Зміцнення фундаменту приватного будинку своїми руками - складно? Поради майстрів як зробити професійний ремонт фундаменту Методи ремонту монолітного фундаменту своїми руками.

монтаж арматури

Відновлення фундаменту - справа не складна, але трудомістка.

Зміцнити руйнується бетонну стрічку можна в такий спосіб - залити навколо неї по всьому периметру додатковий шар бетону з хорошим армуванням, тобто виготовити своєрідний саркофаг.

При цьому нова заливка повинна прийняти на себе основне навантаження і запобігти подальшому руйнуванню старого фундаменту. Для цього треба забезпечити міцне зчеплення нової і старої конструкцій. Розкопаний фундамент необхідно ретельно вимити, інакше з брудним бетоном нова заливка не схопиться. А ще важливо забезпечити надійне армування. З цією метою арматурний каркас з обох сторін стрічки я вирішив стягнути перемичками -шпількамі, що проходять крізь старий фундамент, для чого виконав у стрічці наскрізні отвори з кроком 50-70 см, використовуючи перфоратор з довгим свердлом.

Заготовлені прути арматури спочатку згинав під прямим кутом у одного кінця. Потім вставляв прут в отвір і загинав другий кінець. Загнуті кінці з обох сторін стрічки пов'язував з арматурним каркасом.

Таким чином каркаси по обидва боки стрічки виявилися пов'язані S- або П-образними перемичками. Кожен вигин перемички повинен відстояти від поверхні фундаменту на 40-50 мм. У моєму випадку арматурний каркас виконаний з металевої сітки (товщиною 4 мм) з розміром осередку 100 * 100 мм, пов'язаної в верхній частині прутами арматури 0 8 мм і стягнутої перемичками.

установка опалубки

Висота розкопаної частини фундаменту - близько 70 см. Якщо опалубку ставити відразу цілком, то якісно укласти бетон в таку вузьку і високу форму -нереальність. Тому заливати бетон я вирішив в два прийоми з перестановкою опалубки по вертикалі.

Для виготовлення опалубки я використовував липи плоского шиферу. Цей матеріал як не можна краще підходить для цієї мети: він пружний і міцний, а поверхня готової заливки виходить рівною і гладкою. Але найголовніше - шифер легко відходить від застиглого бетону, і опалубку легко розібрати. Не треба прокладати поліетилен або пергамін, як це роблять в класичній опалубці з дощок або фанери.

заливка бетону

Обсяг бетону - невеликий, тому можна працювати без використання міксерів та бетононасосів. Бетономішалка стоїть поруч з опалубкою, суміш легко перекидати совковою лопатою.

Для швидкої збірки рівною шиферної опалубки застосував маленьку хитрість. Дві панелі між собою тимчасово, але надійно поєднала звичайна струбцина. Головне - не забути після заливки, поки не застиг бетон, вчасно її зняти.

На другі суші зняв нижню опалубку і підняв її вище. Оскільки доводиться робити по черзі три стрічки, чекати затвердіння бетону не доводиться: поки схоплюється перша заливка, приступаю але другий - і так далі. Три стрічки по два поверхи: шість днів -і все готово.

Робота виконана. Вийшов потужний (навіть занадто) новий стрічковий фундамент, який простоїть е ... на наш вік вистачить!

У отриманого результату є невеликий мінус. У класичному варіанті кам'яної огорожі ширина фундаменту не должка бути більше товщини цегляної кладки. Якщо ці пропорції не дотримуватися, весь паркан виглядає негармонійно. Але в моєму випадку альтернативи не було.

Поступлю в такий спосіб. По-перше, фундамент засиплю до його верхньої кромки, а горизонтальні полички оброблений диким каменем.

Я спробував проаналізувати, чому фундамент так швидко став приходити в непридатність і що мої будівельники зробили не так. Ретельно оглядаючи конструкцію, прийшов до висновку, що, крім банального недотримання пропорцій бетонної суміші і її поганого перемішування, є ще дві причини.

По-перше, працівники використовували непросіяного пісок з великою кількістю домішок глини, що помітно знижує марку бетону. Крім того, ранньою весною при циклах замерзання-розмерзання погано промісити бетон швидко руйнується. По-друге, 'будівельники- використовували занадто рідкий бетон, вважаючи, що таким чином можна заповнити всі порожнечі 8 опалубці, і не підозрюючи, що міцність конструкції при цьому різко знижується.

Що ж, як то кажуть, хочеш зробити добре - зроби сам!

Ремонт стрічкового фундаменту своїми руками - хід роботи

Відкопавши все три стрічки фундаменту по периметру, виявили непривабливу картину. Майже дві третини обсягу стрічки просто зникло, перетворившись на купу дрібних шматочків.

1.Чтоби відмити старий фундамент, краще використовувати мийку високого тиску. Ми не тільки очищаємо поверхню від бруду, а й вибиваємо всю щебінку, яка слабо тримається в старому бетоні, а значить, не дасть доброго зчеплення.

2.Чтоби зв'язати каркаси прутами арматури, в стрічці виконав для них наскрізні отвори з кроком 50-70 см. Для цього використовував перфоратор з довгим свердлом.

3. S- і П-подібні перемички пов'язував з арматурним прутом відпаленого дротом. Дріт у мене товще звичайною, і стандартний інструмент для її скручування не підійшов. Довелося працювати плоскогубцями.

4-5. Готовий арматурний каркас.

6-7. Армопояс і сітка обіймають весь фундамент по периметру, утворюючи замкнутий контур.

8. З цього боку кріплення опалубки зроблено у вигляді опор з металевих куточків, вбитих глибоко в землю.

9. А тут короткі опорні кілочки просто притиснуті цеглою, використовуваними в якості розпірок.

10. Поки бетон не набере нормальну фортеця, його треба тримати у вологому стані. Я поливав його 4-5 разів на день ідо, і після зняття опалубки.

11-12. У деяких місцях відстань між старим фундаментом і опалубкою - не більше 7-8 см. Якщо не вібрувати суміш, бетон не заповнить всі порожнечі - і буде багато часу. Для якісного укладання бетону я використовував глибинний вібратор.

Як відремонтувати стрічковий фундамент своїми руками - фото

Існує кілька типів реставрації фундаменту, серед яких одним з найпростіших є відновлення фундаменту під зрубом (або будь-яким іншим видом конструкції з дерева). Зараз ми розглянемо всі особливості процесу і надамо покрокову інструкцію швидкого відновлення старого фундаменту.

Крок 1обкопувати.

Беремо штикову лопату і вириваєм близько 1 метра навколо бетону, щоб працівник міг сміливо до нього підійти і без проблем виставити опалубку. Капаємо до того моменту, поки лопата не заходитиме трохи під основу. Як правило, периметр бетону майже збігається з периметром самої будівлі, але бувають зруби, які «нависають» над підставою на 50-100 сантиметрів, лежать на балках. В такому випадку треба буде перший і другий крок поміняти місцями, а всі інші роботи здійснювати за інструкцією.

крок 2піднімаємо будинок.

Для зручності роботи і можливості дістатися до необхідної поверхні необхідно підняти всю конструкцію. Можна скористатися двома домкратами, підняти одну сторону, підкласти колоду, підняти іншу і знову підкласти колоду. Висота підйому від 20 сантиметрів до 100.

крок 3очищаємо стінки від сміття.

Необхідно повністю почистити старий бетон, постукати по ньому молотком, зішкребти залишки старого, листкового матеріалу, обмести стінки віником.

крок 4ремонт фундаменту старого дерев'яного будинку починається з виставляння опалубки і армування, яке треба зробити так часто, як тільки можна.

Просвердлюємо старий бетон, вставляємо шпильки з різьбленням 12 мм завтовшки, бажано кожні 30 сантиметрів. Ставимо великі сталеві шайби і стягуємо гайками. Шпилька повинна виступати на 20 сантиметрів назовні і 2-3 всередину.

крок 5опалубка.

Одна стіна опалубки - старий фундамент, другу зробити на відстані 20-25 сантиметрів, сильно рівно виставляти не треба - вона під землею і її не видно. Пріоритет якості, а не зовнішнім виглядом.

крок 6заливаємо бетон.

Ремонт фундаменту старого будинку можна вважати закінченим в момент, коли бетон буде залитий до рівня старого підстави. Потім можна прибрати опалубку (через пару днів) і дати вистоятися близько 25 днів. За бажанням обробити бітумом для захисту від вологи.

Тепер ми розібрали, як відремонтувати фундамент в будинку з дерева. Легкі реставрації, як правило, на них не проводять. Щоб ваша робота збереглася надовго, не забувайте про гідроізоляції і захисту бітумними мастиками. Точно таким чином можна повністю зруйнувати старий фундамент, що знаходиться під піднятим будинком і залити новий при необхідності.

Бетонне вимощення як спосіб ремонту і захисту

Ще одним видом робіт, який можна зробити з фундаментом, є установка вимощення. Вона дозволяє захистити основну конструкцію від затікання води і подальшого руйнування. Разом з гідроізоляцією є ефективним засобом захисту і ремонту. Для її виготовлення необхідно виконати декілька дій:

1. очистити фундамент на 5-6 сантиметрів нижче рівня землі, обробити поверхню бетону (бажано шліфувати болгаркою) і дати трохи висохнути. Якщо є можливість - пройтися будівельним феном;
   
2. виставити опалубку.Отступіть 80-120 сантиметрів від будинку, відзначити паралельну лінію кілочками і зняти верхній шар землі на 10 сантиметрів. Підсипати 5 см щебеню і покласти по краю дошку 20 см шириною (щоб розчин не витік). Рівень дошки повинен бути вище за землю на 5 см, щоб наша вимощення була трохи вище. Ухил від будинку не менше 2% на 1 метр;
   
3. залити бетон. Змушують 3 частини щебеню, 3 піску і 1 цементу (М 400), розмішати до густоти сметани, постійно доливаючи воду і вилити все це на щебінь. При необхідності пройтися ручним трамбуванням або шпателем.
   

Отмостка робиться тільки якщо фундамент знаходиться у відмінному стані або має невеликі пошкодження. Якщо об'єкт потребує ремонту, спочатку доведеться подбати про його цілісності і тільки потім робити вимощення.

Ремонт фундаменту цегляного будинку

Зробити його нескладно в плані конструктивних особливостей, але доведеться неабияк потрудитися. Розглянемо основні етапи капітального ремонту підстави цегляної будівлі.

Крок 1все розчистити.

Вам треба прибрати всю землю на глибину фундаменту і 1 метр в ширину для пересування людини. Очистити стіни від землі, грибків, листкового бетону та інших утворень, можна використовувати болгарку з насадкою «металева щітка». Даємо висохнути 5 діб.

крок 2свердлимо наскрізні отвори через бетон і ставимо шпильки на 18 мм через кожні 40 см в шаховому порядку.

З внутрішньої сторони приміщення ставимо шайбу і гайку, з зовнішньої просто підтягуємо гайками, залишаємо 20 см. Між шпильками простягаємо арматуру 12 мм хвилями - це майбутнє армування. Додатково робимо вертикальне армування прутами на 20 мм, густота - кожні 50 сантиметрів.

Ремонт фундаменту - витратна і складний захід, щоб виконати його правильно, необхідно знати принцип пристрою, причини та ознаки руйнування фундаменту. Дерев'яний приватний будинок вельми поширений в наших краях, що не дивно, адже деревина матеріал доступний, витрати на будівництво відносно невисокі, а побудований будинок буде екологічним і теплим. Це безумовні плюси дерев'яної будови. Мінуси теж є, але проявляються вони не відразу, а через деякий час експлуатації.

Найчастіше господарі дерев'яних будинків стикаються з тим, що будинок «тріщить по швах». Перекошуються вікна, двері, просідають стіни, з'являються тріщини. Всі ці візуальні дефекти викликані однією причиною - руйнуванням фундаменту. Щоб продовжити термін життя будинку необхідно своєчасно усунути цю руйнацію. Для цього будуть потрібні посилення або реконструкція фундаменту (відновлення), повна (капітальний ремонт) або часткова (усунення тріщин).

Варто відзначити, що ремонт фундаменту старого дерев'яного будинку затія нелегка, тому доцільно довірити її професіоналам. Але, можна виконати роботу і своїми руками. Головне тут - фактор часу. Проблему потрібно усувати, як тільки вона виявлена.

Причини руйнування фундаменту

Перш ніж приступити до детального вивчення того, як відремонтувати фундамент дерев'яного будинку потрібно розібратися з тим, що викликало його деформацію. Цьому можуть посприяти два фактори:

зміна несучої здатності грунту. Це відбувається через збільшення навантаження на фундамент, а значить і на грунт під ним. Причиною може бути неправильний відведення дощової / талої води або підвищення рівня ґрунтових вод, що призводить до розмивання грунту. Зведення поруч з будинком інших будов також збільшує навантаження на грунт. Як наслідок грунт, як би видавлюється з-під фундаменту будинку, що в кінцевому підсумку може призвести до просідання будинку або ж його перекосу.

втрата міцності матеріалу, з якого зроблений фундамент. Серед основних причин наступні: невірний вибір виду фундаменту, вплив води, невірна марка бетону, який використовувався при будівництві, неправильний розрахунок глибини промерзання грунту, порушення технології пристрою.

Виявлення причини руйнування фундаменту дає відправну точку для дослідження.

Види деформації фундаментів

Другий момент, який потрібно врахувати, це виявлення ступеня пошкодження фундаменту. За критерієм ремонтопридатності їх умовно можна розділити на 4 види.

1. Мінімальні ушкодження.

До них відноситься частково відшарувалася обробка фундаменту дерев'яного будинку. Такі дефекти не роблять істотного впливу на несучу здатність фундаменту. Крім того, вони видно неозброєним оком і усуваються без особливих проблем.

2. Пошкодження середнього ступеня тяжкості.

До таких можна віднести появу тріщин у фундаменті будинку внаслідок просідання або руйнування фундаменту. В такому випадку слід бути обережніше, тому що тріщина тріщині ворожнечу. В першу чергу визначається її напрямок. Як правило, горизонтальні тріщини в фундаменті найменш небезпечні, а ось вертикальна або зигзагоподібна повинні вас насторожити. Також з'ясуються тимчасове чи осідання фундаменту або воно носить прогресуючий характер.

Характер руйнування можна визначити за допомогою встановлених на тріщині маяків (див. Фото).

Як маяків можна використовувати звичайний папір, але варто пам'ятати, що при попаданні вологи папір розмокає і вже не дасть повного уявлення про поведінку тріщини. Придатні до використання гіпсові пластирі. Але найпростіший спосіб - це нанести трохи шпаклівки на стіну і на ній за допомогою шпателя провести рівну лінію і зробити позначку. Такий маяк хороший тим, що розламається при найменшому русі поверхні. Установка маяка дозволить не тільки помітити збільшення тріщини, але визначити швидкість руйнування.

Важливо. Маячок потрібно встановлювати на чисту суху стіну, щоб виключити його переміщення. Товщина маячка не повинна перевищувати 5 мм.

При тимчасовому осіданні фундаменту маяки залишаться нерухомими. Тобто, висока ймовірність того, що грунт під фундаментом трохи зсунувся, зайняв своє місце і більше рухатися не має наміру. Отже, потрібно тільки виконати поточний ремонт тріщин у фундаменті.

Усунення тріщин:

• розширити тріщину;
• очистити її від випадають частин і пилу;
• обробити ґрунтовкою;
• закрити шов спеціальною сумішшю або цементним розчином.

Руйнування маяків свідчить про те, що розлом в фундаменті або стіні збільшується. А значить, закладення тріщин не допоможе, пора вживати термінових заходів - такий вид деформації можна віднести до розряду катастрофічних.

3. Катастрофічні пошкодження.

Це дефекти фундаменту, які можуть привести до руйнування будинку. Звичайно, бажано вчасно проводити ремонт фундаменту під дерев'яним будинком, але бувають випадки, коли момент упущений.

Тоді технологія проведення ремонтних робіт буде визначатися типом фундаменту. Найбільш популярними з яких є стовпчастий і стрічковий. В кожному окремому випадку кожен господар вирішує для себе чи потрібно йому робити посилення фундаменту або ж його повну заміну.

4. Неусувні деформації.

У цьому випадку стан фундаменту настільки плачевний, що ремонтувати нічого. Зазвичай простіше і дешевше зруйнувати старий будинок і побудувати на його місці новий котедж, який відповідає всім вимогам сучасної людини.

Ремонт стрічкового фундаменту дерев'яного будинку відбувається дещо складніше, тому зупинимося на ньому більш докладно.

Посилення фундаменту приватного будинку - способи зміцнення

Метод посилення вибирають тоді, коли деформації фундаменту переборні, а грунт під його подушкою стабільний. Або ж якщо виникла потреба в надбудові на будинок, а існуючий фундамент не впорається зі зростаючою навантаженням.

Технологія підсилення стрічкового фундаменту - інструкція

• вирити траншею по периметру фундаменту. Її ширина повинна бути досить для зручної роботи і враховувати той факт, що товщина фундаменту збільшиться;

• очистити поверхню фундаменту від грунту;

Порада. Добре очистити поверхню можна використовуючи щітку по металу.

• висвердлити отвори. Його діаметр повинен перевищувати діаметр арматури на 1 мм. Це необхідно для більш щільної установки металевих прутів;

• забити арматуру в отвори. Таким чином, новий фундамент буде надійно пов'язаний з існуючим;

• зробити армований пояс. Для цього до встановлених шматках приварюється арматура;

Порада. Бажано приварювати арматуру тільки в декількох місцях, а основну частину обв'язки виконувати за допомогою дроту. Таке кріплення не вимагає спеціальних навичок та інструменту. Але при його наявності арматурний пояс не деформується при заливанні і застиганні бетону.

• встановлюється опалубка;

• заливається бетон. Після того як бетон застигне опалубка знімається, а посилений фундамент вистоюється ще кілька днів;

• виконується гідроізоляція нового фундаменту;

• робиться вимощення, яка дозволить відвести воду від фундаменту.

Зміцнення фундаменту дерев'яного будинку дозволяє перерозподілити навантаження будови на велику площу. В результаті цього фундамент перестане просідати або руйнуватися.

Повна заміна фундаменту будинку

Часто фундамент настільки просідає, що вода може безперешкодно затікати всередину приміщення. У такому випадку потрібно розібратися, як підняти фундамент дерев'яного будинку? Або ж старий фундамент більше не справляється з припадає на нього навантаженням і тоді проводиться реконструкція фундаменту.

Заміна фундаменту під дерев'яним будинком - технологія

• максимальне зниження постійної і змінної навантаження на фундамент. Для цього з дому виноситься все, що можна винести, бажано навіть демонтувати підлогу і розібрати печі. Виняток становлять печі на окремо залитому фундаменті. Природно, мешканці також виселяються на час проведення ремонту;

• розрахунок навантаження (вага будинку). Вага легко визначити, маючи в розпорядженні дані щодо щільності деревини, з якої побудований будинок і загальну кубатуру використовуваного дерева. Кубатура розраховується виходячи з габаритів будинку і товщини стін;

Порада. Невеликий і легкий дерев'яний будинок піднімається за допомогою ваг. Для цього брус 80х80 заводиться під ріг будинку. Далі брус спирається на поліно. Натискаючи на брус можна підняти будинок великим важелем.

• вибір домкрата для підняття будинку. Залежить від ваги будови, вантажопідйомності домкрата і їх кількості;

• копання шурфи (траншеї). Вона виривається по всьому периметру будинку або тільки в тих місцях, де потрібно підняття будинку. Її наявність спрощує доступ до фундаменту. Крім того, поява води в шурф дозволить зрозуміти рівень залягання ґрунтових вод;

• заклад домкрата. Щоб підняття будинку пройшло гладко, потрібно правильно встановити домкрат. Його встановлюють тільки в надійних місцях, без руйнувань і пошкоджень;

• підйом будинку. Піднімати будинок потрібно обережно, повільно, а головне рівномірно;

Порада. Щоб підстрахувати себе на той випадок, якщо домкрат не впорається з навантаженням або буде встановлено невдало, потрібно заводити дерев'яні клини між будинком і подушкою фундаменту. Клини доцільно заводити кожні 15-20 мм.

важливо:щоб підвести фундамент під дерев'яний будинок потрібно піднімати вся будова. З огляду на, що будинок дерев'яний, то на нижні вінці припаде максимальне навантаження. Щоб не допустити їх провисання потрібно стягнути нижній вінець сталевим обручем або набити дощок.

• демонтаж старого фундаменту. Якщо бюджет сильно обмежений, а стан деяких частин фундаменту задовільно, то можна виконати часткову розбирання, тобто видалити тільки зруйнований фундамент. Однак, вартість робіт від цього знизитися несуттєво, а от якість робіт може постраждати;

Порада. Демонтувати старий фундамент потрібно до грунту.

• пристрій піщано-цементної подушки під майбутній фундамент. Незважаючи на те, що фундамент закладається під готовий будинок, подушка це важлива його складова;

• встановлення бетонних або цегляних опор по кутах будинку. Можливий також монтаж паль. Вони дозволять знизити навантаження на фундамент в подальшому. Висота опори дорівнює висоті нового фундаменту;

• армування. Після того як колони встановлені встановлюється арматура. Арматурний пояс додасть фундаменту міцність. Нагадуємо, його пристрій армопоясу для фундаменту здійснюється з використанням дроту, а не зварювання;

• установка опалубки;

• заливка бетону. Фундамент повинен вистоятися кілька днів, щоб знайти міцність. Після цього опалубку видаляють, а фундамент залишають відкритим ще на 1-2 дня;

• гідроізоляція. Щоб захистити деревину будинку від гниття слід настелити шар гідроізоляції на фундамент. Для цих цілей відмінно підходить руберойд;

• опускання будинку. Опускається будинок також повільно, як і піднімався;

• оздоблювальні роботи. Сюди входить повна гідроізоляція, облицювання, дренаж і вимощення.

З опису видно, що заміна фундаменту під дерев'яним будинком досить ризикована і трудомістка захід, для реалізації якого бажано запросити фахівців.

Як на практиці реалізується підняття дому та його переміщення на новий фундамент можна подивитися на відео

Описаними вище способами можна виконати ремонт стрічкового фундаменту дерев'яного будинку. А як бути тим, у кого фундамент стовпчастий?

Ремонт стовпчастого фундаменту дерев'яного будинку - технологія

• будинок піднімається на розрахункову висоту. Висота повинна бути достатньою для проведення робіт і при цьому не сприяла сильному провисання нижнього вінця.

• нахилені стовпи демонтують. Варто відзначити, постарілий стовп-опора підлягає видаленню, а нахилений просто вирівнюється.

• вибирається грунт в місці установки нових стовпів. Нагадуємо, стовпи встановлюються по кутах будівлі і в місці примикання / перетину стін.

• влаштовується піщано-цементна подушка під стовп.

• виконується армування стовпа.

• заливається бетон.

• виконується монтаж сталевих або дерев'яних балок, які приймають на себе все навантаження від ваги будинку і передають її на стовпи.

• опускається будова.

Якщо потрібно замінити один-два стовпи, можна зробити це в такий спосіб. У тому місці, де встановлений стовп, який підлягає заміні, робиться підкоп. Кут нахилу складає 35 °. У нього вставляється труба і заливається розчином. Після застигання старий стовп видаляється, а новий вирівнюється. Більш наочно процес представлений на фото.

Варто відзначити, що ремонт або повна заміна пальового фундаменту виконується набагато простіше і швидше, ніж стрічкового і займає всього кілька днів, після закінчення яких можна експлуатувати будинок в звичайному режимі.

Ремонт цегляного і бутового фундаменту - заміна на моноліт

За часів тотального дефіциту, тобто в період побудови основної частини будинків, фундаменту будувалися з цегли (причому як стрічковий, так і стовпчастий). Через тендітності, ремонт цегляного фундаменту дерев'яного будинку зазвичай передбачає заміну цегляної кладки на більш міцний матеріал - бетон. Така технологія посилення застосовна для фундаменту з бутового каменю. Спосіб був описаний на форумі «Будинок і Дача» і судячи з відгуків, методика добре показала себе на практиці.

Для виконання ремонтних робіт буде потрібно

1. Бетонний розчин.
2. Арматура.
3. Куточок для виготовлення опор.
4. Домкрати для підняття будинку вантажопідйомністю від 20 тонн.

Демонтуємо стару побутову кладку фундаменту (або цегляну) невеликими ділянками по півметра.

Звільнені фрагменти в день закладин дому потрібні для установки домкрата і подальшого перенесення ваги будинку на металеві опори.

На місці зруйнованого підстави робиться опорна плита для домкрата. Платформа повинна бути міцною і стійкою, заливається з бетону з обов'язковим армуванням. Якщо грунт твердий, можна використовувати бетонні тротуарні плити. Вивішування будинку за допомогою домкратів. Піднімати потрібно поперемінно у всіх отворах. Коли будинок вивішений, необхідно встановити заздалегідь зварені з куточка опори, на які опускаємо будинок. Схема сталевий опори для будинку - розміри і принцип пристрою. Після перенесення ваги будинку на опори влаштовується опалубка зсередини. Усередині опор укладається і в'яжеться арматура. По завершенню армування, встановлюється зовнішня частина опалубки і заливається бетон.

Таким чином виконується заміна фундаменту під будинком з дерева.

висновок

Прочитавши цю статтю, ви отримали уявлення про те, як відремонтувати пошкоджений фундамент, як посилити фундамент дерев'яного будинку і в яких випадках він підлягає повній заміні. Скориставшись цією інформацією, ви отримаєте достатні знання для виконання робіт своїми руками.

Багатьом власникам будинків старої споруди знайома проблема руйнування фундаменту. Згодом навіть саме міцну основу неминуче деформується в силу ряду причин. І виходу з цієї ситуації є два: вчасно ідентифікувати проблему і запобігти руйнуванню або дочекатися серйозних наслідків, і повністю міняти конструктив. У цій статті ми розповімо, як не допустити другого сценарію і своєчасно починають фундамент.

Існує безліч причин руйнування фундаменту, починаючи від використання неякісних матеріалів при будівництві та невірних розрахунків, закінчуючи банальним природним зносом або зміненими фізичними характеристиками грунту. Також якщо ви недавно прибудували ще один поверх або балкон до старого будинку, то збільшилася навантаження може послужити причиною утворення тріщин не тільки в фундаменті, а й в стінах.

Підтоплення фундаменту грунтовими водами

Фундамент будинку може втратити свою фортецю через втрату міцності грунту, на якому він встановлений. Через деякий час за певних умов стійка щільна земля може заболочуватися і розмиватися, а грунтові води - підніматися вище до поверхні. У цьому випадку вони неминуче наштовхуються на фундамент і починають його руйнувати.

Буває і таке, що грунт залишається міцною, але в окремому місці під фундаментом вода вимиває невелику ділянку, і утворюється порожнеча. В результаті рівномірний тиск на грунт порушується, і будинок просто завалюється. Як правило, таке відбувається на змішаних видах грунтів - супіщаних або суглинкових.

Фундамент може просісти і в окремих місцях, де зосереджені включення мергелю або вапняку, особливо якщо грунт сильно окислилась в зв'язку з техногенною ситуацією. Висока кислотність призводить до швидкого руйнування кальцитів, і грунт стає ненадійним.

Ще одна причина деформації фундаменту «з-під землі» - просідають порожнечі, що з'явилися в результаті видобутку нафти, вугілля, сланців, викачування води та інших робіт. Для зведення будинків на подібних територіях СНиП зобов'язує встановити залізобетонний «пояс», але якщо це правило не дотримано, будівля буде провалюватися під землю, і буде потрібно ремонт фундаменту будинку своїми руками.

Втрата несучої здатності

Але найчастіше причина руйнування полягає у втраті несучої здатності через фактори, які впливають ззовні - повінь, додаткові споруди, неякісні будматеріали і т.д.

При закладці фундаментів найчастіше застосовують армовані конструкції (прути, сітка, балки). Звичайнісінька вода, яка не має лужної чи кислої реакції, здатна в досить короткі терміни спровокувати корозію металу і зруйнувати основу, навіть якщо воно стоїть на міцному надійному грунті. Тому якщо у вас затопило підвал від випадково прорваної труби, наслідки можуть бути набагато фатальніший, ніж косметичний ремонт приміщення.

Однак найчастіше передчасний ремонт фундаменту будинку проходить через порушення технології будівництва. Одним з найпоширеніших порушень є неправильна глибина закладення. Якщо грунт промерзає на 1,1-1,3 м, то підстава заглиблюють всього на 60 см, що в корені невірно! Особливо часто це зустрічається при будівництві гаражів або невеликих дачних будиночків. Будівельники вважають, що якщо споруда сама по собі невелика, то її не потрібно грунтовно заглиблювати, однак орієнтуватися треба не на габарити будівлі, а на характеристики грунту.

Практично всі будинки радянської побудови сьогодні потребують капітального ремонту фундаменту, оскільки тоді для будівництва використовувалося, прямо скажемо, що попало. Точніше, що дешевше, то і краще. Але так вже сформувався вітчизняний менталітет, і тепер доводиться пожинати плоди у вигляді розкришити фундаментів і тріснутих стін. Особливо це стосується будівель з силікатної цегли і шлакобетону.

Як знайти причину

Щоб вирішити проблему, треба знайти причину. Звичайно, можна було б замінити весь фундамент, але ці роботи надто затратні як за часом, так і по фінансам. Для визначення причини руйнування в кожному окремому випадку необхідно провести широке дослідження. В ідеалі слід викликати спеціальну службу, яка проведе оцінку ситуації зі спеціальною технікою, але подібні послуги коштують недешево і часом можуть перевищувати ціну самої будівлі.

На щастя, є кілька способів, які дозволять самостійно виявити причину несправності фундаменту і вирішити, чи варто взагалі затівати капітальний ремонт. Тут слід зазначити, що в деяких випадках тріщини на стінах (частий «симптом» несправності фундаменту) можуть з'явитися в результаті зовсім інших процесів, які нітрохи не пов'язані з несучою здатністю. Так, виникнувши, вони не «повзуть» далі і не розширюються, тому їх треба просто замурувати шпаклівкою і спокійно жити далі. Інша справа, якщо тріщина зростає - це явна ознака деформації фундаменту.

Спостереження за тріщинами

Щоб відстежити процес руйнування фундаменту слід визначити, чи продовжують тріщини рости. Якщо вони поступово розкриваються, необхідно виявити швидкість і специфіку процесу. Для цього поперек тріщин наклеюють спеціальні маркери-маяки.

Найпростіший маяк являє собою «наліпку» з гіпсо-цементного, штукатурного або гіпсового розчину, який після застигання не деформується і не дає сильної усадки, але має досить крихкою структурою для того, щоб піддатися тиску при розкритті тріщин. Тому цементно-піщаний розчин в цьому випадку використовувати не можна - він дуже міцний.

Замішайте трохи складу і накладіть шпателем на тріщину таким чином, щоб товщина «наліпки» не перевищувала 5 мм, а її розміри становили 10-12 см в довжину (поперек) і 2-5 см в ширину.

На кожній тріщині встановіть по два маяка - внизу і вгорі. Попередньо підставу стіни слід зачистити, щоб забезпечити кращу адгезію розчину. Поки «наліпка" не застигла, нанесіть на неї тонку горизонтальну лінію за допомогою кута шпателя або палички. Пронумерувати кожен маяк, видавивши на ньому дату і порядковий номер установки. Перенесіть дані в зошит, щоб звірити через деякий час.

Якщо тріщина зростає, маячок трісне. Проводьте виміри тріщини в маячки через рівні часові проміжки в тому місці, де ви видавили горизонтальну лінію (по ній можна легко рівняти лінійку). Виходячи з отриманих даних, можна зрозуміти, наскільки швидко відбувається деформація, і як терміново потрібно робити ремонт фундаменту старого будинку.

Якщо горизонтальна лінія на двох половинках маяка змістилася по висоті (одна половина нижче, інша - вище), значить будинок відчуває усадку, і провалюється в землю з того боку, де лінія нижче.

риття шурфів

Ще один вид дослідження, який можна провести самостійно - візуальний огляд фундаменту. Відбувається це таким чином - поруч з фундаментом викопують 2 або більше шурфів (яма глибиною до основи фундаменту і довжиною близько 100 см), при цьому роблячи похилу стіну, щоб зручніше було спускатися і працювати. При необхідності стіни шурфів зміцнюють розпірками.

Рити шурфи треба в тих місцях, де помічені підстави тріщин, і найбільш чітко проявляються деформації. Через цю яму можна отримати доступ до зовнішньої частини фундаменту і визначити причину його руйнування - затоплення, корозія або щось інше.

Аналіз ситуації займає кілька діб. Так, рівень підземних вод буде видно через 24-48 ч. Скориставшись тестами на вміст в них кислот і лугу, можна визначити ступінь агресивності середовища. Тести з лакмусовими папірцями можна придбати в магазинах сільськогосподарської хімії та садівництва.

Тільки після виявлення причини можна приступати до ремонту фундаменту старого будинку.

Ремонтні роботи

Перед ремонтом слід дати тверезу оцінку ситуації - чи зможете ви впоратися з проблемою своїми силами або краще найняти професійну бригаду робітників. Якщо ступінь деформації занадто велика, наприклад, збільшується підтоплення або великий зсув, то для лагодження фундаменту буде потрібно залучення спеціальної техніки. На щастя, в більшості випадків все ж можна впоратися своїми силами.

Головне під час ремонту фундаменту цегляного будинку - не допустити його подальшої деформації і опади. При роботі з фундаментом кам'яного будинку ні в якому разі не можна робити підкоп, оскільки високе навантаження коробки будівлі негайно спровокує крен в сторону пустот.

при підтоплення

Підтоплення фундаменту є однією з найбільш частих проблем, особливо серед дачників. Якщо причина полягає в цьому, необхідно спорудити водовідведення або організувати дренажну систему. Якщо підтоплення обумовлено великою кількістю талих або дощових вод, які йдуть в землю, то слід спорудити своєрідний бар'єр - захисну водонепроникну майданчик навколо фундаменту завширшки не менше 80 см. Цей бар'єр буде направляти воду по спеціально передбаченим канавках.

У разі підняття рівня грунтових вод ближче до поверхні, знадобиться установка дренажної системи. Здебільшого це елементарна замкнута в кільце траншея по периметру фундаменту, викопана в тому місці, де слід знизити рівень вод. На дно укладають перфоровані труби і накривають гравійної подушкою. Таким чином, надлишки підземних вод будуть йти в зливову каналізацію або в інше місце, обумовлене рельєфним ухилом вашої ділянки.

Якщо фундамент вище глибини промерзання

Чому так небезпечно закладати фундамент вище глибини промерзання грунту? Якщо трохи пофантазувати і уявити, як протікають сезонні зміни під землею, все встає на свої місця. Фундамент і коробка будинку дають сильний тиск на грунт. Під фундаментом протікають підземні води, які замерзають з настанням холодів. Як відомо з початкового курсу фізики, перетворюючись на лід, вода збільшується в об'ємі. І якщо глибина промерзання грунту більше, ніж глибина закладки фундаменту, то лід просто виштовхне фундамент, причому зробить це нерівномірно. В результаті будинок покосився, фундамент від колосального тиску трісне.

Звичайно, ситуація залежить від ступеня сдимистості (пучинистість - розширення при замерзанні), але з часом властивості будь-якого грунту можуть змінюватися.

1 - промерзла грунт, 2 - розлом фундаменту.

При сильному руйнуванні

Самий трудомісткий і серйозний випадок - сильне руйнування фундаменту, коли несуча здатність практично втрачена, і потрібне термінове відновлення. Ще раз попереджаємо, що тут може знадобитися спеціальна техніка та професійні навички, тому варто розглянути варіант найму бригади.

На підставі даних дослідження треба визначити, які умови призвели до того, що фундамент знаходиться в такому стані. Далі слід змінити умови (опустити рівень грунтових вод, наприклад) і відновити цілісність опори будинку. Для цього роблять посилення із заміною або лагодженням шару гідроізоляції.

Як правильно посилити фундамент

Дуже часто недосвідчені майстри, виробляючи ремонт фундаменту дерев'яного будинку або цегляної будівлі, роблять неправильне посилення, що призводить до ще більш плачевних наслідків.

Важливо: для посилення фундаменту не треба просвердлювати в старому підставі наскрізні отвори, щоб встановити туди анкера. Тим більше не варто просто забивати шматки арматури в наявні шви блочного фундаменту або натурального каменю. Зазвичай після цього горе-будівельники заливають викопану траншею цементно-піщаним розчином, розраховуючи, що розширений таким способом конструктив поліпшить несучу здатність. В реальності ж такий бетонний масив навколо будинку максимум виконує функцію вимощення, але практично не впливає на міцність фундаменту. При цьому фінансові, фізичні і тимчасові витрати абсолютно несумірні з отриманим ефектом.

Так як же правильно посилити фундамент? Для цього знадобиться зробити більш масштабні дії, щоб зруйновані несучі елементи прослужили ще жоден десяток років. Якщо відновити їх не виходить, потрібно підводити під коробку новий фундамент.

Для будинків, побудованих з цегли або інших дрібних кладок матеріалів посилювати фундамент слід окремими сегментами, по черзі підкопуючи і бетонуючи кожен з них. Максимальна довжина кожного сегмента не повинна перевищувати 80 см. Якщо ви працюєте з сильно розтріскаються ділянками, підкоп і зовсім повинен бути мінімальний - в 2 рази менше, ніж дистанція між тріщинами. В ідеалі для дотримання балансу навантаження необхідно робити підкопи одночасно з 2-х сторін будинку.

Ремонт старого фундаменту дерев'яного будинку (брус, колоди) відбувається значно простіше. Спочатку потрібно посилити ділянки по краях брусів або колод, а потім між опорними елементами спокійно виробляти роботи, роблячи фундамент міцніше і ширше (до 2 м).

Пам'ятайте, що будь-які маніпуляції з фундаментом вже побудованого будинку зараховуються до робіт з підвищеним рівнем небезпеки, як і будь-які дії по відновленню конструкцій в аварійному стані. Не об'єднуйте свій пристрій роботу поодинці і без підстраховки, ретельно продумувати кожну дію і при будь-якому зручному випадку користуйтеся страхувальними елементами - домкратами, підпорами і т.д.

Стрічковий (безперервний) фундамент являє собою підставу, що йде під всім периметром стін і складається зі збірних залізобетонних блоків, монолітного залізобетону, бетону, цегли або бутобетону. Сам по собі має досить тривалий експлуатаційний термін, що іноді досягає 50 і більше років. В першу чергу це залежить від високої міцності і монолітності конструкції. Однак несприятливий вплив зовнішніх чинників може привести до істотного зниження параметрів міцності або до його часткового руйнування. У подібному випадку варто зробити ремонт стрічкового фундаменту.

схема зразків

причини руйнування

Перш за все потрібно визначити причинні зв'язку порушення цілісності в цілому і його заснування зокрема.

Можливими причинами деформації і виникнення тріщини можуть виступати:

схема пристрою

• зайва волога, викликана надмірними опадами і як наслідок перенапруження грунту;
• недостатня глибина закладки;
• неоднорідність структури несе або підстилаючого грунтового шару основи;
• недостатнє опір сили тертя, викликане сильно зволоженими водою глинистими грунтами, в результаті чого відбувається зсув осі разом зі спорудженням;
• руйнування розчину кладки внаслідок впливу агресивних або підземних вод санітарно-технічних комунікацій;
• проникнення в основу поверхневих вод через відсутність або порушення цілісності вимощення;
• надмірне навантаження і недостатність заглиблення в грунт;
• промерзання підстави, викликане поганим заглибленням під час будівельних робіт і неправильної зрізанням грунту поблизу будинку;
• засмічення або розлад дренажної системи, яке викликає зайвий підйом рівня грунтових вод і розм'якшення грунтового шару;
• зміна допустимих навантажень при надбудови додаткових частин будівлі.

Несправність підстави визначається за наявністю тріщин на капітальних стінах будинку.

Як правило, вони бувають в місцях перегородок і їх примикання до стін.

особливості процесів

Схема стрічкового фундаменту.

Перед початком проведення будь-яких ремонтних робіт слід з'ясувати момент повного закінчення нерівномірної усадки.

Для цього поперек виявленої тріщини встановлюються контрольні маяки (гіпсові накладки). Вони міцно закріплюються по обидва боки тріщини на несучих частинах стіни (з розрахунком 1 маяк на 2-3 мм тріщини). Виготовляються маяки з гіпсового розчину (ширина - до 8 см, довжина - до 5 см, довжина - до 30 см) і укладаються на добре очищені місця.

Через 3 тижні при відсутності змін на маяках можна вважати процес утворення тріщини закінченим. При руйнуванні маяків слід з'ясувати рівень інтенсивності нерівномірного осідання. В даному випадку одночасно з маяками на тріщини встановлюється спеціальний важеля прилад, який показує розмір опади у міліметрах.

Після визначення характеру руйнувань і причин появи тріщин необхідно вибрати основний спосіб його посилення, на основі якого буде проводитися подальший ремонт.

тонкощі ремонту

Ремонт стрічкового фундаменту підрозділяється на кілька етапів, і згодом, після проведення всіх робіт, вона не повинна нашкодити загальній структурі будівлі:

схема пристрою

1. Ретельне очищення всіх поверхонь стрічкового фундаменту по всьому периметру від бруду і старої штукатурки. Перш за все, проводиться звільнення цоколя від грунту на достатню відстань для проведення ремонтних робіт.
2. На даному етапі ремонт зажадає наявності певного набору інструментів, а саме домкрата, жердини діаметром 11-18 см, дощатих прокладок шириною 50-60 мм і довжиною 50-80 см (їх можна замінити на бруски тієї ж довжини, але товщиною 80-120 мм ) і тимчасових чурок для установки під нижніми підставами (вінцями) будинку.
3. Потім, відступивши від основної будівлі на 1-1,2 м, слід приступити до розбирання зруйнованого ділянки і на спеціальній прокладці встановити домкрат під нижній вінець будинку.
4. Після визначення рівня положення нижнього вінця поруч з домкратом для його подальшого звільнення встановлюється чурка або ж відрізок бруса. Аналогічна операція виконується по кутах, в місцях перетину і руйнування.
5. Ремонт при стрічковому принципі складання на етапі заміни потребують підготовки наступного інструменту: кирки, клинів, кувалди (або сокири), сталевого брухту і шлямбура.
6. Розбирання цегли можна робити вручну за допомогою лома або кирки, здійснюючи удари в горизонтальні шви зверху вниз.
7. При виконанні з цементного розчину застосовуються клини, що забиваються кувалдою або сокирою в горизонтальні чи вертикальні шви кладки;
8. Аналогічним способом проводяться роботи при розбиранні бутових.

Схема пальового фундаменту.

Виконавши ремонт і часткову реконструкцію тріснутого підстави стрічкового фундаменту, приступають до формування горизонтальної гідроізоляції, яка може бути виконана методом часткового підрізання стіни. Підстава обережно відкопується короткими ділянками до його підошви, після чого підрізає, а в щілину закладається гідроізоляційний матеріал. Горизонтальна гідроізоляція також монтується в місцях стику зі стінами. Крім того, споруджуються різні системи відводу води (дренаж).

способи гідроізоляції

Існує два основних способи горизонтальної гідроізоляції:

Схема пальових і плитних підстав.

1. 1-ий спосіб грунтується на використанні руберойду (рулонів полімерно-бітумної гідроізоляції), який укладається в днище і заливається бетонним розчином. Для створення більшої міцності і надійності листи руберойду промазиваются гарячою смолою.
2. 2-й спосіб більш ефективний, ніж перший, і полягає в використанні спеціалізованих гідроізоляційних матеріалів, наприклад, таких як пенетрон. Являє собою особливу суміш, глибоко проникаючу в бетон, що робить його водонепроникним.

Для легкого і швидкого проведення гідроізоляційних робіт можна використовувати спеціально виготовлені розпилювачі, за допомогою яких гідроізоляційний шар наноситься безпосередньо на фундамент.

Завдяки своїй структурі Напилювана гідроізоляція повторює всі нерівності поверхні фундаменту. Згодом наноситься армуючий шар геотекстильного матеріалу, який допомагає гідроізоляції виконувати свої захисні функції.

Після завершення гідроізоляційних робіт проводиться просушування відвологлих стін і виконується вертикальна гідроізоляція.

Схема плитного фундаменту.

Ремонт вертикальної гідроізоляції передбачає аналогічну укладання гідроізоляційних матеріалів, для якої важливими умовами залишаються правильно підготовлену основу і попередня просушування ділянок для отримання максимального ефекту проведених робіт.

До сучасних методів осушення цокольних стінок, що не вимагає попереднього відкопування, відносять метод проникаючої гідроізоляції із застосуванням спеціальних речовин, які здатні проникати всередину стіни і кристалізуватися в мікротріщинах. Це дасть можливість запобігти зайву фільтрацію води.

Схема розрахунку навантажень

Нарешті можна приступати до заливання нової конструкції бетонним розчином. Кращим варіантом стане використання бетону заводського виробництва, оскільки ця суміш буде більш якісною.

Ремонт стрічкового цокольного підстави можна зробити також шляхом зміцнення старого. Зазвичай даний спосіб використовується при перекосі базису будівлі, що стався в результаті різниці чиниться тиску на різні ділянки.

Які ж інструменти використовувати? В основному це:

• рівень;
• рулетка;
• кельма;
• бетономішалка;
• перфоратор;
• ємність;
• шпатель;
• кисть і інші, потреба в яких виникає в процесі роботи.

Урівноваження сил впливу

Здійснюють за допомогою збільшення площі його заснування за певною схемою:

• риється траншея біля будинку уздовж підстави;
• підготовка старого для стикування з новим шляхом буріння отворів для штроби і арматури;
• проводиться опалубка нового підстави;
• підготовлений арматурний каркас з'єднують зі вставленої в будинок арматурою;
• все заливається бетонним розчином;
• після висихання розчину фундамент закопується.

При порушенні правил кладки частини при будівництві будинку, яке призвело до її подальшої деформації, може виникнути необхідність в додатковому розширенні і поглибленні цокольного підстави.

При цьому ремонт буде полягати в розширенні однієї або більше сторін будинку розчином бетону або залізобетону. Розширювати фундамент за допомогою цегли не рекомендується через його властивостей гігроскопічності. В першу чергу заміні підлягають найбільш навантажені кладкою ділянки (кути, міжвіконний опори).

Розширює ремонт заснований на викопуванні спеціальних гнізд для гарної зв'язки між старою частиною цоколя і нової.

В цілому визначити, що ремонт необхідний, можна вже при найменшому прояві на його поверхні різних тріщин. Їх небезпека, як правило, полягає в попаданні через них води, яка, замерзаючи в зимовий період, а потім відтаючи, викликає подальше руйнування підстави стрічкового фундаменту по всьому периметру будинку.

Ремонт стрічкового фундаменту найкраще робити в весняно-літній період, починаючи приблизно з травня місяця і закінчуючи листопадом за умови досить сухий осінньої погоди.

Чи не знайшли відповіді в статті? Більше інформації