Як намалювати схему електропроводки. Розведення електропроводки своїми руками: від схеми до монтажу

12.07.2023

Ви не з чуток знайомі з азами електротехніки і неодноразово стикалися з електрикою на практиці? Тоді й нова проводка в будинку чи квартирі невеликої площі не стане непереборною перешкодою – ви спокійно змонтуєте її своїми руками. Щоб зробити все правильно, потрібно розібратися в нюансах електромонтажу та визначити порядок проведення робіт. На висвітлення цих питань у доступній формі якраз і орієнтований цей матеріал.

Складання схеми електропроводки

Обмовимося відразу: йдеться про однофазну мережу з напругою 220 вольт, яка вже підведена до приватного будинку площею 100-150 м² або квартири. Проектуванням та монтажем трифазних електромереж на 380 В для великих заміських котеджів займаються спеціалізовані організації. У цьому випадку самостійно братися за розведення електрики немає сенсу, оскільки без проекту електропостачання та узгодженої виконавчої документації керуюча компанія не дозволить здійснити підключення до своїх комунікацій.

Отже, зображена вище типова схема електропроводки для житлового будинку включає такі елементи (починаючи від введення кабелю):

вступний автоматичний вимикач номіналом 25 ампер;
електричний лічильник (бажано – багатотарифний);
пристрій захисного відключення - ПЗВ, розрахований на струм спрацьовування 300 мА;
диференціальний автомат на 20 А, що спрацьовує при струмі витоку 30 мА, - для захисту розетки;
автоматичні вимикачі номіналом 10 А на освітлення (кількість залежить від кількості ліній до світильників);
електромонтажна шафа, забезпечена нульовою та заземлюючою шиною, а також DIN-рейками для кріплення автоматів та ПЗВ:
кабельні лінії з розподільними коробками, що ведуть до розеток для підключення побутової техніки та освітлювальних приладів.

Примітка. Згідно з ПУЕ, електроживлення ванної кімнати, лазні, сауни та інших приміщень з високою вологістю потрібно проводити окремою лінією, захищеною ПЗВ або дифавтоматом з порогом спрацьовування 10 мА.

Функціональне призначення цих елементів наступне. Автоматичні вимикачі захищають гілки або систему в цілому від короткого замикання, ПЗВ оберігає вас від ураження струмом, а диференціальний автомат поєднує ці дві функції. Останній має встановлюватись на кожну силову лінію. Щоб уберегти домашні електроприлади від перепадів напруги, можете доповнити схему захисним реле, що встановлюється після головного ПЗВ, як розповідає майстер на відео:

Щоб зробити повну схему електрифікації, потрібно від руки накреслити план будинку та розмістити на ньому освітлювальні прилади з розетками. Вкажіть місцезнаходження електрощита і розкиньте від нього проводку вздовж стін, позначаючи кожну пару (фаза та нуль) однією лінією, як це роблять електрики (називається однолінійна схема). Приклад такого ескізу зображено на зображенні.

Довідка. У приватних будинках та дачах розподільний щит зазвичай ставиться у технічному приміщенні, наприклад, у гаражі, іноді – у коридорі. Така сама картина спостерігається у багатоповерхових новобудовах. У будинках радянської доби – «хрущовках» та «чешках» квартирні щитки масово встановлювалися в під'їздах, але потім господарі стали переносити їх до себе в передпокій, щоб уберегтися від крадіжки лічильників.

Підготовка матеріалів

Щоб придбати необхідні монтажні матеріали та визначити їх кількість, візьміть за основу складену електросхему. Елементи управління, захисту та обліку, які розміщені в щитку, на ній вже вказані, залишається підібрати кабельну продукцію та підрозетники (вимикачі і самі розетки можна придбати пізніше). З цього приводу рекомендації такі:

Використовуйте для розведення електрики мідний кабель марки ВВГ на 3 цілісні жили та його різновиди. Не беріть алюмінієві та багатожильні дроти (наприклад, ПВС), призначені для інших цілей.
Мідна електропроводка в квартирі або приватному будинку, що живить освітлювальні прилади, повинна мати мінімальний переріз 1,5 мм. Розеткову мережу потрібно робити кабелем 2,5 мм², а приєднання заземлювального контуру виконувати перерізом 6 мм².
Якщо необхідно провести зовнішню лінію від стовпа до будівлі, застосовуйте самонесучий провід СІП на 16 мм і спеціальні підвісні кронштейни.
Для прихованого прокладання кабелів використовуйте металорукав або пластикову гофровану трубу відповідного діаметра (проводи повинні займати не більше 40% порожнини захисного рукава), що фіксується на клямках або хомутиках.
Не передбачайте багато поодиноких кімнатних розеток у різних місцях, краще поставте пару блоків на 4-5 виделок. Для кухні цілком достатньо однієї групи із 5 розеток.
Розрахунок числа розпаювальних коробок ведеться за наведеною нижче схемою, де показаний правильний монтаж проводки. Коробка ставиться кожному відгалуженні від основний магістралі.

Порада. Для силових ліній, навантажених установками потужністю понад 3,5 кВт, перетин кабелю слід вибирати за розрахунком. Ми рекомендуємо вирішити це питання з фахівцями, оскільки вступний автомат та інше обладнання теж доведеться підбирати індивідуально і без проекту електропостачання тут не обійтися.

Перед розрахунком кількості кабельної продукції продумайте спосіб укладання електропроводки. Оптимальний варіант – розвести провідники за стельовою та стіновою обшивкою з гіпсокартону, у підлозі або під плінтусом. Такий підхід дозволить уберегти комунікації від пошкоджень при подальших ремонтах та легко реалізується в однокімнатних та двокімнатних квартирах панельних будинків.

У дерев'яних будинках, побудованих з бруса або за каркасною технологією, практикується внутрішнє розведення відкритого типу - на ізоляторах або в пластикових каналах, як зроблено на фото. У цьому випадку зручніше прокласти мережу із плоского різновиду кабелю – ВВГ-П. Не забудьте і про слаботочні лінії - кручений парі для інтернету, сигналізації і так далі, їх теж треба розвести по кімнатах.

Також варто згадати про електропроводку в стилі ретро, що гармонійно вписується в інтер'єр будь-якого дерев'яного житла, в тому числі і зробленого з колод. Але врахуйте, що ціна комплектуючих втричі вища за звичайні матеріали, а спосіб монтажу, показаний у відеосюжеті, вимагає деяких навичок.

Мінімальний комплект інструменту

Для пристрою або заміни електропроводки власноруч вам знадобиться наступний набір інструментарію:

болгарка з колами по бетону для виготовлення борозен у цегляних або оштукатурених стінах;
молоток і зубило, щоб обробляти гнізда підрозетників;
кусачки, пасатижі;
рулетка та будівельний рівень;
шпатель вузький металевий;
викрутки з різними шліцами;
ніж для обробки кабелів.

Порада. Замість звичайного ножа краще використовуйте спеціальний інструмент, зразок якого показаний на фото. Він має невелику п'яту на кінці, що дозволяє знімати ізоляцію з проводів без пошкодження мідних жил і безпечно для рук.

Монтаж електрощита

Як правило, цей відповідальний етап робіт виконує спеціаліст – електрик. Але в невеликому житловому або дачному будиночку на кілька кімнат ви зможете вирішити завдання самостійно, якщо дотримуватиметеся покрокової інструкції:

Закріпіть ящик на стіні поруч із кабельним введенням. Висота установки – 1,5 м над підлогою. Якщо необхідно, подовжіть в стіні поглиблення.
Поставте DIN-рейки для кріплення автоматів та 2 шини – для під'єднання нульового (N) та заземлюючого (PE) дроту. Заведіть зовнішній кабель через отвір, обробіть його та підключіть «нуль» до шини. Повторіть дію з провідником заземлення.
Закріпіть ПЗВ, лічильник та всі автомати. Нейтраль і фазу від кабелю живлення приєднайте до контактів вступного пакетника.
Виконайте внутрішнє розведення за схемою, користуючись ізольованим одножильним дротом перетином 6 мм². Для надійного контакту із затискачами автоматичних вимикачів на оголені жили ставте спеціальні наконечники у вигляді вилки.

Порада. При монтажі провідників дотримуйтесь маркування за кольоровістю, що вказує на їхню приналежність. Нульова магістраль позначається синім кольором, заземлення – жовто-зеленим, а фаза найчастіше коричнева, чорна чи червона.

Купуючи і монтуючи шафу для електрощита, необхідно подбати також про розміщення резервних автоматів, які можуть стати в нагоді пізніше. Тому на рейці має залишатися 3-4 вільні гнізда. Про всі нюанси складання цього важливого органу розповідається у відеосюжеті:

Як монтується проводка

У минулі часи електромережі розводилися по стінах до нанесення штукатурного шару та кріпилися алебастровим розчином. Сьогодні для монтажу використовуються інші способи, зокрема - прокладка в стробах глибиною 2 см, що прорізаються в штукатурці або газобетоні. Технологія така:

За допомогою рівня та відбивного шнура розмітте трасу кожної лінії, починаючи від електрощита. Пам'ятайте, що прихована електропроводка в будинку повинна проходити вертикально і горизонтально, а повертати під прямим кутом. Намітьте точки встановлення розеток та вимикачів.
Виконайте по розмітці борозни, дотримуючись ширини канавки для одинарного дроту – 2 см. Виріжте поглиблення для підрозетників та розподільних коробок.
Встановіть підрозетники та коробки на дюбелях або алебастровому розчині. Намагайтеся витримати горизонталь, щоб розетки стояли рівно. Не забудьте вирізати з обох боків технологічні отвори для введення кабелю.
Обробіть строби ґрунтовкою і покладіть в них заздалегідь відміряні шматки кабелю і заведіть кінці всередину всіх коробок. Фіксація провідників у канавці проводиться розчином або спеціальними розпірками з інтервалом 40 см.
Розділіть кінці проводів у розпаювальних коробках і виконайте розлучення за кольорами клемниками WAGO або .
Оголіть жили в підрозетниках, надягніть на них наконечники і приєднайте до розеток та вимикачів.
Перевірте працездатність кожної лінії мультиметром, після чого підключіть її до щитка та закрийте борозни.

Важливий момент. Провідка освітлення підключається так: синій провід (N) – до нульової шини, жовто-зелений (PE) – до шини заземлення, провідник, що залишився, – до автомата. Фаза та нейтраль від розеткової мережі приєднуються до контактів 1 та 2 диференціального автомата, заземлення – до своєї шини.

Грамотний монтаж проводки має на увазі її прокладку за правилами – з відступами від підлоги, стелі та дверних отворів, вказаними на кресленні. У розподільних коробках розеткової групи провідники комутуються за кольорами, освітлювальній – у такому порядку:

нуль мине вимикач і відразу подається до світильника (на контакт, що прилягає до цоколя лампи);
фазний провід йде через вимикач, а потім – до освітлювального приладу;
земля підключається безпосередньо до контакту світильника.

Пара або трійка прохідних вимикачів з'єднується між собою і з кабелем живлення за іншою схемою. Докладно про це розказано. Подивіться навчальне відео

Якою має бути схема електропроводки в приватному будинку, що будується? Як правильно розвести дроти по всіх приміщеннях? Я розповім, які перерізи проводки потрібні сучасним електроприладам, і як забезпечити захист від ураження струмом та коротких замикань. А як бонус наочно поясню, як підключити до домашнього щитка стабілізатор напруги і генератор.

Обов'язкові елементи

Почнемо з головного – із захисних елементів. Електричний щиток у вашому будинку повинен включати:

Зображення	Елемент
	Загальний рубильник чи автомат на введенні, що розриває фазовий та нульовий дроти.
	Пристрій захисного відключення(ПЗВ), що спрацьовує при витоках струму через пошкоджену ізоляцію, при дотику людини або домашньої тварини до клем або проводів. Його чутливість має дозволяти реагувати на струм витоку 30 мА.
	Автоматидля окремих груп споживачів (розеток в окремій кімнаті, освітлення, казана, електроплити тощо). Автоматичний вимикач ставиться фазовий провід і спрацьовує при перевищенні номінального струму. Його завдання - виключити перегрів та займання проводки.

Струм спрацьовування автомата повинен мінімально перевищувати розрахункове пікове навантаження на ділянку проводки. Скажімо, для ланцюга з піковою споживаною потужністю 5 кВт варто вибрати автомат на 25 ампер (що при напрузі 220 вольт відповідає потужності 25х220 = 5500 Вт).

Заземлення розводиться окремою клемною колодкою по всіх розетках та металевих корпусах електроприладів. Провід заземлення не повинен розриватися вимикачами та роз'ємами. Джерелом землі може стати корпус щитка (за наявності землі на введенні) або заглиблені в ґрунт електроди.

Допоміжні пристрої

До щитка часто підключаються:

Стабілізатор напруги, Забезпечує стабільні параметри струму, що живить побутову техніку при їх серйозних відхиленнях від номіналу на вході.

Стабілізатор є сенс ставити лише окремі групи найбільш чутливих до харчування споживачів (сюди входять телевізори, комп'ютери, аудіотехніка, холодильники тощо.). Потужні нагрівальні прилади (котли та електроплити) працюють у широкому діапазоні напруг і за його падіння лише пропорційно знижують споживану потужність.

Генератор, що дозволяє з мінімальними витратами часу перейти на автономне живлення при відключенні світла.

Якою буде схема проведення у кожному з цих випадків?

Стабілізатор

Стабілізатор підключається до розриву фазового проводу. Нуль залишається спільним із лічильником та споживачами. Корпус стабілізатора підключається до загального заземлення.

Генератор

Власне перемикання живлення забезпечується реверсивним рубильником, що має три робочі положення:

Споживач запитаний від введення;
Споживач вимкнено від обох джерел струму;
Споживач живиться від генератора.

Сигнальна лампа (ЛС-47) потрібна для індикації напруги. Вона дозволить вам помітити момент увімкнення світла без допомоги вимірювальних приладів (мультиметра або індикаторної викрутки).

Нормативна документація

Як розвести проводку у будинку з урахуванням усіх вимог нормативної документації? Джерелом інформації для нас послужать СНиП 31-02 (проектування інженерних систем котеджів) і посібник Мінбуду Росії, що доповнює його вимоги, випущений в 1997 році і знову-таки регламентує спорудження інженерних систем одноквартирних будинків.

Для зручності читача я зберу разом актуальні для нас та найважливіші пункти обох документів.

Монтаж електропроводки в приватному будинку має бути виконаний із заземлюючим контуром. Земля має бути окремою: використовувати в її якості нульовий провід не можна;

Ліміт потужностівизначається власником будинку. Мінімальні значення - 5,5 кВт у будинку без електроопалювальних установок та електроплит та 8 кВт за їх наявності. Якщо загальна площа будинку перевищує 60 квадратів, мінімальна потужність введення зростає на один відсоток на кожен квадратний метр площі понад 60;

Місцева адміністрація може обмежити максимальну потужність залежно від стану місцевих електромереж та можливостей підстанції.

Відкрите електророзведенняможе виконуватися безпосередньо по стінах та іншим будівельним конструкціям, а також у коробах та плінтусах з кабель-каналами. При цьому відкриті дроти без захисних трубок або коробів монтуються на будівельні конструкції на висоті не менше ніж 2 метри;
Приховане проведеннямонтується на будь-якій висоті у стелях та стінах. Допустимо її монтаж у конструкціях із горючих матеріалів;

Для монтажу проводкиможна використовувати лише мідні дроти. При тому ж перерізі, що у алюмінієвих, вони забезпечують майже вдвічі нижчий питомий опір, що означає менший нагрів при великих струмах;
Провід та кабелі в захисних оболонкахможна пропускати через стіни без втулок та труб. Виведення кабелю введення, що не має захисної оболонки, через зовнішні стіни виконується в пластиковій трубці;

Трубка монтується з ухилом у бік вулиці, щоб унеможливити протікання по дроту всередину будинку.

Електропроводка у будинкуне повинна зазнавати механічних навантажень у місцях розгалужень та з'єднань. Всі з'єднання проводів ізолюються, причому товщина ізоляції не повинна бути меншою за товщину ізоляції цільного проводу;
У місцях приєднанняприхованої проводки до розеток, розподільних коробок, вимикачів і світильників провід повинен мати як мінімум 5-сантиметровий запас довжини. Запас буде корисним при заміні арматури або ремонті проводки;
Якщо проводка переходить із сухого приміщення у сире(Душеву, санвузол і т.д.), всі з'єднання монтуються з боку сухої кімнати. Розподільних коробок у ванній бути не повинно;
Рекомендована висота монтажурозеток – 80-100 см, вимикачів – 1,5 метра від рівня підлоги;

На мій погляд, куди зручніше дотримуватись європейських стандартів: 90 см для вимикачів та 25 см для розеток. Низько розташовані розетки дозволять позбавитися від неохайно звисаючих по стінах проводів побутової техніки, а вимикачі будуть доступні навіть дитині, яка нещодавно почала ходити.

На дачі з бруса або колоди, в каркасному будинку та на дерев'яномугорищі розведення електропроводки своїми руками виконується в металевій трубі (сталевої, мідної або гофрованої нержавіючої). Навіть якщо станеться коротке замикання, воно не викликає пожежі: раніше, ніж труба встигне розігрітися до небезпечної температури, автомат вимкне живлення ланцюга;

Вимикачівстановлюються на фазу. Нуль не розмикається;
При розведенні однієї групової лінії на кілька розеток земля відгалужується на кожну з них(або у розподільчій коробці, або у корпусі розетки). Послідовно підключати землю до кількох розеток не можна;

У сирих приміщеннях металеві корпусисвітильників та інших електроприладів мають бути заземлені. Якщо світильник підвішується на металевий гак, його потрібно ізолювати від корпусу (наприклад, пластиковою оболонкою), щоб при пробиванні на металеві деталі світильника не отримати фазу на всій арматурі залізобетонних конструкцій будинку;

Однак: прилад із двоштирковою вилкою, що відноситься до нульового класу електробезпеки, можна підключати до розетки без заземлення, тільки до нуля та фази. При цьому монтаж електропроводки повинен бути виконаний з ПЗВ на відповідній лінії: воно вимкне живлення при витоках, що супроводжують ураження струмом людини або тварини.

Якщо розетки у квартирі чи будинку встановлені на доступній дітям висоті, їх потрібно захистити кришками чи заглушками;

Прихована проводка не повинна розміщуватись на димоходах та опалювальних щитках.з робочою температурою понад 35 градусів: вінілова ізоляція проводки має обмежену термостійкість та розм'якшується при нагріванні;
Провід не повинен перетинатися. Причина та сама: при пікових струмах у місці перетину може перегрітися ізоляція;
Вимикачіставляться при вході у приміщення, із боку дверної ручки.

Ряд вимог документів окремо обговорює електромонтаж у приміщеннях з високою вологістю:

Проведення потрібно по можливості розводити по сусідніх, сухих кімнатах. Світильники розміщуються на найближчій до введення стіні;
Для освітлення лампами розжарювання слід використовувати світильники із корпусами з діелектричних матеріалів (пластику, кераміки тощо).

Яким має бути перетин дротів? СНиП 31-02 обумовлює лише нижні межі:

Мідні групові лінії – не менше 1 мм2;
Алюмінієві групові лінії – не менше 2,5 мм2;
Мідні стояки та ланцюги, до яких підключається лічильник - не менше 2,5 мм2;
Ті ж стояки та ланцюги, але алюмінієві – не менше 4 квадратних міліметрів.

Спочатку приклади схеми електропроводки котеджу.

Тепер – кілька практичних порад щодо того, як зробити розведення електропроводки у будинку.

Провід

Приєднання до лічильника і введення я раджу виконати мідним однодротяним дротом ВВГ перетином не менше 4 квадратних міліметрів на жилу при потужності введення до 10 кВт і 6 мм2 при потужності введення 10 - 15 кВт.

На решті ділянок використовуються:

Для розведення розеток – ВВГ 3х2,5 мм2;
Для розведення освітлення - ВВГ 3х1, 5 мм2.

Багатодротяний провід краще не використовувати: його ціна дещо вища, ніж у однодротяного, при цьому він забезпечує меншу площу електричного контакту на клемних колодках.

Загалом переріз прихованої проводки розраховується як 1 квадратний міліметр міді на 8 ампер пікового струму, відкритої - 1 мм 2 на 10 А.

З'єднання

Електрика своїми руками найпростіше монтується на латунних колодках: вони надійно з'єднують кінці проводів і, на відміну від гільз та зварювання, залишають з'єднання роз'ємним. За необхідності ви можете будь-якої миті підключити до розподільної коробки додаткову розетку.

Розлучення

На мій погляд, проводку найзручніше прокладати в плінтусі з кабель-каналом. Чому? Ось аргументи:

Монтаж проводки у разі практично пов'язані з брудними роботами. У гіршому випадку вам доведеться пробурити ряд отворів під дюбель-шурупи, що кріплять плінтус;
Проводка залишається доступною для ремонту, причому для заміни її ділянки не потрібно розкривати стіни;
Якщо вам потрібно підключити додаткову розетку, це не вимагатиме великих зусиль: потрібно лише зачистити провід і встановити на нього три колодки (на нуль, землю та фазу), виконавши відгалуження.

Висновок

Тепер ви знаєте, якою може бути схема електропроводки та як її правильно змонтувати. Як завжди, додаткові матеріали до вашої уваги запропонує відео в цій статті. Чекаю на ваші коментарі та доповнення до неї. Успіхів, камради!

Практично всі роботи, пов'язані із заміною електропроводки, а також усі електромонтажні роботи будь-якого ступеня складності необхідно детально та чітко продумувати до дрібниць та кожен крок роботи. При цьому цей процес необхідно починати з проектування та розробки схеми для розведення мережі по всьому приміщенню.

Іншими словами, необхідно спроектувати на папері схему електропроводки в будинку, яка буде чітким керівництвом у процесі роботи. Таку схему можна намалювати власноруч, використовуючи різнокольорові маркери або відсканувати планування приміщення на принтері, куди можна наносити необхідні дані.

Тому в цій статті йтиметься про те, як правильно і грамотно скласти різні варіанти монтажних схем електропроводки.

Розташування та встановлення великих побутових приладів та меблів

На початковому етапі при складанні схеми планування приміщення необхідно звернути увагу на особливості планування приміщення, грамотно розподілити орієнтовне місце розташування меблів та необхідних електричних приладів.

Все має бути розташоване компактно і легко доступно, при цьому не допустиме захаращення місць, де будуть розташовуватися електрофурнітури, тому що туди має бути вільний та відкритий доступ для вимикачів.

Отже, спершу знадобиться скласти план із зазначенням та нанесенням туди всіх віконних та дверних отворів, це необхідно зробити для того, щоб можна було попередньо розрахувати необхідну кількість проводки, фурнітури та інше.

Варіанти розміщення розеток

Важливе значення має цей етап. На даному етапі на схемі необхідно максимально точно вказати, а потім зробити позначки, що вказують на розміщення меблів і побутових електроприладів.

Для нанесення розмітки побутових електроприладів можна використовувати, наприклад, червоний колір, при цьому рекомендується кожному приладу надати певний номер, це необхідно для того, щоб визначитися з місцями установки розеток, а це дуже важливий момент.

Схеми освітлювальних елементів приміщення

Як правило, практично всі підвісні світильники стельові мають центральне розташування в кімнаті, це необхідно для того, щоб освітленням освітлювалася вся кімната.

А ось у передпокої можливі різні варіанти, але також найчастіше основний освітлювальний прилад встановлюється посередині кімнати, при цьому на стінах можуть бути встановлені додаткові настінні світильники.

Далі, потрібно в цю схему електропроводки в квартирі нанести розмітки вимикачів. Як правило, місце розташування всіх вимикачів знаходиться практично біля дверей, тільки висота установки у всіх різна.

Шляхи прокладання проводів та кабелів

Ось, наша монтажна схема електропроводки набуває певних обрисів. На схемі вже є розмітки освітлювальних приладів, розеток і вимикачів, тепер необхідно розвести і з'єднати всі ці елементи електрокабелем або проводкою.

Даний етап є найбільш важливим у процесі розведення кабелів у приміщенні, саме від цього залежить працездатність електромережі в приміщенні.

Розведення самих дротів може мати два варіанти. Перший це коли всі дроти укладаються по стінних штробах усередині стін, а другий варіант це коли кабель укладається у спеціальний короб, який монтується зовні стіни.

Також необхідно встановити і розгалужувальні коробки, які розподіляють дроти по кімнаті. Якщо в приміщенні є необхідність провести заземлення, то в цьому випадку необхідно використовувати дроти на три жили.

Важливе значення має і вибір проводки за матеріалом виготовлення, і по товщині жили це необхідно вказувати в схемі.

Дуже важливе і велике значення має запит електропостачання в приміщенні, яка в основному виконується двома видами проводів. Перший це силовий кабель здатний витримувати високу напругу в електромережі, а другий стандартний кабель, який можна використовувати для освітлення.

Отже, у цій статті описані конкретні кроки щодо складання схеми електропроводки для підключення своїми руками. Скласти подібну схему не так і складно, як здається на перший погляд, таку роботу впорається практично кожен, хто хоч трохи розуміє в електриці.

Також у статті є різні фотосхеми електропроводки, які допоможуть розібратися будь-кому на кожному етапі роботи.

Тому, певних труднощів при складанні схеми електропроводки не повинно бути. При чіткому та правильному дотриманні всіх рекомендацій у вас все вийде!

Фото схем електропроводки

Обов'язкова частина ремонтних робіт у квартирі – заміна чи монтаж електричних кабелів, розподільчих коробок, електрощита. Грамотно підібрана схема електропроводки убезпечить житло від аварій та непередбачених ситуацій.

Ми розповімо, що потрібно передбачити при самостійній заміні чи прокладці електрики. У нас ви дізнаєтеся, як скласти схему та розподілити електроточки в однокімнатних, дво- та трикімнатних квартирах. З урахуванням наших рекомендацій ви зможете забезпечити себе енергетичною мережею, що безвідмовно діє.

Сучасні побутові технології наприкінці ХХ століття зробили відчутний ривок. У будинках, крім телевізорів, з'явилися комп'ютери, системи охорони та відеоспостереження, потужна побутова техніка, бездротовий зв'язок. У зв'язку з цим розведення електричних кабелів стало набагато складнішим, хоча принципи пристрою не змінилися.

Складнощі починаються з першого етапу – проектування. Щоб грамотно скласти схему проводки в квартирі, необхідно знати приблизну потужність побутових електроприладів, місця їх розташування. Водночас потрібно продумати систему освітлення у всіх приміщеннях.

Якщо ви не врахуєте прокладку комп'ютерного кабелю та встановлення роутера для домашньої мережі, надалі отримаєте висять по стіні або протягнуті по підлозі дроти. У кращому випадку їх вдасться сховати в плінтус або зашити в коробку.

Крім великої кількості нових приладів з'явилася ще одна відмінність: поряд з силовою мережею обов'язково присутня слаботочна система, що традиційно включає телефонні та телевізійні проводи, а також комп'ютерне, охоронне, акустичне обладнання та домофон.

Ці дві системи (силову та слаботочну) розділяти не можна, тому що всі прилади живляться від джерел електромережі 220 В.

Схема розведення слаботочної системи у квартирі. Включає три мережі: комп'ютерну, телефонну і телевізійну. Для кожної мережі передбачені свої види кабелю та обладнання

Змінилася кількість експлуатованих одночасно приладів та кабелів. Якщо раніше вистачало установки в залі однієї люстри, то зараз багато хто використовують освітлювальну систему, що включає, крім люстри, точкові світильники та підсвічування.

До збільшення кількості техніки потрібно додати збільшення потужності – тому старі кабелі вже не підходять, а розміри електророзподільного щита помітно зросли.

Навіщо потрібна схема розведення?

Виходить, що влаштування сучасного розведення електрики в квартирі - це справжнє мистецтво, впоратися з яким під силу тільки професійному електрику.

Якщо ви не хочете постійно міняти обробку стін, щоб маскувати то тут, то там з'являються кабелі, рекомендуємо перед ремонтом квартири або будівництвом будинку скласти креслення з позначенням всіх значущих об'єктів, пов'язаних з електрикою: розеток, вимикачів, електрощита з освітлювальних приладів.

Розглянемо електромережу з погляду складників:

Автоматичні апарати захисту, встановлені в електричному щиті. Від їхньої якості та грамотної установки залежить функціонування всього домашнього обладнання та безпека користувачів.
Кабелі, дротиз правильно підібраним перетином та гарною ізоляцією.
Розетки та вимикачііз якісними контактами, безпечними корпусами.

У приватних будинках обов'язковий елемент - вступний автомат і силовий кабель від нього до щита. За допомогою регулюють споживану потужність і за потреби відключають всю електроенергію будинку.

Під час робіт з електротехніки людина може мати справу з позначеннями елементів, які умовно позначені на електромонтажних схемах. Різноманітності схеми електрики дуже широкі. Вони мають різні функції та класифікацію. Але всі графічні позначення в умовному вигляді наводяться одним формам, і всіх схем елементи відповідають одне одному.

Електромонтажна схема – це документ, у якому позначені зв'язки складових елементів різних пристроїв, що споживають електроенергію, між собою за певними стандартними правилами. Таке зображення у вигляді креслення покликане навчити фахівців з електричного монтажу, щоб вони зрозуміли зі схеми принцип дії пристрою, та з яких складових частин та елементів вона зібрана.

Головне призначення електромонтажної схеми – надати допомогу в монтажі електропристроїв та приладів, простому та легкому виявленні несправності в електричному ланцюзі. Далі розберемося у видах та типах електромонтажних схем, з'ясуємо їх властивості та характеристики кожного типу.

Схеми з електрики: класифікація

Усі електричні схеми, як документи, поділяються на види та типи. За відповідними стандартами можна знайти поділ цих документів за видами схем та типами. Розберемо їх докладну класифікацію.

Види електромонтажних схем такі:

електричні.
Газові.
Гідравлічні.
Енергетичні.
Поділу.
Пневматичні.
Кінематичні.
Комбіновані.
Вакуумні.
Оптичні.

Основні типи:

Структурні.
Монтажні.
Об'єднані.
Розташування.
Загальні.
функціональні.
Важливі.
Підключення.

Розглядаючи схеми електрики, перераховані позначення, за назвою електросхеми визначають тип і вид.

Позначення в електросхемах

У сучасний період електромонтажні роботи використовуються як вітчизняні, так і імпортні елементи. Зарубіжні деталі можна подати широким асортиментом. На схемах та кресленнях вони також позначаються умовно. Описується не тільки розмір параметрів, а й список елементів, що входять у пристрій, їх взаємозв'язок.

Тепер слід розібратися, навіщо призначена кожна конкретна електросхема, і що вона складається.

Принципова схема

Такий тип використовується у розподільчих мережах. Він забезпечує повне розкриття електрообладнання. На кресленні обов'язково позначають функціональні вузли, їхній зв'язок. Схема має два види: однолінійна, повна. На однолінійній схемі зображено первинні мережі (силові). Ось її приклад:

Повний варіант схеми електрики зображується в елементному або розгорнутому вигляді. Якщо пристрій простий, і на кресленні входять всі пояснення, вистачить розгорнутого плану. При складному пристрої з ланцюгом управління, вимірювання і т. д. оптимальним рішенням буде зобразити всі вузли на окремих листах, щоб уникнути плутанини.

Буває також важлива електросхема, де зображено викопування плану з позначенням окремого вузла, його склад і робота.

Монтажна схема

Такі схеми електрики застосовуються для роз'яснення монтажу будь-якої проводки. Там можна зобразити точне положення елементів, їх з'єднання, характеристики установок. На схемі проведення квартири буде видно розміщення розеток, світильників тощо.

Ця схема керує електромонтажними роботами, дає розуміння всіх підключень. Для монтажу побутових пристроїв така схема найкраще підходить для роботи.

Об'єднана схема

Цей тип схеми включає різні види і типи документів. Її застосовують для того, щоб не захаращувати креслення, позначити важливі ланцюги, особливості. Найчастіше об'єднані схеми застосовують на підприємствах промисловості. Для домашнього застосування вона навряд чи має сенс.

Вивчивши умовні позначення, підготувавши необхідну документацію, не важко розібратися у роботі будь-якої електроустановки.

Порядок збирання за електричною схемою

Найскладнішою справою для електрика є розуміння взаємодії елементів у схемі. Потрібно знати, як читати та збирати схему. Складання передбачає певні правила:

Під час складання необхідно керуватися одним напрямком, наприклад, за годинниковою стрілкою.
Краще спочатку розділити схему на частини, якщо багато елементів і схема складна.
Починають збирання від фази.
При кожному виконаному кроці зборки потрібно припустити, що відбуватиметься, якщо в даний момент подати напругу.

Після закінчення складання обов'язково повинен утворитися замкнутий ланцюг. Наприклад розберемо підключення в домашніх умовах люстри, що складається з 3-х плафонів, із застосуванням подвійного вимикача.

Спочатку визначимо порядок роботи люстри. При включенні 1-ї клавіші повинна загорятися одна лампочка, якщо увімкнути 2-у клавішу, інші дві. За схемою на вимикач і люстру йдуть по 3 дроти. Від мережі йдуть два дроти, фаза і нуль.

Індикатором визначаємо та знаходимо фазу, з'єднуємо її з вимикачем, не перериваючи нуль. Провід приєднуємо до загальної клеми вимикача. Від нього підуть 2 дроти на 2 ланцюги. Один із проводів з'єднаємо з патроном лампи. Від патрона виводимо другий провідник, з'єднуємо з нулем. Один ланцюг готовий. Для перевірки клацаємо першою кнопкою вимикача, лампа горить.

2-й провід від вимикача підключаємо до патрона іншої лампи. Від патрона провід з'єднуємо з нулем. Якщо по черзі клацати кнопками вимикача, то будуть світитися різні лампи.

Тепер підключимо третю лампу. З'єднуємо її паралельно до будь-якої лампи. У люстрі один провід став загальним. Його роблять відмінним за кольором. Якщо у вас дроти всі однакові за кольором, то, щоб уникнути плутанини, необхідно при монтажі користуватися індикатором. Для підключення люстри зазвичай не потрібно особливих труднощів, так як ця схема не особливо складна.

переглядів

Зберегти