки , саморізи. Після того, як мідна трубка, кабель та інші розхідники куплені, порахуйте, у що вам це обійшлося, приплюсуйте вартість оренди спеціалізованого обладнання та подумайте, наскільки багато ви заощадили, якщо в середньому фахівці беруть за монтаж кондиціонера 3000-4000 рублів? І це ви ще не почали робити роботи.

Вибір місця та самостійний монтаж

Перед тим як приступити до встановлення кондиціонера своїми руками, потрібно точно визначитися з місцем встановлення, як зовнішнього блоку його внутрішньої частини.
Внутрішній блок повинен бути встановлений з відстанню від стелі 10-20 см і не менше 5 см від стіни до блоку. Внутрішню частину спліт-системи потрібно розташовувати так, щоб від блоку до прилеглих предметів меблів була відстань не менше 3 м. Це сприяє вільній циркуляції повітряних потоків по приміщенню та рівномірному охолодженню. Також плюсом для рівномірного поширення повітряних мас буде. Внутрішній блок найкраще монтувати на порожній стіні, таким чином до нього буде необхідний доступ для його періодичного обслуговування. Зовнішній блок під час самостійного монтажу потрібно встановлювати на балконі або під вікном. При такому монтажі у вас завжди буде легкий доступ. Кріпитися він повинен трохи нижче, по відношенню до внутрішнього блоку, це сприяє його правильній роботі. Для його встановлення використовується , який кріпиться анкерами до стіни.

Важливо! Якісне встановлення зовнішнього блоку кондиціонера допоможе уникнути його сильної вібрації і як наслідок підвищеного шуму під час експлуатації.

Самостійний монтаж спліт-системи

1. Розмітка. Використовуючи рівень розмітки кріплення внутрішнього блоку спліт-системи. Для цього потрібно додати кронштейн для кріплення кондиціонера до стіни і відзначити на ній отвори кріплення.
   

   Важливо! Внутрішній блок спліт-системи повинен розташовуватися на стіні строго горизонтально інакше це може призвести до неправильного відтоку конденсату і протікання через щілини в корпусі пристрою.

2. Свердління отворів за відмітками, після чого вставте дюбель-пробки і прикріпіть кронштейн до стіни шурупами. Після встановлення перевірте правильність монтажу за допомогою будівельного рівня.
3. Розмітка отвору на стіні, де передбачається прокладання фреонової магістралі. Важливим фактором правильного монтажу є відстань траси від внутрішнього блоку, що має становити 1м.
4. За допомогою перфоратора в наміченому місці необхідно зробити свердління стінки, діаметром 45-50 мм, з ухилом 10-15° у бік зовнішнього блоку кондиціонера. Це потрібно для правильного відтоку конденсату.
   
   

   Важливо! При свердлінні не варто забувати про можливу наявність у стіні електропроводки. Виконуйте роботи, дотримуючись усіх правил техніки безпеки.

5. За схемою підключення слід прикріпити п'ятижильний електричний кабель до внутрішнього блоку пристрою.
6. Одягати гайки на мідні трубки. Для цього слід використовувати два розлучні ключі. Після цього трубки розвальцьовують за допомогою вальцювального набору, після чого приєднують до внутрішнього модуля спліт-системи.
   

   Важливо! Не використовуйте болгарки та ножівки по металу для різання мідних трубок фреонової магістралі. Це може призвести до засмічення трубок та погіршення якості роботи кліматичної техніки.

7. Слід під'єднати дренажну трубку ПВХ, діаметром 16 мм до шлангу внутрішнього модуля.
8. 
   На підготовлений кронштейн встановлюється зовнішній блок спліт-системи та надійно фіксується болтами для запобігання вібрації та зміщенню.
9. Після чого вимірюється відстань між кранами блоків, враховуючи вигини та повороти магістралі.
10. За допомогою труборіза відрізається потрібна довжина мідної трубки, на кінці якої одягаються гайки та розвальцьовують.
11. На мідні трубки надягають утеплювач, після чого їх разом з дренажною трубкою і проводом підключення змотують в єдине ціле, надягають на них поролонову трубу і проводять у підготовлений отвір у стіні.
    

    Кінці мідних і дренажної трубки необхідно відразу ж поле вальцювання закрити вінілової липкою стрічкою, щоб уникнути попадання всередину бруду та пилу.

    Після проходження крізь стіну фреонова магістраль приєднується до кранів зовнішнього блоку спліт-системи.

    За схемою підключення слід прикріпити п'ятижильний електричний кабель до зовнішнього блоку пристрою.

    Перевірка системи та перший пуск кондиціонера

    Перед пробним пуском системи слід провести процедуру вакуумації для видалення повітря, що потрапило в систему з трубок і вологи з контуру. Для цього слід під'єднати вакуумний насос до ніпеля, розташованого на сервісних кранах та увімкнути його. Насос здійснить відкачування повітря, про що свідчить манометр. Коли він покаже негативне значення тиску, його можна вимкнути і зробити відкриття сервісних кранів фреонової магістралі і перше пробне включення. http://www.youtube.com/watch?v=pbLqOrHYS1Q

    Порада:
    Монтаж кондиціонера у власному житлі – це робота трудомістка, яка потребує досвіду та певних знань, тому довіряйте її виключно професіоналам. Це буде запорукою тривалої та ефективної роботи кліматичної техніки.

    Ця інструкція дана вам як ознайомлення з кроками та етапами встановлення кондиціонера. Якщо спекотні дні настали, а кондиціонера ви так і не встановили, спробуйте з підручних засобів. Це допоможе вам зберегти хороший клімат у приміщенні.

    Пам'ятайте, що самостійна установка кліматичної техніки може коштувати вам додаткові фінансові витрати на її ремонт через неправильну установку. Не ризикуйте та запросіть виконати цю роботу професіоналів.

Встановлення кондиціонера потребує наявності досвіду подібних робіт, а також теоретичної підготовки. Найчастіше порушення у роботі цієї системи трапляється через недотримання правил установки і підключення.

Самостійне встановлення кондиціонера

Перш ніж встановити кондиціонер, слід знати послідовність етапів:

1. Вибір місця для встановлення.
2. Повісити внутрішній, потім зовнішній блок.
3. Прокладання комунікацій.
4. Налаштування правильної роботи системи.

Що потрібно для самостійного встановлення кондиціонера

Для того, щоб зробити всю роботу самому, знадобиться набір інструментів. Для монтажу знадобляться:

1. Перфоратор із високою потужністю. З його допомогою робляться наскрізні отвори, які дозволяють провести труби та кабелі для зв'язування зовнішнього та внутрішнього блоку.
2. Труборіз. Він нагоді для нарізки мідних труб. Також знадобиться напилок, за допомогою якого видаляються задирки на трубах.
3. Трубогиб або пружина для надання труб необхідної форми.
4. Дриль та свердла різного діаметру.
5. Розвальцівник та калібратор.
6. Штроборез, який стане в нагоді при прокладанні канавки в стіні. Його можна замінити на молоток чи кувалду, але так робота буде набагато складнішою та тривалішою.
7. Викрутки, шестигранники, рівень, молоток та інші інструменти, які можуть стати в нагоді під час роботи.
8. Будівельний рівень.

Що може стати в нагоді для встановлення кондиціонера

Крім інструментів будуть потрібні й матеріали:

1. Мідні безшовні труби, які необхідні для системи охолодження та кондиціювання. Зазвичай довжина труби дорівнює довжині траси у стіні плюс 30-40 см. Діаметр залежатиме від вимог виробника кондиціонера.
2. Електричний кабель – його кількість зазвичай вказано в інструкції до приладу, але краще брати із запасом.
3. Дренажна труба – для цього буде потрібна спеціальна або водопровідно-поліпропіленова. Її довжина має бути більшою за трасу на 80 см.
4. Утеплювач труб – найкраще підійде каучуковий рукав.
5. Пластиковий короб - він знадобиться для приховання траси в стіні.
6. Кріплення для зовнішнього блоку – зазвичай купуються вже готові куточки та кронштейни.
7. Болти, кріплення.

Як самостійно встановити кондиціонер у квартирі

Для початку слід визначитися з місцем встановлення та його способу. У квартирах встановлюються кондиціонери, зовнішній та внутрішній блок яких з'єднані трубою, в якій є дроти та фреон.

Важливо!Самостійно займатися встановленням кондиціонера краще навесні чи влітку.

Щоб правильно встановити , спочатку слід вивчити інструкцію. Там вказані необхідні матеріали, які будуть потрібні в процесі роботи. Їх краще придбати заздалегідь.

Там буде вказана послідовність дій, практично у всіх випадках вони ідентичні:

• На стіні відзначаються місця розміщення блоку, траси та всіх інших пристроїв.

Траса для пристроїв системи

• Необхідно відзначити місця проходження проводки у стіні. Це можна зробити за допомогою спеціального приладу.
• Далі кріпиться пластина внутрішнього блоку. Вона має бути горизонтальною (вирівняти допоможе будівельний рівень). Потім прикладається сама пластина і відзначаються місця для свердління отворів. Після цього вони свердляться і туди вставляються кріплення.
• Потім пластина ставиться на місце та ретельно закріплюється.
• За такою самою схемою встановлюється зовнішній блок.

• Перевіряється рівність установки і все акуратно закріплюється.
• За допомогою перфоратора робиться наскрізний отвір, через який проходитимуть комунікації.

Після цих дій прокладається траса у стіні.

Важливо!Кількість кріплень має дорівнювати кількості отворів у блоці. Інакше конструкція може не витримати своєї ваги.

Як встановити зовнішній блок

Усі роботи починаються з монтажу конденсатора, вибираються відповідні кронштейни, які витримають вагу кондиціонера. Їх краще кріпити до стіни, а не до утеплювача або обшивки приміщення.

Кріплення системи на фасаді багатоповерхівки

Щоб захистити системи від несприятливих впливів навколишнього середовища, її наривають козирком.

Дренажна трубка від зовнішнього блоку має виводитися у каналізацію.

Як встановити внутрішній блок

Відстань між двома блоками має бути пропорційною потужності системи. Чим вона менша, тим краще працює система.

Саме тому внутрішній блок встановлюється на тій же стіні, що і зовнішній. Якщо це неможливо, то вибирається максимально близьке місце.

Важливо врахувати, що:

1. Кондиціонери не можна встановлювати над ліжком.
2. Відстань до стелі має бути не менше ніж 10 см.
3. Не можна розміщувати над вікнами та батареями, а також у непровітрюваному приміщенні.
4. Не слід ставити кондиціонер поблизу меблів.

Слід забезпечити вільний доступ до пристрою, це покращить його продуктивність та дозволить своєчасно його чистити.

Установка внутрішнього блоку практично аналогічна до зовнішнього. Спочатку слід вибрати місце, потім прикріпити кронштейни, а на них випарник. Різниця лише в тому, що перед встановленням внутрішнього блоку потрібно просвердлити отвір для трубки фреону.

Після встановлення всієї системи два блоки з'єднуються, а кондиціонер підключається до мережі.

Як з'єднати блоки

Блоки кондиціонера повинні бути з'єднані мідними трубами (2 штуки) та кабелем. Вони можуть бути прокладені на стіні та заховані у спеціальний короб, або у штробі. У такому випадку потрібно зробити канавку. Але для початку слід просвердлити отвір у стіні, який робиться після встановлення кріплення. Потім починається з'єднання блоків, для цього потрібно:

1. Труби з більшим і меншим діаметром, на які одягається теплоізоляція.
2. Потім їх просовують через отвір у стіні та згинають за допомогою трубогибу.
3. По обидва боки труб надягають спеціальні наконечники для їх захисту.
4. Провід також проводиться в отвір та підключається згідно з інструкцією. Кожен блок має клемні колодки, до яких будуть підключатися дроти, згідно з їхніми кольорами.
5. Потім до виходу внутрішнього блоку приєднується дренажна труба. Другий її кінець виводиться надвір.
6. Дренаж повинен бути ретельно зафіксований, щоб не допустити його провисання.

З'єднання блоків системи

Якщо потрібна установка пластикового короба, всі комунікації слід зв'язати в пучок. Зробити це можна за допомогою стяжок або металізованого скотчу.

Як підключити кондиціонер до електромережі

На завершальній стадії установки проводиться підключення мідних труб до електромережі за схемою. З останніми справи набагато простіше, в нижній частині внутрішнього блоку є висновок, саме туди і вставляється дренаж.

Після цього потрібно підключити мідні труби. Починати роботу потрібно із внутрішнього блоку. На його бічній стіні є два порти, один із штуцерами великого, а інший – маленького розміру. Починати можна з будь-кого.

Весь процес роботи полягає в наступному:

1. З місць підключення мідних труб необхідно зняти гайки.
2. Потім знімаються заглушки та перевіряється рівність країв.
3. На труби надягають накидні гайки. Важливо не переплутати напрямок різьблення.
4. Розвалює краї труб і затискаються в тримачі.
5. Встановлюється вальцівник та закручується гвинт.
6. Закінчувати вальцювання слід після того, як циліндр перестане опускатися.
7. Розвальцьований край проводиться до виходу внутрішнього блоку і за допомогою накидної гайки з'єднується.
8. Так само підключається і зовнішній блок.

Підключення кондиціонера до електромережі своїми руками

Електросхема підключення кондиціонера вдома може бути лише однофазною. Зробити це можна через розетку або за допомогою дроту, проведеного до електрощита.

За допомогою розетки

Спершу слід прокласти кабель від випарника до зовнішнього модуля. Для цього:

• Прокладається провід для з'єднання блоків.
• Проводиться лінія до електрощитка. Сюди входить кабель та автомат для захисту від перевантаження.
• Якщо пристрої мають середню потужність, їх можна підключити без такої лінії. Робиться це безпосередньо в розетку.

Важливо!Кондиціонер може працювати на різних потужностях, тому автомат захисту слід встановити на лінії підключення та біля розетки.

Як підібрати розетку

Вона має відповідати таким вимогам:

• Мати надійне заземлення.
• Відповідати параметрам виробника кондиціонера.
• Усі дроти мають бути мідні.
• Розетка повинна підключатись до щитка через автомат захисту.

Розетка для системи кондиціонера

За допомогою окремого кабелю

Цей спосіб вважається найнадійнішим і найбезпечнішим, особливо, якщо встановити пристрій захисту відключення, яке захистить систему від перепадів напруги.

Вимоги щодо такого підключення:

1. Обов'язкова наявність пристрою або автомата захисту від вимкнення.
2. Усі комплектуючі мають бути мідними.
3. Діаметр дротів повинен відповідати розміру, встановленому виробником.
4. Для всієї лінії має бути створене окреме заземлення.

Потім прокладаються всі кабелі, і перевіряється робота всіх складових системи.

Висота від кондиціонера до стелі

Найоптимальнішою висотою, на якій вішається кондиціонер, вважається 10 см від стелі. Це забезпечить правильний потік холодного повітря, яке проходитиме нагорі. При цьому місця для циркулювання повітря буде достатньо. Однак для потужніших кондиціонерів ця відстань може бути збільшена на 5-10 см.

Відстань розраховується від плінтуса

Як встановити мобільний кондиціонер

Мобільний кондиціонер встановити набагато простіше, ніж будь-який інший. Але й тут знадобляться деякі навички роботи. Також необхідний наступний набір інструментів:

1. Щільна пластмаса (товщина 10-12 мм). Вона буде потрібна для створення бар'єру між прохолодним повітрям у приміщенні та теплим зовні.
2. Пила для пластику.
3. Малярний скотч чи стрічка, з допомогою якої фіксується лист.
4. Монтажна піна або будь-який ущільнювач, який забезпечить водо- та повітронепроникність.

Варіант встановлення мобільного пристрою

Найкраще мобільний кондиціонер поставити біля вікна, уникаючи переломів на шлангу повітровідведення. Послідовність монтажних дій наступна:

1. Виробляються всі необхідні виміри та діаметр повітровідведення.
2. Вирізається отвір для нього. Воно має бути на 3-4 см. менше за саму трубу. Це допоможе щільно зафіксувати її.
3. Проводиться герметизація оргскла. Це можна зробити за допомогою липкої стрічки, герметика чи монтажної піни.
4. Потрібно відкрити віконну раму та закріпити там вставку з оргскла. Зробити це можна за допомогою тієї ж стрічки чи герметика.
5. Після цього можна встановити сам моноблок. Для цього вибирається місце для його монтажу, у відведення повітря вставляється дренажний шланг, а він - у витяжний отвір моноблока. Інший кінець шланга виводиться надвір.
6. Через 2-3 години можна.

Встановлення кондиціонера без вакуумного насосу

Якщо довжина траси менше 5 метрів, кондиціонер може бути встановлений без вакуумного насоса. Для цього потрібно:

1. Відкрутити усі заглушки на портах.
2. Далі береться шестигранний ключ, який підбирається за розмірами нижнього порту.
3. Далі ключ вставляється у порт і прокручується на 90 градусів. У цей час виходить фреон, який разом із повітрям і фреоном створює надлишковий тиск.
4. На порту є золотник, який на якийсь час стискається. У цей час вихолить суміш газів, яка виносить повітря та аргон.
5. Далі повторюємо попередні дії. Якщо траса в 4 метри, то на цьому буде достатньо, якщо 3 – слід повторити ще раз.
6. На вихід із золотником накручується заглушка.
7. За допомогою шестигранника відкривається нижній та верхній порт, куди впускається фреон.
8. Система готова до роботи.

Встановлення кондиціонера на високих поверхах

Встановлення кондиціонера на останніх поверхах будинку може проводитись на даху. Відстань між блоками буде приблизно 15-20 метрів. Зробити це можна за допомогою підйомного крана та розсувних сходів.

Якщо цей варіант не підходить, то монтаж системи можна провести на балконі або під навісом. У такому разі необхідно врахувати такі моменти:

1. Стіни, де встановлюється система, повинні бути міцними та витримувати велику вагу.
2. Не слід проводити монтаж на газобетонних стінах.
3. Не кріпити систему до вентильованого фасаду, оскільки це призведе до шуму та вібрації.
4. Все має бути встановлене рівно і без перекосів.
5. Відстань між зовнішнім блоком та стіною має бути не менше 10 см.
6. Не слід встановлювати кондиціонер на заскленому балконі, оскільки це погіршить його роботу.
7. Обов'язково над зовнішнім блоком встановити козирок, який збереже цілісність системи.

Вимоги до встановлення кондиціонерів

щоб кондиціонер приносив максимум користь, необхідно дотримуватися деяких правил:

1. Вибирати саме ту модель, яка відповідає параметрам приміщення (розміри, наявність техніки та інше).
2. Правильний монтаж.
3. Дотримання правил експлуатації та профілактики.

Кондиціонер має два блоки, кожен із яких покладено певні функції. Зовнішній – це конденсатор, а внутрішній – випарник. Вони з'єднуються за допомогою дротів, трубок, у яких функціонує фреон.

Дуже важливо вибрати правильне місце для встановлення системи. При цьому слід враховувати вагу блоку, вільний доступ до нього та інше.

Встановлювати кондиціонер слід ближче до вікна

Зовнішній блок має бути розташований на міцній стіні, яка зможе витримати вагу понад 60 кг. Не слід проводити монтаж на газобетоні. Зовнішній блок повинен бути захищеним від впливу навколишнього середовища. Зробити це можна за допомогою огорож та навісів.

При встановленні внутрішнього блоку слід врахувати:

1. Відстань від зовнішнього до внутрішнього блоку має бути мінімальною. Це дозволить забезпечити більш високу ефективність.
2. Випарник не повинен бути заслонений шторами, меблями та ін.
3. Між меблями та внутрішнім блоком має бути відстань не менше 3 метрів.
4. Не встановлюйте систему над батареями.
5. Забезпечити вільний доступ.
6. Відстань від блоку до стелі має бути не менше ніж 10 см.

Необхідно забезпечити герметичність та надійність кріплення кондиціонера. Якщо для з'єднання блоків застосовується магістраль, потрібно вакуумізація з'єднань.

Яка максимальна довжина траси кондиціонера

Як відомо, що більше буде траса, то менша потужність роботи всієї системи. У паспорті на кондиціонер зазначається максимальна відстань траси. Зазвичай відстань по вертикалі становить 7 метрів, а по горизонталі – 15 метрів.

Як заховати кондиціонер в інтер'єрі

Зазвичай кондиціонер встановлюється під час ремонту, тому краще вибирати такий варіант, який безпрограшно впишеться в інтер'єр. Якщо зробити це не вдалося, можна спробувати:

1. Пофарбувати кондиціонер у колір стіни.
2. Розташувати його над вхідними дверима.
3. Придбати вбудовану спліт-систему, яку можна сховати у стелю.
4. Підлоговий кондиціонер можна заховати у декоративних панелях.
5. Помістити кондиціонер у полицю або тумбу, в якій буде забезпечена вільна циркуляція повітря.
6. Можна створити нішу для блоку.

У цьому випадку кожен вирішує, який варіант буде зручнішим. У будь-якому випадку, сильно захаращувати прохід до вентилятора не варто, оскільки це може призвести до перегріву та швидкої поломки.

Сховати кондиціонер можна під стелею

У жарку пору року кондиціонер просто необхідний. Дуже важливо правильно його встановити, інакше вся система не зможе функціонувати та швидко вийде з ладу. Якщо проводити монтаж своїми руками, слід дотримуватися всіх правил, а перед цим вивчити інструкцію виробника по установці. Це допоможе швидко і легко зробити всю роботу.

Сьогодні обговоримо, як встановити кондиціонер своїми руками, що стосується зовнішнього блоку. Почекайте звати альпініста, спробуємо з вікна не випасти. Фактично ведеться запуск кондиціонера, використовуючи накопичений системою запас. Фреон спочатку накопичений зовнішнім блоком, після стикування випускають холодоагент. Бажано виміряти різницю температур між точкою кипіння та парами сторони низького тиску компресора кондиціонера. Колектор містить для різних марок фреонів шкалу, що має потрібну інформацію (перший параметр). Другий вимірюється своїми руками. Подивимося, як самостійно встановити кондиціонер.

Послідовність дій під час встановлення кондиціонера

Відповідальну частину визначає розташування зовнішнього блоку. Ентузіасти пропонують обладнати ящиком балкони. Уникайте встановлення кондиціонера, забувши оцінити майбутню працездатність. Довжина комунікацій кондиціонера жорстко задано. Монтують мідних трубок, що дає комплект. Від різниці незначно змінюватиметься тиск каналу, призводячи до виходу кондиціонера за межі допустимих режимів:

1. Надто малий тиск фреону режимні температури не витримує. Порушиться процес охолодження компресора кондиціонера, викликаючи підвищене зношування агрегату.
2. Надмірно високий тиск піднімає температуру кипіння фреону. Частина рідкої фази потрапить до компресора кондиціонера, викликаючи поломку.

Майстри відстежують тиск фреону контуру кондиціонера іноді за шкалою барометра, точніший температурний метод. До входу зовнішнього блоку на бік низького тиску (товста трубка) приєднують колектор, за шкалою з ризиками знаходять точку кипіння. Достатньо виміряти температуру пари (температуру трубки), роблячи висновок про надмірність/недостатність маси фреону. Професійні майстри обрізають інструментом трубки, обвальцьовують кінці, попередньо одягнувши гайки, виконують монтаж за місцем. За необхідності мідна проводка збільшується пайкою.

Використовують муфти – трубки більшого діаметра. Є інструмент розвальцювання на певну довжину. Трубка обробленим кінцем вдягається в іншу.

Паяний шов виходить один, подвоюючи надійність з'єднання. Зрозуміло, без інструмента розвальцювати трубку не вийде, обивателям більше підходить метод муфт. Перед паянням кінці зачищаються, вирівнюються, щоб уникнути попадання всередину сторонніх тіл, що утрудняють роботу компресора (устаткування просто поламається, потрапи всередину тверде тіло).

Трубки починають вести внутрішнім блоком у зовнішньому напрямку, пробиваючи місцями стіни. Точки стиків ізолюють (як тракт руху фреону). Дренажна трубка, провод живлення зовнішнього блоку (через внутрішній) йдуть однією зв'язкою. Мідні трубки просто накручуються із заданим натягом, дренажні стикуються внахлест, обмотуються сантехнічною стрічкою (фумілента, фумлента). Електричний провід монтується за місцем, за вушка-клеми. Прилад потужний, не рекомендують включати кондиціонер у типову розетку. Прокладають провід щитка розподілу мережі 230 вольт, ведуть монтаж стандартними методиками. На колодку. Намагайтеся уникати скруток.

До зовнішнього блоку йде підключення мідних трубок на гайки згідно з товщиною. Сторона високого тиску тонша. Сервісний патрубок сторони низького тиску знайдете, знайшовши товсту трубку. Давайте розглянемо стик докладніше. У нижній частині лівого боку зовнішнього блоку пара патрубків Г-подібної форми. На торці кожної кришка (шестигранний ключ), що приховує бронзову арматуру (кран). Обидва патрубки у початковому стані перекриті, всередині зовнішнього блоку зібраний фреон.

Інструмент вакуумування

Перш ніж розпочинати заправку, проведіть вакуумування системи. Крок звільняє тракт фреону від вологи, повітря. Проводиться вакуумування компресором (вакуумним насосом), доки тиск впаде до нуля. Потім прилад попрацює деякий час (5 хвилин), гарантовано видаляючи конденсат, якщо такий засів у випарнику. Потім потрібно перекрити кран колектора. Настав час акуратно випустити фреон. Спершу відкривається вентиль тонкої трубки зовнішнього блоку, потім - товстої. Тиск поступово має зрівнятися, запускаємо компресор. Проводиться оцінка достатності кількості фреону. Різниця між температурою кипіння та температурою пари укладається в діапазон 5-8 градусів Цельсія. Різниця менша за допустиму — холодоагенту занадто багато. Перевищення 8 градусів вимагає додати з балона необхідну кількість, контролюючи температуру.

У двопозиційному колекторі ємність із фреоном підключається на місце насоса. Причому потрібно нацькувати повітря сполучної трубки, на секунду відкривши правий кран колектора. Потім розпочинають заправку. Монтери Розенбергер стверджують: балон корисно перевернути ногами, якщо тільки фреон не R22. Паяння ведеться срібним сплавом не менше 5% вмісту, іншим відповідним флюсом. Олово з міддю, будь-який інший метал, утворюють електрохімічну пару, експлуатуючи, уникайте потрапляння води.

Заправка фреоном кондиціонера

Як у баку водонагрівача, почнеться процес корозії. Отже, можливі будуть витікання. Не небезпечно, як у газовому господарстві, просто доведеться викликати сервісну групу підзаправитися. Деякі фреони отруйні, інші руйнують озоновий шар. Відбудься витік, концентрація не досягає вибухонебезпечної.

Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера

Відкинувши убік альпіністів, героїв-одинаків, встановити кондиціонер на стіну буде складно пересічному обивателю. Давайте дивитись. Типовий зовнішній блок входить посередині вікон типової висотки від будь-якої рами виходить 30 см до кронштейна. Невелика відстань мірками дорослої людини. Без зусиль зможе чоловік продірявити стіну перфоратором, забити анкери. Складність можуть викликати хімічні анкери, під які необхідно добре прочистити отвір, передуючи закладенню речовини, що клеїть.

Однак методики використовуються рідко. Найчастіше використовуються традиційні сталеві анкери кількістю чотирьох чи більше штук. Кронштейн нехитрий, нагадує літеру Г. На полицях двох деталей чотирма болтами – по дві з кожного боку – кріпиться зовнішній блок кондиціонера. Важливо дістати кріплення, тоді побоювання має право відкинути. Аналогічно, із лівого вікна ведеться процес стикування, запуску системи. Краще, ніж схилятися з ключем, цілуючи підвіконня, ризикуючи випасти.

Вид монтажу зовнішнього блоку

Установка під вікно, що стала стандартною, має одну вагому перевагу: порівняно просто поставити зовнішній блок кондиціонера. Затягувати болти складно (далеко тягнутися), відкрити/закрити вентилі – проблема. Отже, демонтаж кріплень, що приржавіли, проходить непросто. Без страховки висуватись небезпечно. У разі встановлення між вікнами, перше місце складністю займає процес встановлення зовнішнього блоку на кронштейни. Мешканці бажають остудити квартиру влітку, зверху нагромаджується етажерка зовнішніх блоків.

Простіше встановити кондиціонер на балкон, ніде в законодавстві не можна знайти заборону. Ходять чутки – тому що інформаційно-правовий портал влада полінувалася створити – заборонено ставити зовнішній блок на утепленій лоджії! Майте три вікна, одне прямо навпроти обладнання, начебто можна ставити. Вибачаємося за правову плутанину. Мабуть, влада думає, якщо незнання закону не звільняє від відповідальності, зовсім нема чого просвічувати народ. Може, дурень порушить – можна буде підшити адміністративну справу. Не вірите? Спробуйте знайти в пошуковику номер закону, що регламентує установку, за винятком загальних слів про необхідність узгодження (на фасаді). Автори покинули після півгодинного дослідження.

Закон точно був, ходять чутки: текст скасували у 2013 році, форумчани гадають, що буде таким, що не дотримується норм. Запитувати адвокатів марно, юристи розводять руками. Нормативна база міста Москви радує: документи є, але першої редакції. Зрозуміти, дотримуючись поправок, куди вносити нові рядки, прочитати фрагмент неймовірно складно. Тому скажемо: у 2007 році мешканців зобов'язали узгоджувати встановлення на фасадах будь-якого інженерного обладнання, що далі Бог знає. Тому питання, як встановити кондиціонер своїми руками, почали б нормативною базою, а потім перебирайте варіанти. Зверніть увагу: фірму-установника взагалі не цікавить, відповідальність несе власник житла.

Сподіваємося, зрозуміли, як встановити кондиціонер самостійно. Найбільш завзятим читачам рекомендуємо самостійно відвідати сайт mosopen.ru. Розбрід та заплутане трактування юридичних термінів змушують дивуватися, що законність існує.

Покрокове відео установки кондиціонера

Вартість встановлення кондиціонера висока. Зростає паралельно потужності. Питання докладно обговорювали, як призначення загадкових літер, що всіяли таблиці монтажних фірм, сьогодні подивимося, що роблять робітники, що установка кондиціонера своїми руками стає складною, складною з фінансової точки зору. Між моделями різних фірм різниця є, але несуттєва. Ось чому установка кондиціонера Міцубіші мало відрізняється від Samsung. Зрозуміло, корейці зараз просувають інверторні тихі, довговічні двигуни, варто перш за все дивитися гарантію. Сьогодні пральні машини, холодильники споряджають 10-річним гарантійним талоном. Довгий термін, з наших міркувань, хороший кондиціонер охолоджує довше: заплачено більше, вартість установки кусається.

Автомобільний кондиціонер

Вирішимо, куди встановити кондиціонер. Першим кроком експерти Samsung рекомендують перевірити маркування зовнішнього, зовнішнього блоків, коробки на збіг. Якщо помилково поклали неправильний блок, встановлення кондиціонера починати не можна. Внутрішній блок кріпиться на спеціальну пластину великого розміру. Однак тут не обійшлося без нюансів:

1. Підлогові внутрішні блоки позбавлені права називатися, оскільки висять. Відстань до паркету не повинна перевищувати 15 см. Монтажна пластина (кріплення кронштейна) змінює вигляд, із солідного розміру сталевої підкладки стає планкою. Кріпиться переважно верхня грань внутрішнього блоку кондиціонера.
2. Касетні внутрішні блоки кондиціонерів популярні завдяки можливості вбудовування в навісну стелю. Потрібно розрахувати міцність перекриття, щоб не вбило співробітників, забезпечити потрібні відступи, естетичний вигляд. Кріплення ведеться чотирма різьбовими штирями, які заганяються глибше в бетон на гайки через амортизаційні шайби. Якщо демпфери прибрати, допустити контакт верхньої стінки внутрішнього блоку кондиціонера і стелі, рівень вібрацій, шуму зросте, негативно позначаючись на робочій, житловій атмосфері, просто заборонено законами, стандартами сильно шуміти. Порушувалася тема демпфуючих пристроїв вентиляторів, бажаючі проштудирують потрібний розділ.

Внутрішній блок висить над головою. Розрахунок висоти кондиціонера марний. Єдине, необхідно витримати зазначені інструкцією відстані від стін, стелі. При монтажі пластини, що несе, використовується будівельний рівень, що дозволяє правильно витримати кути. Особливо важливо зміцнити штирі касетного блоку, розташувати вузол строго горизонтально. Фіксація у разі ведеться контргайками. Процес встановлення настінного внутрішнього блоку проблем не викликає. Просто корпус вішається на підготовлений кронштейн.

Комунікації кондиціонера

Внутрішній, зовнішній блоки з'єднує зв'язок комунікацій, що включає:

Кабель простягається від щитка зовнішнього блоку до щитка внутрішнього, що розташував надписані клеми. Кожне вушко надягає на фазу, землю, нейтраль. Кабель використовується для зовнішнього застосування, коштує дорожче звичного ПВС. Є одна жила заземлення. Пояснювалося, нульовий провід, земля — різні речі, уникайте плутанини, міняти місцями, заплющувати очі буде невірною тактикою. Проводячи три фази, закупіть кабель 5 жил. Вихідні струми складаються, нюанс враховують, здійснюючи вибір дроту. Якщо одна жила товщі, то знайшли нуль (не земля). Нюанси враховуємо, вибираючи автомат захисту, типові запобіжники запобіжать нещасному випадку.

Щодо електрики кондиціонерів, використовуються типові вушка. При необхідності монтажу дроту нестандартної довжини наростимо самостійно. Мідна трубка йде комплектна, кінці обрізаються, зсередини знімається фаска придатним інструментом. Кріплення ведеться гайками. Розвалювати кінець використовується спеціальний інструмент, що вигинає трубку назовні конусом. Після гайки накручуються співвісно, ​​затягуються ключем. Використовуйте підручний інструмент. Беріть розвідний ключ, уникайте газових. Жодних ущільнювачів типова установка кондиціонера не передбачає, сила затягу вказана керівництвом. Кожна трубка одягнена сорочкою, запобігаючи теплообміну, обидві разом із проводом, дренажною трубкою змотуються разом. Мідні трубки різного діаметру, спрощуючи монтаж.

На звороті внутрішнього блоку є патрубки, кожен свого діаметра, закриті заглушками. Зверніть увагу: при протяжці комунікацій крізь стіни, одягнені на розвальцьовані трубки, гайки закриваються пластиковими вставками, щоб усередину не набилася штукатурка. Дренажна трубка просто стикується внатяг, поверх замотується ізоляційною стрічкою. Встановлення кондиціонера своїми руками триває зовні, де громіздкий блок іноді доводиться ставити на опору високо над землею. Зверніть увагу: незважаючи на наявність посібника, монтаж вимагатиме наявності проекту. Роботу здійснюють упевнитися, що стіни витримають навантаження, теоретично. Фактично, проектувальник просто рубає бабло.

Відстань між внутрішнім та зовнішнім блоком уздовж комунікацій не перевищує 5 метрів. Відступ від правила переводить монтаж у розряд нестандартного, додаючи вартості. Максимальна довжина комунікацій зазначається паспортом. За задумом дренаж спускається до землі, мідні трубки досягають зовнішнього блоку. На практиці забувають робити, тому конденсат зрошує предмети, що знаходяться нижче.

Заправка кондиціонера

Ходять чутки: всередині зовнішнього блоку іноді є фреон ... Більше впевненості хотілося, настановний посібник відповідь дає вичерпний, крани закриті наглухо ...

Порядок заправки кондиціонера:

1. Спочатку огляньте правильність монтажу. Обидва патрубки мають заховані під кришками крани, що загвинчуються, чіпати арматуру уникайте. Один роз'єм (зазвичай товстий) має вхід під колектор заправки. Приєднуємо лівий шланг, центральний вінчаємо вакуумним насосом.
2. Відкривши лівий вентиль, відкачуємо повітря, чекаємо, доки стрілка покаже 0, продовжуємо протягом 15 хвилин. Закриємо кран. Замість насоса приєднуємо балон фреону заправити кондиціонер.
3. Настав час зняти кришки торцевих кранів зовнішнього блоку. Під ними знаходяться гнізда частіше шестикутної форми, що відкручуються спеціальним ключем (нагадує арматуру розкладного велосипеда випуску СРСР). Щоб самостійно встановити кондиціонер, виверніть максимум крани. Зберігаючи положення, вестимемо експлуатацію, кришки акуратно поверніть.
4. Відкривайте лівий кран колектора, вентиль заправного балона. Заправка ведеться, керуючись масою. Хоча бувають схеми (говорили вище), що вимірюють перепад температур випусканням фреону із зовнішнього блоку в контур.

Заправка закінчена, розрахунок потужності кондиціонера розмова велася порталом. Представник нечисленного класу приладів, що демонструють ККД вище 1 (набагато).

ГОСТ 26963

Почати слід дозволом. Прилади, що обліплюють стіну будинку, узгоджують із численними організаціями. Насамперед власник. Людина має права продати квартиру, не багатоквартирний будинок, живе багато людей. Перед тим, як встановити кондиціонер, потрібно отримати дозвіл, (до погодження) подбайте про проект отримання сертифікованої організації. Позбавлені документації роботи є незаконними. Подобається розклад? Деякі регіони оминула страшилка: уповноважені адміністрацією бригади прасують вулиці, демонтуючи самовільне обладнання. Якщо встановити таємно кондиціонер, приїде вишка, виріб знімуть. Процедуру повернення важко описати, намагайтеся жорстко юристів. У країні деякі люди рівніші, ніж інші, тому на сусідів рівнятися уникайте…

Згідно з ГОСТ 26963 установка кондиціонера обмежена рамками інструкції з експлуатації. Щоправда, просто? Береш, ставиш, проте замовчується купа нормативних актів, що забороняють ставити кондиціонер (і інше обладнання):

• якщо будинок є пам'яткою архітектури;
• якщо будівля прикрашає фасадом центральну вулицю;
• якщо є художня цінність будови.

Перелік обмежень довгий, соромимося розписувати труднощі, рекомендуємо просто спантеличити місцеву адміністрацію. Потрібно зіпсувати стіну багатоповерхівки — достатньо отримати дозвіл ТСЖ. Наприклад, антені потрібна згода 100% мешканців будинку… всього лише. На чужому майні не можна обійтися без дозволу. Насправді мало звертають увагу.

Тепер потужність. Знаєте, у фірмах, що займаються установкою, розмір маркується цифрами діапазону 07-30. При цьому підвищення числа підносить небесам вартість робіт. Чому людей цікавить самостійно встановити кондиціонер? Наприклад, новоспеченим власникам 30-х моделей послуги установника становитимуть 20000 рублів. Зрозуміло, рідкісний стиляга хоче платити суму, чи бажає знати, напрям витікання грошей. По-перше, потужність. Більшість безсило кусає лікті, намагаючись правильно розрахувати параметр.

Монтер 90 lvl

Існують онлайн калькулятори, готові програми Excel, що дозволяють одержати потрібну цифру, ввівши пару-трійку чисел. Розміри приміщення, кількість принтерів, ксероксів, іншої побутової техніки. Принадність Excel у можливості прикрасити розрахунки значеннями користувача, задавши потужність. Читачі здогадалися: продуктивність кондиціонера покликана окупити надлишок тепла, що виділяється технікою.

Скільки потужності потрібно від кондиціонера

У світлі сказаного перед встановленням кондиціонера спробуйте оцінити потреби вироблення холоду. Можуть допомогти програми з розрахунку потужності котла. Результати можна використовувати для розрахунку обігріву, кондиціювання. Тепловтрати йдуть у напрямку зниження температури через стіни. Причому величина пропорційна саме різниці, опору будівельних конструкцій. Порядок дій:

Зверніть увагу, розрахунок ведеться, якщо зазнали невдачі, виконавши пошук програми розрахунку кондиціонерів. Цифра, що шукається, відразу дається в БТЕ/1000 (градується в діапазоні 07-20 і вище). Маркування містить необхідний параметр, настільки цікавий покупцям, установникам. Перекладемо БТЕ/1000 кВт. Потрібно БТЕ помножити на 0,2931, вийде шукана цифра. Розрахунок котлів опалення йде у кВт. Також згадаємо, БТЕ – Британська теплова одиниця, англійською звучить British Thermal Unit.

Тепер читачі знають, «сімка» еквівалентна 2,0 кВт, «дев'ятка» – 2,5 кВт. Наголошуємо, у цифри зв'язок з енергоспоживанням опосередкований. Кожен добрий кондиціонер виробить холоду більше, ніж потребує електрики мережі. Цим заснована ідея теплових насосів, проте постійні читачі порталу повинні знати, підказувати авторам. Пояснили порядок проведення розрахунку. Сподіваємося, читачі допоможуть один одному посиланнями онлайн-ресурсів… Завітайте до розділу, що стосується котлів, обігрівачів, що наводить потрібні адреси паралельно поясненням процесу користування калькуляторами.

Не доводилося бачити програми, які враховують присутність людей. Якщо приміщення заполонила група, на кожну людину додамо 100 Вт потужності кондиціонера, скільки буде БТЕ, порахуйте! Для спортзалів цифру підвищимо до 300 Вт, люди займаються фізичною працею, значить кондиціонеру доведеться попітніти більше. 80% енергії, що витрачається спортсменом, становить утворене тепло.

Різновиди установки кондиціонера

Відразу хочемо сказати: встановлення кондиціонера буває стандартним, нестандартним. Прайсами, що міститься, відносимо першому випадку. Що стосується додаткових опцій, доведеться дізнатися, принагідно долаючи опір ТП фірми. Припустимо, хочемо поставити «двінашку», фреоновий контур потрібно збільшити кількома метрами щодо належних. Приготуйтеся доплатити. Тарифи компаній різні, конкретні ціни дізнайтесь.

Чому так відбувається. Типовий кондиціонер може фреон утримувати у зовнішньому блоці. Вентилі наглухо перекриті. Майстри вибирають місце установки кондиціонера, починають свердлити, довбати, тягнути, крутити. Зв'язують вхідний, вихідний тракти, кидають дренажну трубу. Перед тим, як встановити зовнішній блок кондиціонера, майстри виявили: перевищена довжина.

Тиск фреону нижче норми, доведеться дозаправити - окремий клопіт. Після збирання майстер відкачає повітря вакуумним насосом, потім просто відкриє вентиль, дозволяючи холодоагенту наповнити систему. Повинний витримуватись певний тиск системи. У кондиціонерах втрачає важливість, на випарнику немає негативних температур, некритично, потрап усередину трохи пари.

Достатність кількості фреону вимірюють термометром. Майстер відкриває кран, дивиться свідчення вимірювача. Здійснює дозаправку. При нестандартному монтажі іноді може знадобитися фреон. По довжині труб витрачається об'єм. Кондиціонер має обмеження довжини траси фреону, питання обговорюють до покупки. У країні ситуація цікава. Начебто написано — кондиціонери встановлюються згідно з посібником з експлуатації, з іншого боку не можна ставити жодні інженерні системи вдома без проекту організації, яка має ліцензію (виконувати проект начебто можна, докладніше дивіться укази уряду, які перераховують види діяльності, що вимагають ліцензії).

Тому потрібно у будь-якому разі кудись звертатися. Проектувальник захоче встановлення провести. До речі, можна уточнити, чи є практика встановлення приладів на лоджію. З першого погляду здається безглуздо, взимку, коли потрібно обігрів, умови функціонування компресора стануть м'якшими. Таким чином, не маємо сумніву: більшість читачів може правильно встановити кондиціонер. Однак закону потрібен проект, навіть якщо креслення перемальовують із посібника з експлуатації виробу. Забувають зазвичай воду, що окроплює голови перехожих. Майстри, що рубають бабло, лінуються дивитися зарубіжні методики вирішення проблем. Правильний шлях знайдуть пішоходи, що обходять струмені напівпомий, що ллються.

До інших операцій встановлюють внутрішній блок кондиціонера. Ящик кріпиться дюбель-цвяхами, іншим кріпленням. Стандартні моделі живлення досягає зовнішній блок, минаючи внутрішній. На заході часто зустрічаються конструкції, де силові кабелі йдуть окремо, компресор включається реле, керованим амплітудою сигналом 25 вольт. Встановити кондиціонер у квартиру безперечно варто, позбавленим звички до спеки. Нагадуємо, обладнання аж ніяк не замінює вентиляції, тому необхідно прийняти запас за потужністю на циркуляцію повітря. Перед тим, як встановити кондиціонер, намагайтеся провести розрахунок. Заощаджуйте грошей.

Встановлення кондиціонерів зарубіжними компаніями

Встановлення кондиціонера зарубіжним майстром

Перша відмінність: кондиціонерами обладнуються будинки бізнес-класу. Втрачено ролики, що демонструють нетрі. Є шикарні умови встановлення зовнішнього блоку кондиціонера. За даними тематичних форумів, в Америці будівельні, монтажні роботи роблять за ліцензіями. На бригаду трапляється один профі зі встановлення кондиціонерів. Працювати не зобов'язаний, приїде, подивиться, поїде, без ліцензії, дозволу робота не вартує ламаного гроша. Цікавий приклад ведення будівництва.

Зовнішній блок кондиціонера ставиться двома способами:

1. Зневажаючи стійки на висоті фута над землею.
2. Невисоко на стіні зовнішній блок кондиціонера без проблем дістануть двоє міцних хлопців, які купили сходи або пікап.

Російська проблема вирішення державних організацій відпадає. Пропадає проблема міст. Вважаємо, дахи оснащують HVAC. Відмінність спліт-систем невелика. Тих, хто цікавиться, направляємо читати ранні огляди порталу ВашТехнік. Перший погляд – комунікації. Американка використовується скрізь, США кладуть більш оригінальним способом:

• Короткі трубки внутрішнього блоку пробивають стіну.
• Зовні монтується додатковий пакет, до зовнішнього блоку.
• Далі, див.

Нагадаємо, у корейців гайки назовні не виносять.

Вальцювання упустив оператор, гадаємо, трубки нарізаються за місцем. Спеціальним інструментом кінці обладнуються гайками. Комунікації охоплені захисною оболонкою, що запобігає теплообміну із середовищем. Дренажний шланг досягає стічної системи: культурно, не зрошує голови перехожим.

З боку внутрішнього блоку можна змінити боковину, звідки конденсат буде стікати. Навіщо робиться сказати складно. Мабуть, зручніше завести дренаж, досягнувши каналізації. Для зміни боковини стоку знімають зовнішню кришку; шланг, пробка міняються місцями. Електричне проведення ведеться 4-жильним кабелем товще 16 калібру.

Примітка. США прийнято систему калібрування кабелю, тонким жилам відповідає більший номер. Склалося історично, переважно у США. Кабель катали верстатом, пропускаючи через дрібніші отвори. Відповідно, 16 калібр пройшов операцію 16 разів.

Провід підводить живлення, передає сигнали керування. Береться кабель з кольоровим обплетенням, що робить ясними позначення: розведення внутрішнього блоку відповідає зовнішньому. Земля (GND), цифра 1-3 (фази). Щоб здійснити монтаж, знімається щиток. На внутрішньому блоці невелика кришка пригвинчена шурупами, у правій частині, на зовнішньому – сталевий уступ правої боковини корпусу. Живлення ведеться, минаючи внутрішній блок. Відмінностей не спостерігаємо.

США показує дві відмінності проти батьківщини Шаляпіна:

• Розташування зовнішнього блоку, який акуратно ставлять, знімають, не винаходять жахливі методи на кшталт зсмикування ящика автомобільною тягою за допомогою троса на землю. Іноді корпус підпирається чотирма міцними стійками, що виступають з грунту орієнтовно на фут.
• Дренажний шланг заводиться у каналізацію. До речі, міра стосується перепускних клапанів водонагрівачів.

Послідовність встановлення кондиціонера

Починається стоякам, процес встановлення кінооператор вирізав. Вважаємо, типові гвинтові палі, решта займає надто багато часу. Бетон набирає міцність 28 діб. Хоча в цій ситуації така точна витримка стандартів, можливо, необов'язкова. До речі, поверх пальово-гвинтового фундаменту ставлять дачні будинки. Важливо при установці уникнути пошкоджень антикорозійного шару металу. В іншому випадку жито з'їсть арматуру палі, зовнішній блок впаде. Монтуючи будинки, дотримуються тонкощів розрахунку ґрунту, вітрового навантаження, вважаємо, доводи неважливі масі 25 кг, представлених ящиком кондиціонера. Аби кроти, щури ґрунт перестали рити.

Внутрішній блок вішається на кріпильну пластину, яку потрібно ще зняти з задньої стінки. У США будинки із сандвіч-панелей, шурупи вкручуються у стіни без зусиль. Під комунікації тонким свердлом робиться наскрізний отвір у місці, де немає проводки. Потім свердлом Форстнер діаметр доводиться до потрібного. Щоб пройшли обидві мідні трубки, кабель та дренажний шланг.

Процес запуску до болю знайомий нашим постійним читачам. Технологічна карта вказана в інструкції:

Додамо, в Америці поширені спліт-системи з кількома внутрішніми блоками. З правого боку зовнішнього блоку стирчить зв'язка паралельних патрубків по парі на кожну точку приміщення випарника. Процес запуску мало відрізняється. Хіба вакуумування, азотування триватимуть довше. Бачимо: кондиціонери гармонійно спрощують побут американців, котрі заселили котеджі, спотворюють вулиці міст Росії, де громадяни ставлять 2-3 зливки. Кажучи образно, методика привнесена Азією. В Англії також зустрінемо щось подібне, у Нью-Йорку на центральних вулицях не буде роя, сформованого міріадами потворних ящиків.

США використовують різновиди кондиціонерів, звані HVAC. Корінне відмінність - вентилятор забирає повітря з усіх боків кубічного зовнішнього блоку, видуючи через сітчасту кришку. В результаті стає можливим встановлення кондиціонера на даху. Підхід позбавляє вулиці великих міст потворних ящиків, що обліпили стіни. Одночасно забезпечені людські потреби. Зрозуміло, довжина комунікацій зростає. Більшість заморських будинків сплановано завдяки схемі примусової вентиляції. Дахи усіяні шахтами, де орудують лопаті.

У наших реаліях кожен самодур, ліньки придумати варіант краще, ніж встановити кондиціонер напоказ. Пояснюють здоров'ям, іншими причинами, уникають купівлі моноблоку, що дозволяє заткнути шлангом кватирку. Деяка частина власників здогадується прикрасити кондиціонером місце балкона. Придатний вихід, якщо дотримуватись приписів.

До речі, перед тим, як встановити кондиціонер самостійно, визначте місцем. Монтаж фасадний вимагатиме узгодження. З балконами непросто, має господареві виконати певні умови. Раніше 2007 року самостійно встановити кондиціонер вимагали закони згідно з інструкцією. З недавніх пір рекомендують пройти купу організацій. Ходили чутки навесні 2013: закон скасують, точно не можуть люди підвести нормативне підґрунтя. Система правил заплутана. Подумайте кілька разів, перш ніж встановити кондиціонер самостійно будь-куди.