Від якості та правильності облаштування армуючого каркаса багато в чому залежать показники міцності, надійності та довговічності фундаментної опорної конструкції. Армуючий пояс можна розглядати як свого роду скелет, що сприяє істотному підвищенню стійкості основи до навантажень, що надходять.

Армуючий пояс
Влаштування армуючого каркасу

Готуючись до майбутньої заливання фундаменту, потрібно, по-перше, розібратися, яку арматуру доцільно і оптимально включати до складу подібної конструкції, по-друге, якими способами може забезпечуватися з'єднання окремих елементів єдиний каркас.

З інформацією щодо перерахованих моментів та важливих супутніх нюансів вам пропонується ознайомитись далі.

Склопластиковий каркас

Діаметр

При виборі арматури для фундаменту насамперед приділяють увагу діаметру прутів. Залежність проста: чим товщі арматура, тим серйозніші навантаження вона здатна витримувати. При визначенні оптимального діаметра враховуються, насамперед, характеристики ґрунту (головний момент – пучинистість) та передбачувана вага готової споруди з урахуванням маси її внутрішнього облаштування та мешканців/відвідувачів.

Діаметр арматури, маса, сумарна площа поперечного перерізу

Так має бути в ідеалі та за правилами. Поряд з цим, багато приватних забудовників відмовляються від складання проектної документації та виконання супутніх великих розрахунків, дотримуючись усереднених та загальноприйнятих значень. Що стосується будівництва щодо невеликих будівель, наприклад, таких як лазня, подібний підхід є допустимим.

Клас

Другим важливим показником є ​​клас арматури. Для індивідуального фундаменту підійде матеріал класу А-3.

Арматура рифлена а3 марка сталі А500С, ГОСТ 5781-82

Арматура цієї групи дуже зручна в роботі (легко гнеться без застосування спеціальних інструментів), міцна та надійна. Рідше використовують прути класу А-2 (їх можна гнути на 180 градусів, А-3 – на 90 градусів).

Матеріал

Не менш важливим показником є ​​виготовлення арматури. Раніше щодо цього моменту не виникало жодних питань – прути виготовлялися із міцної сталі, альтернатив не було.

Проте будівельний ринок невпинно розвивається та розширюється. Одним із підтверджень цього стала поява у продажу склопластикової арматури.

Пруття цієї групи характеризуються покращеними експлуатаційними та практичними характеристиками. Серед головних переваг склопластикової арматури слід зазначити наступні моменти:

• високі показники надійності, міцності та довговічності;
• порівняно невисоку вартість;
• невелика вага.

Використання склопластикової арматури дозволяє заощадити в середньому до 30-40% на купівлі та транспортуванні матеріалу для облаштування армуючого каркасу порівняно з традиційнішими сталевими елементами.

Мала вага склопластикової арматури уможливлює її транспортування в простому легковому автомобілі. Арматура не має обмежень щодо довжини. Для нарізки лозин застосовується звичайна болгарка.

Важливо! Перед різкою склопластиковою арматурою обов'язково надягніть захисний комбінезон, рукавички, окуляри та респіратор.

У продажу доступна склопластикова арматура різних діаметрів, що передбачає застосування різних варіантів в'язання. Переважно для поздовжнього армування використовуються 8-міліметрові стрижні, для поперечного – 6-міліметрові.

Скріплення склопластикової арматури найчастіше виконується 2 способами:

• за допомогою в'язального дроту;
• за допомогою пластикових хомутів.

Порядок реалізації обох методів залишається ідентичним для сталевої та склопластикової арматури та буде розглянуто у відповідних розділах.

Ціни на склопластикову арматуру

склопластикова арматура

Дріт, хомут, фіксатор: особливості існуючих кріплень

Скріплення арматурних прутків в єдиний каркас може виконуватися із застосуванням дроту, хомутів та спеціальних фіксаторів. Про них у таблиці.

Таблиця. Матеріали для скріплення арматури

Матеріал для скріплення	Опис
	Найбільш традиційний, бюджетний та звичний (особливо для будівельників «старої школи») матеріал для в'язки арматури. Виготовляється із відпаленої сталі. Продається переважно «оптом», тобто. в упаковках (зручніше, тому що матеріал вже нарізаний на шматки відповідної довжини) або спеціальних котушках. Вага упаковки та довжина відрізків дроту можуть змінюватись в залежності від виробника. Найбільш зручними вважаються 5-кілограмові пачки, заповнені 40-сантиметровими відрізками дроту. В одній такій упаковці зазвичай міститься від 1000 до 1500 шматків дроту.
	За принципом використання мало чим відрізняється від в'язального дроту - ті ж способи, аналогічні інструменти. Характеризується великою зручністю використання (простіше згинати та закручувати). Коштує трохи дорожче, ніж дріт. Має збільшений діаметр (загалом 4 мм проти 1,2 мм біля дроту). Для забезпечення надійного з'єднання арматурних прутків достатньо використовувати 20-сантиметровий хомут на одну точку перетину.
	Найбільш сучасний варіант з'єднання арматурних прутків. Фіксатори виготовляються із пластику. Найкраще проявляють себе в комплексі зі склопластиковою арматурою. Переваги перед сталевою арматурою та в'язальним дротом очевидні. Щоб повністю їх усвідомити, потрібно звернути увагу лише на 1 недолік сталевої арматури - вона піддається корозії. Іржа здатна на порядок збільшити діаметр металевого прутка. Його міцність, при цьому, змінюється не на краще. Корозія призводить до появи пір у бетоні. У пори проникає вода. Взимку вода розширюється та збільшує розміри тріщин. Фіксатори ж не іржавіють, та й з'єднувати за допомогою арматуру набагато простіше, зручніше, і швидше, ніж дротом. У продажу є кілька різновидів кріплень, що дозволяють забезпечувати з'єднання арматурних прутків у різних просторових напрямках, облаштовувати «підставки» (як на зображенні) та вирішувати інші завдання, пов'язані з армуванням.

З огляду на те, що розглянуте керівництво присвячене саме в'язку арматури, порядок з'єднання прутів спеціальними фіксаторами не розглядатиметься – цей процес не є в'язким у традиційному розумінні і в цілому інтуїтивно зрозумілий.

Дроту ж і хомутам слід приділити більше уваги.

По-перше, дріт.

Для виготовлення такої, як зазначалося, використовуються низьковуглецеві марки сталі. Відпалений матеріал відносно легко гнеться і відмінно справляється з завданнями, що покладаються на нього. У продажу доступний неоцинкований в'язальний дріт (має чорний колір) та його оцинкований аналог (білий).

Багато фахівців вважають покупку оцинкованого в'язального дроту для облаштування фундаменту надмірністю і недоцільною витратою коштів, аргументуючи свою позицію тим, що армуючий каркас після заливання бетону стає недоступним для повітря, отже, іржавіти нічого не буде. Поруч із, виключати виникнення корозії, як зазначалося раніше, не можна.

• якщо вирішено використовувати сталеву арматуру, можете в'язати як оцинкованим, так і неоцинкованим дротом – якщо корозія дістанеться армуючого каркаса, їй буде все одно, що «є», хоч арматуру, хоч дріт, і уникнути погіршення якісних характеристик фундаменту за таких обставин не вдасться. ;
• якщо вирішено використовувати склопластикову арматуру, краще здійснювати в'язку оцинкованим дротом – завдяки цьому буде мінімізовано ризик виникнення корозії та забезпечений триваліший термін служби опорної конструкції.

Що стосується діаметра, найбільш оптимальним щодо зручності використання та надійності є 1,2-1,4-міліметровий варіант. «Одиничка» слабка для фундаменту, на роботу з «двійкою» будуть зайві зусилля.

По-друге, хомути.

Це, як зазначалося, осучаснений та покращений варіант в'язального дроту. Виготовляються вони із пластику, а не зі сталі, тому при використанні таких кріплень ймовірність виникнення корозії всередині опорної конструкції виключається. Поряд з цим, саме через матеріал виготовлення пластикових хомутів у багатьох забудовників виникає низка цілком обґрунтованих питань щодо кріплень цієї групи.

1. Чи зможуть хомути витримати навантаження, що створюються усередині фундаменту? Чи зможуть.
2. Чи не розірветься кріплення з часом, порушивши рівномірність розподілу навантажень і загалом погіршивши якість фундаменту? Чи не розірветься.
3. Чи справді пластиковий хомут надійний? Справді, але потрібно правильно підійти до його вибору.

Корисна порада! Для в'язання арматури найкраще підходять пластикові хомути з використанням сталевого дроту як осердя. Коштують подібні фіксатори дорожче, ніж сталевий дріт, проте зручності в роботі їм не позичати.

Важлива примітка! Пластикові хомути не можна використовувати для в'язання арматури при проведенні робіт з облаштування фундаменту в зимовий час – на холоді матеріал виготовлення фіксаторів практично миттєво стає крихким. Виняток – спеціальні фіксатори із поліаміду.

Ціни на дріт в'язальний

дріт в'язальний

По-перше, запам'ятайте головне правило: арматура не з'єднується з допомогою зварювання, а саме зв'язується.

Зв'язування арматури – схема

Суть у наступному: контакт металу з електродом сприяє зменшенню міцності першого настільки, що навіть навантаження, що відбуваються при мінімально можливій усадці фундаменту, здатні призвести до катастрофічних наслідків, послідовність яких зазвичай така:

• місця з'єднання арматури руйнуються;
• армуючий каркас розпадається;
• бетонна конструкція починає тріскати.

Чим це загрожує зведеній на фундаменті конструкції, коментарів не потребує. Як виняток можна розглядати лише спеціальні арматурні прутки, технологія виготовлення яких за ГОСТом спочатку передбачає можливість подальшого зварювання.

По-друге, вертикальні опорні стрижні, що встановлюються як опори для горизонтально орієнтованих прутків, не можна просто забивати в землю. Правильно робити так: нижній армуючий ряд укладається на спеціальні пластикові фіксатори (т.зв. «підсклянники», демонструвалися раніше), а верхня частина вертикальних лозин зв'язується з верхнім рядом каркасу. Подібне розміщення виключить контакт прутів із зовнішнім середовищем.

По-третє, верхній горизонтальний ряд каркаса повинен обв'язуватись зсередини – так складніше, але правильніше. Нерідко непоінформовані забудовники припускаються помилки, залишаючи верхній ряд каркаса незафіксованим. Якщо бетон заливатиметься вручну, нічого страшного в подібних умовах не станеться. При заливці спеціальним бетононасосом суміш подається під тиском. Створюваний тиск призведе до розсування арматури в сторони, внаслідок чого дріт може луснути.

По-четверте, і під час армування необхідно приділяти особливу увагу кутам конструкції, т.к. саме вони є найслабшим місцем фундаменту. У таких ділянках лозини не укладаються під прямим кутом, а згинаються. Перехлести при цьому ховаються в стіні. Важливо, щоб сусідні арматурні прутки не перехльостувалися в одній точці. Принцип продемонстровано на зображенні.

Правильним вважається армування, за наслідками якого виходить жорсткий просторовий каркас, що витримує вагу людини без видимих ​​змін структури.

Ціни на пластиковий фіксатор для арматури

фіксатор для арматури пластиковий

Для в'язання арматури можна використовувати найрізноманітніші пристрої – від плоскогубців до спеціальних автоматичних пістолетів.

Застосування плоскогубців та кусачок із попередньо затупленими зубцями – найпримітивніший варіант. Його єдиною перевагою є відсутність необхідності купівлі додаткових пристосувань, проте закручувати дріт подібними підручними засобами довго, незручно та втомливо. Тому ми утримаємося від їхнього розгляду.

Якщо ви обмежені в бюджеті, зробіть хоча б елементарний гачок для в'язки. Для цього вам не знадобиться нічого крім цвяха діаметром 4-5 мм, заготівлі для ручки або старої непотрібної викрутки/шила та молотка.

Для виготовлення гачка зробіть таке:

• підготуйте ручку. Можете використовувати будь-яку відповідну дерев'яну заготівлю (у деревину зручніше і простіше вбивати цвях), наприклад, від домашнього інструменту, що відслужив своє. Ручка може бути виконана з інших матеріалів, головне, щоб вам було зручно її використовувати;
• вбийте цвях у ручку, залишивши вільними 3-4 см;
• відріжте капелюшок цвяха, наприклад, за допомогою кусачок або іншого відповідного пристосування;
• Загніть цвях у гачок. Робиться це так: ви кладете цвях на відповідну підставку, наприклад, цеглу, і поступово за допомогою молотка надаєте заготівлі форму гачка для в'язання.

Порядок виготовлення гачка з викрутки/шила зводиться до виконання останнього етапу наведеного вище керівництва. На виході ви повинні отримати пристрій, що має приблизно наступний вигляд.

В'язка звичайним гачком

Підготувавши саморобний гачок або купивши готовий інструмент у господарському магазині, приступайте до виконання роботи. Для початку ретельно потренуйтеся на сторонніх шматках арматури, доки досконально не з'ясуйте принцип дій. Полягає він у наступному:

• шматок в'язального дроту довжиною не менше 200 мм складається навпіл;
• отримана заготовка обертається по діагоналі у точці виконання з'єднання;
• гачок протягується у створену петлю;
• вільні кінці в'язального дроту акуратно простягаються через петлю. На цьому етапі також допомагає гачок;
• не дістаючи робочий інструмент, його повертають за годинниковою стрілкою до отримання надійного з'єднання. Зазвичай вистачає кількох (до 3-4) витків. Перекручувати дріт дуже не варто - обірветься. Зайві частини кінців дроту загніть. Якщо кінці вийшли надто довгими, можете відрізати їх кусачками або іншим відповідним інструментом.

p align="justify"> Схематично процес представлений на наступному зображенні.

Для кращого розуміння технології ознайомтеся з поетапними ілюстраціями.

Існує кілька інших варіантів в'язання арматури гачком, але наведений вище спосіб є найнадійнішим, рекомендується дотримуватися саме його.

Також непогано проявляє себе спосіб, відповідно до якого виконавець повинен послідовно виконати такі маніпуляції:

• скласти відрізок дроту вдвічі, як у попередньому випадку;
• завести складений дріт під арматуру у місці з'єднання;
• захопити петлю в'язальним гачком;
• перегнути через гачок «хвіст», що залишився вільним;
• закрутити отриману петлю.

Порядок виконання роботи відповідно до цього способу продемонстровано на наступних ілюстраціях.

Відео – В'язка арматури гачком

В'язка напівавтоматичним гачком

Напівавтоматичний, він же реверсивний та гвинтовий гачок є вдосконаленою та зручнішою у використанні версією вищерозглянутого пристосування.

Довжина (як правило, вона становить 32 см) і в цілому особливості конструкції реверсивного гачка дозволяють забезпечувати якісне скручування дроту з одного затягування. М'яка ручка з гуми робить роботу з інструментом ще зручнішою та безпечнішою, за винятком ймовірності виникнення мозолів на руках.

Порядок використання такого гачка наступний:

• виконавець обводить арматурні прутки дротом у місці з'єднання (порядок дій такий самий, як і у разі використання звичайного гачка, вся необхідна інформація наводилася вище);
• гачок вставляється у петлю;
• виконавець тягне ручку інструменту себе.

На цьому все. В результаті таких нехитрих дій пристрій, що працює подібно до «юлі», швидко затягує дріт, забезпечуючи отримання щільного, надійного та акуратного вузла. Трудомісткість та витрати часу на виконання роботи скорочуються в рази.

Інструмент підходить як для професійного, так і приватного використання. Якогось спеціального технічного обслуговування реверсивний гачок не потребує – достатньо лише періодично змащувати робочі елементи маслом.

Принцип роботи гвинтового гачка детально продемонстрований у наступному відеозаписі.

Відео – В'язка напівавтоматичним гачком

Ручне в'язання гачком – досить затяжний та трудомісткий захід. І хоча напівавтоматичний гачок, розглянутий у попередньому розділі, дозволяє суттєво полегшити та прискорити виконання армуючих робіт, доступна чудова можливість зробити все набагато швидше та з ще меншими зусиллями. У цьому допоможе дриль-шуруповерт.

Все, що вам потрібно зробити, - це виготовити гачок (як заготовка підійде звичайний цвях діаметром 0,5 см, з принципом виготовлення гачка ви вже ознайомилися в одному з попередніх розділів) і зафіксувати його в патроні шуруповерта так, як встановлюються звичайні свердла ( детально послідовність заміни робочого інструменту слід уточнити в інструкції безпосередньо до вашого шуруповерта, тому що для різних моделей інструментів ці моменти можуть дещо відрізнятися.

Виглядати така конструкція буде в такий спосіб.

Подальший порядок дій не має відмінностей від технології в'язки арматури гачком: ви так само складаєте дріт удвічі, заводите його під арматуру, захоплюєте петлю гачком, але закручуєте вже не вручну, а за допомогою шуруповерта, докладаючи мінімальні зусилля.

При закручуванні дроту інструмент практично не зазнає навантаження, тому для в'язання можна використовувати навіть саму бюджетну дриль-шуруповерт з мінімальною потужністю. Краще, щоб модель була оснащена регулятором обертів обертання. Перед роботою виставте його щонайменше.

Відео – В'язка арматури шуруповертом

Пістолет робить в'язку арматури максимально швидкою, простою та зручною – найдосконаліші моделі таких пістолетів здатні створювати з'єднання менш ніж за секунду. Будь-яких підготовчих заходів не потрібно: дріт намотаний на котушку пістолета, користувач просто підносить інструмент до місця з'єднання і натискає відповідну кнопку. Інформацію щодо спеціальних опцій та функцій уточнюйте в інструкції до конкретного інструменту.

Виглядає це в такий спосіб.

Нарізати дріт перед роботою не потрібно: інструмент все зробить самостійно. Це є великою перевагою – відходи у вигляді обрізків в'язального дроту відсутні, завдяки чому величина недоцільних витрат та робочих витрат суттєво зменшується.

Пістолет зручний у роботі – його можна тримати однією рукою, другою, при цьому, притримуючи арматурний каркас, що унеможливлює залучення додаткової робочої сили у вигляді помічників.

Автоматичний пістолет, на відміну від ручних інструментів дозволяє розраховувати на постійну високу якість в'язки. За замовчуванням у всіх моделях є функції регулювання довжини відрізків та сили затягування.

Марка пістолета	Вага	Розмір арматури	Ціна
	1,4 кг	D19хD18	48780 руб.
	1,5 кг	D20хD22	60920 руб.
	2,25 кг	-	52 000 руб.
	2,4 кг	від 20 до 35 мм	165 000 руб.

Серед недоліків автоматичного пістолета для в'язання арматури можна виділити такі моменти:

• високу вартість інструменту та комплектуючих (котушок з дротом);
• необхідність попереднього навчання роботі з пістолетом (загалом нічого складного, але додатковий час все одно витрачається. На практиці воно з лишком компенсується економією тимчасових витрат на скручування дроту);
• неможливість використання пістолета у важкодоступних місцях. Навіть маючи настільки серйозний помічник, ви все одно не зможете повністю відмовитися від застосування ручних інструментів для в'язки. Наприклад, пістолетом не вдасться зв'язати прутки в кутах армуючого каркасу. Крім цього, лише гачок ви можете просунути між хлистами для підв'язування 2-го шару зміцнюючого каркаса.

Відео – В'язка арматури пістолетом

Декілька слів про хомутів

Для в'язання арматурних прутків, як зазначалося, можна використовувати спеціальні хомути. Виглядають вони так.

Таким чином, один кінець хомута вільний, а на другому розташовується фіксатор.

Порядок використання хомута наступний:

• виріб заводиться під арматурні стрижні у місці перетину;
• вільний кінець затягується в отвір фіксатора до упору;
• положення кріплення фіксується, за рахунок чого забезпечується з'єднання арматури.

У продажу є багато різновидів хомутів. У комплексі з арматурою найкраще поводяться вироби, виготовлені з поліаміду 6.6. Такі хомути нормально себе «відчують» у температурному діапазоні -40-85 градусів, не лопаючись, не тріскаючись і не розтікаючись. Хороший хомут має бути еластичним. Перевірити цей параметр можна так: візьміть виріб і зігніть його навпіл. Якщо у місці згину з'явилася тріщина, відмовтеся від використання такого хомута.

У продажу доступні спеціальні пістолети, що дозволяють зробити процес облаштування хомутів більш простим та швидким.

Ціни на кабельні стяжки (хомути)

кабельні стяжки

Відео – В'язка арматури хомутами

До аналогічних кріплень можна віднести металеві скріпки (конектори) для з'єднання арматурних прутків в єдиний каркас. Один кінець такої сітки оснащений гачком, інший – петлею. Діаметр сталевої скріпки становить середньому 2-4 мм. У місці зв'язування арматури відбувається зачеплення гачка та петлі за нижній сталевий стрижень. Середня частина фіксатора притискає верхній прут до нижчележачого.

В'язка арматури скріпкою
Скріпки для в'язання арматури

Вдалої роботи!

Відео – В'язка арматури для фундаменту своїми руками

Стрічковий фундамент має нестандартну геометрію: його довжина в десятки разів більша за глибину і ширину. Через таку конструкцію майже всі навантаження розподіляються вздовж стрічки. Самостійно бетонний камінь не може компенсувати ці навантаження: його міцності на вигин недостатньо. Для надання конструкції підвищеної міцності використовують не просто бетон, а залізобетон – це бетонний камінь з розташованими усередині сталевими елементами – сталевою арматурою. Процес закладання металу називається армуванням стрічкового фундаменту. Своїми руками його зробити нескладно, елементарний розрахунок, схеми відомі.

Кількість, розташування, діаметри та сорт арматури - все це має бути прописано у проекті. Ці параметри залежать від багатьох факторів: як від геологічної обстановки на ділянці, так і від маси будівлі. Якщо ви хочете мати гарантовано міцний фундамент – потрібен проект. З іншого боку, якщо ви будуєте невелику будівлю, можна спробувати на підставі загальних рекомендацій зробити все своїми руками, у тому числі і спроектувати схему армування.

Схема армування

Розташування арматури в стрічковому фундаменті в поперечному перерізі є прямокутником. І цьому є просте пояснення: така схема працює найкраще.

Армування стрічкового фундаменту при висоті стрічки не більше 60-70 см

На стрічковий фундамент діють дві основні сили: знизу при морозі тиснуть сили здирання, зверху - навантаження від будинку. Середина стрічки у своїй майже навантажується. Щоб компенсувати дію цих двох сил зазвичай роблять два пояси робочої арматури: зверху та знизу. Для дрібно- та середньо-заглиблених фундаментів (глибиною до 100 см) цього достатньо. Для стрічок глибокого закладання потрібно вже 3 пояси: занадто велика висота вимагає посилення.

Для більшості стрічкових фундаментів армування виглядає саме так

Щоб робоча арматура знаходилася у потрібному місці, її певним чином закріплюють. І роблять це за допомогою тонших сталевих лозин. Вони в роботі не беруть участь, лише утримують робочу арматуру у певному положенні - створюють конструкцію, тому називається цей тип арматури конструкційним.

Для прискорення роботи при в'язці арматурного поясу використовують хомути

Як видно на схемі армування стрічкового фундаменту, поздовжні прутки арматури (робочі) перев'язуються горизонтальними та вертикальними підпірками. Часто їх роблять у вигляді замкнутого контуру – хомута. З ними працювати простіше і швидше, а конструкція виходить надійнішою.

Яка арматура потрібна

Для стрічкового фундаменту використовують два типи дроту. Для поздовжніх, які мають основне навантаження, потрібен клас АII або AIII. Причому профіль обов'язково ребристий: він краще зчепляється з бетоном і нормально передає навантаження. Для конструкційних перемичок беруть дешевшу арматуру: гладку першого класу АI, завтовшки 6-8 мм.

Останнім часом з'явилася на ринку склопластикова арматура. За запевненнями виробників вона має кращі характеристики міцності і більш довговічна. Але використовувати її у фундаментах житлових будівель багато проектувальників не рекомендують. За нормативами це має бути залізобетон. Характеристики цього матеріалу давно відомі та прораховані, розроблені спеціальні профілі арматури, які сприяють тому, що метал та бетон з'єднуються в єдину монолітну конструкцію.

Класи арматури та її діаметри

Як поведеться бетон у парі зі склопластиком, наскільки міцно така арматура зчеплюватиметься з бетоном, наскільки успішно ця пара чинитиме опір навантаженням - все це невідомо і не вивчено. Якщо хочете експериментувати – будь ласка, використовуйте скловолокно. Ні – беріть залізну арматуру.

Розрахунок армування стрічкового фундаменту своїми руками

Будь-які будівельні роботи нормуються ГОСТами або БНіП. Армування – не виняток. Воно регламентується СНіП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції». У цьому документі вказується мінімальна кількість необхідної арматури: вона повинна бути не менше 0,1% площі поперечного перерізу фундаменту.

Визначення товщини арматури

Так як стрічковий фундамент у розрізі має форму прямокутника, то площа перерізу перемножується довжин його сторін. Якщо стрічка має глибину 80 см та ширину 30 см, то площа буде 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Тепер потрібно знайти загальну площу арматури. За БНіП вона повинна бути не менше 0,1%. Для цього прикладу це 2,8 см 2 . Тепер методом підбору визначимо, діаметр прутків та їх кількість.

Наприклад, плануємо використовувати арматуру діаметром 12 мм. Площа поперечного перерізу 1.13 см 2 (обчислюється за формулою площі кола). Виходить, щоб забезпечити рекомендації (2,8 см 2 ) нам знадобиться три прутки (або кажуть ще «нитки»), оскільки двох явно мало: 1,13*3 = 3,39 см 2 , а це більше ніж 2,8 см 2 які рекомендує СНиП. Але три нитки на два пояси розділити не вийде, а навантаження буде і з того й з іншого боку значним. Тому укладають чотири, закладаючи пристойний запас міцності.

Щоб не закопувати зайві гроші у землю, можна спробувати зменшити діаметр арматури: розрахувати під 10 мм. Площа цього дроту 0,79 см 2 . Якщо помножити на 4 (мінімальна кількість прутків робочої арматури для стрічкового каркасу), отримаємо 3,16 см2, чого теж вистачає із запасом. Так що для цього варіанта стрічкового фундаменту можна використовувати ребристу арматуру II класу діаметром 10 мм.

Армування стрічкового фундаменту під котедж проводять з використанням прутків з різним типом профілю

Крок встановлення

Для всіх цих параметрів теж є методики та формули. Але для невеликих будов надходять простіше. За рекомендаціями стандарту відстань між горизонтальними гілками не повинна перевищувати 40 см. На цей параметр і орієнтуються.

Як визначити, на якій відстані укладати арматуру? Щоб сталь не піддавалася корозії, вона повинна бути в товщі бетону. Мінімальна відстань від краю - 5 см. Виходячи з цього, і розраховують відстань між прутками: і по вертикалі і по горизонталі воно на 10 см менше від габаритів стрічки. Якщо ширина фундаменту 45 см виходить, що між двома нитками буде відстань 35 см (45 см - 10 см = 35 см), що відповідає нормативу (менше 40 см).

Крок армування стрічкового фундаменту – це відстань між двома поздовжніми прутками

Якщо стрічка у нас 80*30 см, то поздовжня арматура знаходиться одна від одної на відстані 20 см (30 см – 10 см). Так як для фундаментів середнього закладення (заввишки до 80 см) потрібно два пояси армування, то один пояс від іншого розташовується на висоті 70 см (80 см - 10 см).

Тепер про те, як часто ставити перемички. Цей норматив теж є в СНиП: крок установки вертикальних і горизонтальних перев'язок повинен бути не більше 300 мм.

Всі. Армування стрічкового фундаменту своїми руками розрахували. Але врахуйте, що маса будинку, ні геологічні умови не враховувалися. Ми ґрунтувалися на тому, що на цих параметрах ґрунтувалися щодо розмірів стрічки.

Армування кутів

У конструкції стрічкового фундаменту найслабше місце - кути та примикання простінків. У цих місцях поєднуються навантаження від різних стін. Щоб вони успішно перерозподілялися, арматуру необхідно грамотно перев'язати. Просто з'єднати її неправильно: такий спосіб не забезпечить передачі навантаження. Через війну через якийсь час у стрічковому фундаменті з'являться тріщини.

Правильна схема армування кутів: використовуються або згони - Г-подібні хомути, або поздовжні нитки роблять довше на 60-70 см і загинають за кут

Щоб уникнути такої ситуації, при армуванні кутів використовують спеціальні схеми: дротик з одного боку загинають на інший. Цей «захльостування» має бути не менше 60-70 см. Якщо довжини поздовжнього прутка на загин не вистачає, використовують Г-подібні хомути зі сторонами теж не менше 60-70 см. Схеми їх розташування та кріплення арматури наведені на фото нижче.

За таким же принципом армуються примикання простінків. Також бажано арматуру брати із запасом та загинати. Також можливе використання Г-подібних хомутів.

Схема армування примикання стін у стрічковому фундаменті (щоб збільшити картинку, клацніть по ній правою клавішею мишки)

Зверніть увагу: в обох випадках, у кутах крок встановлення поперечних перемичок зменшений вдвічі. У цих місцях вони вже стають робітниками – беруть участь у перерозподілі навантаження.

Армування підошви стрічкового фундаменту

На грунтах з не дуже високою здатністю, що несе, на пучнистих грунтах або під важкі будинки, часто стрічкові фундаменти роблять з підошвою. Вона передає навантаження на велику площу, що надає більшої стабільності фундаменту і зменшує величину просадок.

Щоб підошва від тиску не розвалилася, її також необхідно армувати. На малюнку представлені два варіанти: один і два пояси поздовжньої арматури. Якщо ґрунти складні, із сильною схильністю до зимового печіння, то можна укладати два пояси. При нормальних та середньопучнистих ґрунтах - достатньо одного.

Покладені в довжину прути арматури є робітниками. Їх, як і для стрічки, беруть другий чи третій клас. Розташовуються один від одного вони на відстані 200-300 мм. З'єднуються за допомогою коротких відрізків дроту.

Два способи армування підошви стрічкового фундаменту: зліва для основ із нормальною несучою здатністю, праворуч - для не дуже надійних ґрунтів

Якщо підошва неширока (жорстка схема), то поперечні відрізки – конструктивні, у розподілі навантаження не беруть участь. Тоді їх роблять діаметром 6-8 мм, загинають на кінцях так, щоб вони охоплювали крайні дротики. Прив'язують до всіх за допомогою в'язального дроту.

Їли підошва широка (гнучка схема), поперечна арматура у підошві теж є робочою. Вона пручається спробам ґрунту «схлопнути» її. Тому в цьому варіанті підошви використовують ребристу арматуру того ж діаметра і класу, що і поздовжню.

Скільки потрібно прутка

Розробивши схему армування стрічкового фундаменту, ви знаєте скільки поздовжніх елементів вам необхідно. Вони укладаються по всьому периметру та під стінами. Довжина стрічки буде довжиною одного прутка для армування. Помноживши її на кількість ниток, отримайте необхідну довжину робочої арматури. Потім до отриманої цифри додаєте 20% - запас на стики та «перехльости». Ось стільки за метри вам і потрібно буде робочої арматури.

Вважаєте за схемою скільки поздовжніх ниток, потім вираховуєте скільки потрібно конструктивного прутка

Тепер потрібно порахувати кількість конструктивної арматури. Вважаєте, скільки поперечних перемичок має бути: довжину стрічки діліть на крок установки (300 мм або 0,3 м, якщо дотримуватися рекомендацій СНіП). Потім підраховуєте, скільки йде на виготовлення однієї перемички (ширину арматурного каркаса складаєте з висотою і подвоює). Отриману цифру множите на кількість перемичок. До результату додаєте також 20% (на з'єднання). Це буде кількість конструктивної арматури для армування стрічкового фундаменту.

За схожим принципом вважаєте кількість, яка потрібна для армування підошви. Склавши всі разом, ви дізнаєтесь, скільки арматури потрібно на фундамент.

Технології збирання арматури для стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту своїми руками починається після встановлення опалубки. Є два варіанта:

• Весь каркас збирають у котловані або траншеї. Якщо стрічка вузька та висока, працювати так незручно.

За однією з технологій арматуру в'яжуть прямо в опалубці

Обидва варіанти неідеальні і кожен вирішує, як йому буде легше. Працюючи безпосередньо в траншеї, потрібно знати порядок дій:

• Першими укладають поздовжні прутки нижнього армопоясу. Їх потрібно підняти на 5 см від краю бетону. Найкраще використовувати для цього спеціальні ніжки, але у забудовників популярні шматки цегли. Від стінок опалубки арматура також віддалена на 5 см.
• Використовуючи поперечні шматки конструкційної арматури або сформовані контури, їх фіксують на потрібній відстані за допомогою в'язального дроту і гачка або в'язального пістолета.
• Далі є два варіанти:
  • Якщо використовувалися сформовані у вигляді прямокутників контуру, одразу до них зверху прив'язують верхній пояс.
  • Якщо при монтажі використовують нарізані шматки для поперечних перемичок та вертикальних стійок, то наступний крок – підв'язування вертикальних стійок. Після того, як вони всі прив'язані, прив'язують другий пояс поздовжньої арматури.

Є ще одна технологія армування стрічкового фундаменту. Каркас виходить жорсткий, але йде велика витрата прутка на вертикальні стійки: їх забивають у ґрунт.

Друга технологія армування стрічкового фундаменту – спочатку вбивають вертикальні стійки, до них прив'язують поздовжні нитки, а потім усі з'єднують поперечними.

• Спочатку вбивають вертикальні стійки в кутах стрічки та місцях з'єднання горизонтальних прутків. Стійки повинні мати великий діаметр 16-20 мм. Їх виставляють на відстані не менше 5 см від краю опалубки, вивіряючи горизонтальність та вертикальність, забивають у ґрунт на 2 метри.
• Потім забивають вертикальні дротики розрахункового діаметра. Крок установки ми визначили: 300 мм, у кутах та в місцях примикання простінків вдвічі менше – 150 мм.
• До стійк прив'язують поздовжні нитки нижнього пояса армування.
• У місцях перетину стійок та поздовжніх арматурин прив'язуються горизонтальні перемички.
• Підв'язується верхній пояс армування, який розташовується на 5-7 см нижче від верхньої поверхні бетону.
• Прив'язуються горизонтальні перемички.

Зручніше і швидше робити армуючий пояс з використанням сформованих заздалегідь контурів. Прут згинають, формуючи прямокутник із заданими параметрами. Вся проблема в тому, що їх необхідно робити однаковими, із мінімальними відхиленнями. І потрібна їх велика кількість. Але потім робота у траншеї рухається швидше.

Армуючий пояс можна в'язати окремо, а потім встановити в опалубку та зв'язати в єдине ціле вже на місці

Як бачите, армування стрічкового фундаменту – тривалий і не найпростіший процес. Але можна впоратися навіть одному, без помічників. Потрібно, щоправда, багато часу. Удвох чи втрьох працювати зручніше: і прутки переносити, і виставляти їх.

Армування стрічкового фундаменту своїми руками: схеми, розрахунок діаметра арматури, розташування по кутах та в підошві

Як розрахувати та зробити армування стрічкового фундаменту, вибрати товщину прутка, відстань між нитками, схеми армування кутів та примикань, технологію складання – все це ви знайдете тут.

Часто тріщини, які з'являються у приватних будинках, можуть викликати багато питань та суттєво псують настрій своїм власникам. Як правило, це означає, що на стадії будівництва були допущені помилки, внаслідок чого утворюються тріщини.

Але не варто одразу впадати в паніку, адже ситуацію можна врятувати. Спочатку потрібно встановити причину, через яку сталася тріщина і тільки потім можна використовувати спеціальну стяжку будинку.

Причини виникнення тріщин

Основна причина розтріскування стін - усадка фундаменту

Усі причини, які будуть наведені у таблиці, прискорюють утворення тріщин на будинках. Основний фактор, за яким відбувається така вада - просідання фундаменту споруди. Якщо зважати на певні обставини, то тріщин можна буде уникнути, і вони матимуть мінімальні розміри. Отже, причини та опис до них, через які з'являються ушкодження, наведені в таблиці:

Причина	Опис	Методи вирішення проблеми
Немає сполучних матеріалів між цеглою	Подібне відбувається, якщо вже до готового будинку прилаштовується ще одна будівля чи кімната. Як правило, саме прибудова починають давати тріщини, оскільки починають відходити від основної будівлі.	Якщо прилад відійшов і більше не зміщується, можна закласти тріщину шпаклівкою. Другим способом вирішення проблеми є стяжка будинку. Для цього в кутах будинку встановлюються металеві куточки 10х10 см, між ними фіксується лозина і стягується гайками.
Нестача сполучних матеріалів	Якщо припустилися помилки при будівництві і між цеглою буде недостатньо розчину, то після усадки фундаменту по будівлі або прибудові може піти тріщина.	Вирішити проблему допоможе стяжка, аналогічна до описаної вище.
Технологічне порушення кладки цегли	Тріщина може піти по шву розчину, при цьому цегла залишатиметься цілою. Іншими словами, тріщина знайшла слабину в будівлі і почала виявлятися.	Вирішити таку проблему, швидше за все, не вийде і можна лише закласти тріщину розчином. Проблема в тому, що при будівництві цегла не змочувалась або клалася на розчин без притискання, це все робить зчіпку слабким і тендітним.
Поява кутової тріщини	Як правило, в кутах будов виникає проблема, якщо йде велика вага і робиться велике зусилля на фундамент. Проблема полягає у недостатньому армуванні кутів або відсутності зв'язки.	Вирішити проблему може стяжка чи зміцнення фундаменту.

Вивчивши основні причини та особливості пошкоджень, можна зробити висновок, що в подібних випадках єдиним рішенням буде стягування будинку. Звичайно, цей метод не дуже естетичний, але надійний.

Тріщини в обробці будівлі не завжди говорять про пошкодження стін. Слід переконатися, що пошкодження торкнулися саме несучих матеріалів.

Основні правила зі стяжки будинків

Сталеві куточки

У вже готовій споруді стяжка необхідна для запобігання появі нових тріщин, а також для того, щоб пошкодження, що вже з'явилося, не збільшувалося. Технологія чудово себе зарекомендувала на сьогоднішній день. Для стяжки будинку з розмірами 6х6 метра та висотою 3 метри, потрібні будуть такі матеріали:

1. Куточки зі сталі 10х10 см – 4 шт. по 3м.
2. Прути в діаметрі від 16 мм – 48 м.
3. Товстостінна труба, діаметр аналогічний лозинам - довжина 1,5 метра.
4. Шпильки з різьбленням для лозин - 16 шт.
5. Гайки та шайби - 16 шт.

Шпильки з різьбленням

Щоб стягнути будинок, потрібно встановити металеві куточки по кутах будівлі. На них попередньо приварюються відрізки із товстостінних труб. До лозин фіксуються шпильки, і після цього вся конструкція затягується за допомогою гайок. Для надійності всієї конструкції слід врахувати деякі правила:

Для наочності варто подивитися на стяжку будинку від тріщин у стінах на фото. Це дозволить розібратися з кріпленнями та конструкцією в цілому:

Після проведення робіт будинок можна ушляхетнити, наприклад, сайдингом, але залишити доступ до гайок для їх затягування.

Якщо пошкодження невеликі, можна використовувати інші засоби. ? Для цього слід використовувати такі поради:

1. При невеликому пошкодженні, яке завширшки не перевищує 5 мм, можна використовувати звичайну шпаклівку.
2. Якщо пошкодження до 1 см, потрібно використовувати розчин, на основі піску і цементу у співвідношенні 1:3.
3. При великих і глибоких пошкодженнях рекомендується закласти тріщину піною, після чого нанести цементно-піщаний розчин.

Перед тим, як розпочати роботи з або , ознайомтеся з рекомендаціями фахівців.

Найчастішою причиною, через яку виникають тріщини, є перевантаження дахів приватних будинків, за рахунок неправильного обчислення снігового навантаження.

Перш ніж замазати пошкодження, потрібно видалити бруд, пил та інше сміття. Рекомендується також намочити місце, що ремонтуватиметься, для кращого зчеплення матеріалів. Докладніше про те, як робити стяжку вдома, дивіться у цьому відео:

Якщо почала з'являтись тріщина на домі, то можна бути впевненим, що вона не зникне. Вирішити проблему допоможе стяжка чи зміцнення фундаменту. При правильно виконаній роботі пошкодження не збільшуватимуться, а будинку буде забезпечено надійний захист ще десятки років.

Тріщина на будівлі це не лише неестетично, а й небезпечно. Адже тріщина зовні – це лише наслідок, а причина знаходиться глибше – це тріщини самого фундаменту, а це прямий шлях до аварійності будинку та подальшого його руйнування. Найчастіше ні бажання, ні можливості зводити нову будівлю немає, тому придумали спосіб зберегти вже існуючу будову – стяжка будинку арматурою. Але перед тим, як розпочати ремонт, потрібно розібратися у всіх нюансах. Стяжка будинку ціна робіт залежить від їх складності та, звичайно ж, вартості витратних матеріалів. Все це Вам допоможе підрахувати будівельник, який цю роботу виконуватиме. Стяжка приватного будинку куточками може бути виконана самостійно, що призведе до значної економії. Купуйте заздалегідь всі матеріали, що вимагають, але враховуйте також і те, що для зміцнення фундаменту потрібні певні навички.

Стяжку будинку арматурою потрібно робити, маючи досить серйозні знання у зварюванні та розрахунок необхідного діаметра арматури. Розмір її вибирається в залежності від ступеня руйнування, поверховості будинку та його розмірів. Але фахівці також враховують дах, його форму та покриття, вид фундаменту, ґрунт та навіть регіон проживання. Всі ці нюанси обиватель може і не врахувати, та й стяжка будинку арматурою ціна, якою не така вже й велика, - серйозна справа і нехай їм займаються професіонали.

Якщо тріщина пішла на якихось дрібних ділянках будинку, доцільно перед тим, як стяжка стін будинку арматурою буде виконуватися, їх викласти заново. Ділянки, що особливо навантажуються, можна стягнути більш товстою, посиленою арматурою. Для здійснення стяжки будинку арматурою необхідно не так вже й багато будівельних матеріалів: сама арматура необхідного діаметра, шпильки, що відповідають розміру та перерізу арматури, шайби та гайки.

Технологія установки арматури досить проста - на куточках приварюються упори для прутка, для кожної стіни рівень повинен відрізнятися, це робиться для того, щоб уникнути упирання шпильок і гайок. Отримані куточки кріпляться на кути будинку, потім в упори протягуються шпильки, на які вдягаються шайби і накручуються гайки. За допомогою гайок здійснюється стяжка будинку.

При стяжці будинку арматурою не варто відразу дуже підтягувати гайки, робіть це поступово, тим більше, що періодично, приблизно раз на півроку, гайки необхідно повторно підтягувати. Вартість куточка для стяжки будинку можна дізнатися в Інтернеті, щоб орієнтуватися в її діапазонах.

Після проведених робіт, залишився фінальний етап – ґрунтовка та фарбування. Стяжка будинку, ціни якої відрізняються в залежності від обраної арматури, стане в будь-якому випадку економним варіантом для Вас. Адже стіни, що тріснули, набагато простіше відремонтувати, ніж зводити заново. Вартість стягування будинку, що тріснув, допоможе визначити майстер, що працюватиме над його ремонтом.

Якщо тріщини дуже великі і відбувається деформація в різні боки, то стяжка будинку арматурою не зможе повністю усунути дефекти, вона покликана знизити бічні зусилля, для повної фіксації будинку необхідно підсилювати та зміцнювати фундамент.

Скільки коштує стяжка вдома?

Стяжка будинку арматурою, ціна якої залежить від професіоналізму та якості роботи виконавців. Ці ремонтні роботи є гарним та надійним рішенням для усунення невеликих тріщин і вони набули широкого застосування на практиці.
Але й не варто забувати про те, що самостійне стягування будинку вимагає серйозних знань у зварюванні, якщо ці знання відсутні, то краще довіриться фахівцеві для проведення всіх запланованих ремонтних робіт.

З кожним роком з'являються нові види будівельних робіт. Наприклад,...

Арматура

Арматура є сукупністю з'єднаних між собою частинок та елементів, які в сукупності з таким матеріалом, як бетон, у залізобетонних спорудах сприймаються як балки, що розтягують напругу. Арматуру використовують для посилення стійкості бетону в колонах.

Розглянемо класифікацію видів арматури.

Залежно від призначення, арматура буває:
- робочої (перетин призначають за розрахунком, сприймаються зусилля в частках основного навантаження);
- конструктивною (розподільною арматурою, що сприймає усадку/розширення, температуру впливу);
- монтажної (встановлюють для об'єднання конструктивної та робочої частин); - анкерної (заставні деталі).

Залежно від орієнтації у конструкції:
- поперечна арматура, що активно перешкоджає утворенню тріщин від напруг, що виникають біля опор і зв'язує з арматурою бетон зі стиснутої зони в зоні розтягнутої;
- поздовжня арматура, що повністю і повністю сприймає розтягувальні напруги, що перешкоджає утворенню тріщин у розтягнутих зонах конструкції.

Залежно від умов застосування арматури буває:
- ненапруженої;
- Напружується.

У напружених залізобетонних конструкціях напружена арматура буває виключно робочою.

Можливі п'ять варіантів контактів арматури та бетону:
- контакт із бетонними конструкціями шляхом тертя;
- з'єднання на зв'язках зсуву;
- зчеплення (процес з'єднання при бетонуванні сталевого арматурного елемента);
- взаємодія цементного розчину та сталевої арматури на електрохімічному рівні;
- обтискання арматури за допомогою бетону після його усадки.

Лопнула стіна будинку, відійшов кут, лопнув фундамент – необхідна стяжка будинку. Якщо стяжку не зробити, це надалі призведе до серйозних наслідків.

Можна стяжку будинку довірити фахівцям, а можна цей вид робіт зробити і самому. Нічого військового та нездійсненного у цьому немає. Для цього необхідний насамперед кваліфікований зварювальник, теоретична підготовка та час для ретельного аналізу.

Розміри металопрокату для стяжки слід вибирати в залежності від габаритів будівлі, яка буде стягнута, а також в залежності від ступеня руйнувань (тріщин). Так для одноповерхової будови з габаритами 6×6 метрів і незначними тріщинами достатньо буде встановити куточки 63 мм, арматура або прут Ø 16 мм (ще застосовують смугу). Відповідно до збільшення габаритів необхідно підбирати більш міцний металопрокат.

Якщо у вас значно відійшов кут будинку, можливо, необхідно розібрати його і заново викласти, перед виконанням стяжки.

На проблемні кути можна поставити міцніший куточок або просто посилити куточок, вваривши в нього інший куточок.

Також для виконання робіт необхідні шпильки, шайби та гайки (продаються як у зборі, так і окремо). Діаметр шпильки повинен бути не меншим за діаметр арматури. Якщо ви використовуєте не арматуру, а прут, то ви можете заощадити на купівлі шпильок, нарізавши на прутку різьблення. Різьблення нарізається за допомогою лерки (лірка, прогін - інструмент для нарізування зовнішньої різьби). Шпилька приварюється внахлест до дроту.

Далі переходимо безпосередньо до робіт. На кожному металевому куточку приварюємо знизу та зверху упори для дроту. Це може бути шматочок труби внутрішнім діаметром трохи більший за діаметр прута. Для однієї стіни упори повинні приварюватися на однаковій висоті, для іншої трохи вище або нижче, щоб шпильки і гайки, що виходять за межі куточка, не впиралися один в одного.

Далі простіше встановлюємо приготовані металеві куточки на відповідний кут будинку. В упори простягаємо шпильки. На шпильки з протилежного боку упору надягаємо шайбу і накручуємо гайку (на кілька виточків різьблення). За потреби прутки зварюються між собою внахлест мінімум на 7 см.

Після збирання всієї металоконструкції, виготовлення металоконструкцій ми довіримо спеціалістам з компанії «МЕТАКОН», підтягуємо з усіх боків гайки. Слід розуміти, що за один раз будинок не стягнеться, тому тягти гайки потрібно помірно. Один раз на квартал необхідно підтягувати гайки.

Потім всю красу, що вийшла, грунтуємо і фарбуємо.

Навіть після стяжки будинку будинок може «гуляти», оскільки ми запобігли лише зусиллям, спрямованим у сторони. Хоча кути та стіни будинку можуть досі рухатися вгору-вниз. Для усунення цього, необхідно підсилити та утеплити фундамент будинку.

Часто тріщини, які з'являються у приватних будинках, можуть викликати багато питань та суттєво псують настрій своїм власникам. Як правило, це означає, що на стадії будівництва були допущені помилки, внаслідок чого утворюються тріщини.

Але не варто одразу впадати в паніку, адже ситуацію можна врятувати. Спочатку потрібно встановити причину, через яку сталася тріщина і тільки потім можна використовувати спеціальну стяжку будинку.

Основна причина розтріскування стін - усадка фундаменту

Усі причини, які будуть наведені у таблиці, прискорюють утворення тріщин на будинках. Основний фактор, за яким відбувається така вада - просідання фундаменту споруди. Якщо зважати на певні обставини, то тріщин можна буде уникнути, і вони матимуть мінімальні розміри. Отже, причини та опис до них, через які з'являються ушкодження, наведені в таблиці:

Причина	Опис	Методи вирішення проблеми
Немає сполучних матеріалів між цеглою	Подібне відбувається, якщо вже до готового будинку прилаштовується ще одна будівля чи кімната. Як правило, саме прибудова починають давати тріщини, оскільки починають відходити від основної будівлі.	Якщо прилад відійшов і більше не зміщується, можна закласти тріщину шпаклівкою. Другим способом вирішення проблеми є стяжка будинку. Для цього в кутах будинку встановлюються металеві куточки 10х10 см, між ними фіксується лозина і стягується гайками.
Нестача сполучних матеріалів	Якщо припустилися помилки при будівництві і між цеглою буде недостатньо розчину, то після усадки фундаменту по будівлі або прибудові може піти тріщина.	Вирішити проблему допоможе стяжка, аналогічна до описаної вище.
Технологічне порушення кладки цегли	Тріщина може піти по шву розчину, при цьому цегла залишатиметься цілою. Іншими словами, тріщина знайшла слабину в будівлі і почала виявлятися.	Вирішити таку проблему, швидше за все, не вийде і можна лише закласти тріщину розчином. Проблема в тому, що при будівництві цегла не змочувалась або клалася на розчин без притискання, це все робить зчіпку слабким і тендітним.
Поява кутової тріщини	Як правило, в кутах будов виникає проблема, якщо йде велика вага і робиться велике зусилля на фундамент. Проблема полягає у недостатньому армуванні кутів або відсутності зв'язки.	Вирішити проблему може стяжка чи зміцнення фундаменту.

Вивчивши основні причини та особливості пошкоджень, можна зробити висновок, що в подібних випадках єдиним рішенням буде стягування будинку. Звичайно, цей метод не дуже естетичний, але надійний.

Тріщини в обробці будівлі не завжди говорять про пошкодження стін. Слід переконатися, що пошкодження торкнулися саме несучих матеріалів.

Основні правила зі стяжки будинків

Сталеві куточки

У вже готовій споруді стяжка необхідна для запобігання появі нових тріщин, а також для того, щоб пошкодження, що вже з'явилося, не збільшувалося. Технологія чудово себе зарекомендувала на сьогоднішній день. Для стяжки будинку з розмірами 6х6 метра та висотою 3 метри, потрібні будуть такі матеріали:

1. Куточки із сталі 10х10 см – 4 шт. по 3м.
2. Прут в діаметрі від 16 мм - 48 м.
3. Товстостінна труба, діаметр аналогічний лозинам – довжина 1,5 метра.
4. Шпильки з різьбленням для лозин – 16 шт.
5. Гайки та шайби – 16 шт.

Шпильки з різьбленням

Щоб стягнути будинок, потрібно встановити металеві куточки по кутах будівлі. На них попередньо приварюються відрізки із товстостінних труб. До лозин фіксуються шпильки, і після цього вся конструкція затягується за допомогою гайок. Для надійності всієї конструкції слід врахувати деякі правила:

Для наочності варто подивитися на стяжку будинку від тріщин у стінах на фото. Це дозволить розібратися з кріпленнями та конструкцією в цілому:

Після проведення робіт будинок можна облагородити оздоблювальними матеріалами, наприклад, сайдингом, але залишити доступ до гайок для їх затягування.

Якщо пошкодження невеликі, можна використовувати інші засоби. Для цього слід використовувати такі поради:

1. При невеликому пошкодженні, яке завширшки не перевищує 5 мм, можна використовувати звичайну шпаклівку.
2. Якщо пошкодження до 1 см, потрібно використовувати розчин, на основі піску і цементу у співвідношенні 1:3.
3. При великих і глибоких пошкодженнях рекомендується закласти тріщину піною, після чого нанести цементно-піщаний розчин.

Найчастішою причиною, через яку виникають тріщини, є перевантаження дахів приватних будинків, за рахунок неправильного обчислення снігового навантаження.

Перш ніж замазати пошкодження, потрібно видалити бруд, пил та інше сміття. Рекомендується також намочити місце, що ремонтуватиметься, для кращого зчеплення матеріалів. Докладніше про те, як робити стяжку вдома, дивіться у цьому відео:

Якщо почала з'являтись тріщина на домі, то можна бути впевненим, що вона не зникне. Вирішити проблему допоможе стяжка чи зміцнення фундаменту. При правильно виконаній роботі пошкодження не збільшуватимуться, а будинку буде забезпечено надійний захист ще десятки років.

Якщо сталося так, що по стіні, що несе, або фундаменту пішла тріщина - це ще не вирок, просто настав час застосовувати «глобальні» (радикальні) заходи щодо посилення всієї конструкції. Про найпростіші та найпопулярніші методи збереження цілісності будівлі ми розповімо в цій статті.

Примітка.У статті використано умовну термінологію.

Купуючи готовий будинок, новий господар завжди має справу з котом у мішку. Причому неважливо, нова ця будівля або відремонтована стара. Будівельники зводять і ремонтують котеджі та приватні будинки у фантастично короткі терміни, що завжди позначається на їхній стійкості та довговічності. Незалежно від причин появи, тріщина – частий та вірний супутник кам'яних будівель та конструкцій. Йтиметься про найскладніші випадки цих неприємних і небезпечних дефектів - конструктивні тріщини, які служать сигналами про появу рухливості несучих елементів. Щоб припинити розвиток тріщини, слід зупинити рух та зафіксувати елементи, а потім відремонтувати та «замаскувати».

Примітка.Тріщина в обробці не завжди означає наявність дефектів стіни. Слід переконатися, що пошкоджений саме несучий матеріал, видаливши частину обробки і оголивши дефектну ділянку для спостережень.

Залишимо теорію і розглянемо три найпоширеніші випадки появи рухливості елементів: розвал, завал і відділення прибудови.

Розвал

У разі розвалу стіни та кути мають візуальне відхилення від вертикалі назовні, іноді хвилеподібно. Стіни також можуть бути хвилеподібно деформовані або відхилятися усією площиною. Найчастіше це супроводжується появою тріщин у верхніх кутах дверних і віконних отворів.

За ступенем охоплення розвал може бути:

1. Повним. Усі зовнішні зовнішні стіни різною мірою деформовані.
2. Неповним (частковим). Деформовано деякі стіни.

В обох випадках, навіть якщо йде розвал лише однієї стіни, рекомендуємо застосувати профілактичну стяжку з усіх боків, щоб запобігти розвитку руху на інших стінах.

Залежно від ступеня розвалу стін застосовують різні за глибиною впливу заходи. Ми умовно розділимо ступінь розвалу на три категорії – легкий, середній та сильний, і розповімо, що застосувати у кожному з випадків.

Легкий розвал

Ознаки

Оголовки стін помітно деформовані ділянці до 1/3 висоти стіни (без висоти фундаменту). Тріщини по кутах отворів у 50% випадків. Інші ділянки стін та фундаменту в нормі (без тріщин, деформацій).

Причина

Виникає через ненадійність або відсутність армопояса, навантаження даху, при зведенні мансардного поверху на старих стінах.

Примітка.Найпоширеніша помилка, що веде до перевантаження даху - невраховане снігове навантаження.

Метод усунення

В цьому випадку для стяжки стін розумно застосувати сталеву монообойму (далі - обойма) на кутових упорах. При цьому, як і у всіх випадках застосування різних обойм, тяги проходитимуть зовні по фасаду стін, що несуть у формі прямокутника. Іноді необхідно робити технологічні отвори для тяг у стінах прибудов.

Що знадобиться:

1. Сталевий куточок 100х100 мм (мінімум 75х75) – 4 м.
2. Труба 1 дюйм – 1 м.
3. Шпилька з різьбленням 20 мм – 4 м.
4. Гайки та шайби під шпильку.
5. Коло (сталевий прут) діаметром 20 мм або смуга 40х4 мм – довжиною в периметр будинку.
6. Зварювання, фарбування.

Примітка.Небажано застосовувати арматуру для тяг, тому що вона не розрахована під зовнішні роботи і схильна до корозії.

Як виготовити кутовий упор: на сталевий куточок 100х100 мм завдовжки, що дорівнює відстані від верху стіни до верху віконних прорізів плюс 20%, наварюються відрізки труби завдовжки 150 мм.

Кількість упорів дорівнює кількості кутів (4).

Порядок робіт:

1. Прути (смуги) зварюються в дві суцільні батоги довжиною по стінах будинку мінус 200 мм (на хід затягування).
2. Потім по кінцях батогів наварюються шпильки з вільним кінцем 200 мм.
3. Шпильки протягуються в трубки і батоги зварюються між собою в середині.
4. Вся конструкція збирається на землі та фіксується на необхідній висоті.
5. Проводиться затягування гайок до напруги.

Увага! Використовуючи сталеві обойми та стяжки, пам'ятайте, що вони призначені для фіксації стін. Спроба повернути стіни у вихідний стан може обернутися брехнями та продавленими ділянками.

Конструкція сталевої обойми може змінюватись. Наприклад, у разі хвилеподібних деформацій можна застосувати швелер як одну, кілька або всіх чотирьох тяг. Монтаж буде складнішим, але все навантаження від стіни рівномірно розподілиться по жорсткому швелеру.

Середній розвал

Ознаки

Усі ознаки легкого розвалу поширюються рівня 50% висоти стіни (без урахування фундаменту). Імовірність тріщин у кутах та межах прорізів – 80%.

Причина

Слабкий армопояс. Відсутність зв'язування кутів та кладки у матеріалі стін, високий знос матеріалу, перевантаження.

Метод усунення

У цих випадках застосовують суцільну кутову обойму. Вона влаштовується аналогічно монообойм, але по всій висоті стіни і має більше поясів стяжки. При середньому розвалі рекомендується влаштовувати три пояси.

У всіх випадках коло можна замінити залізною смугою 10х40 мм.

Увага! Зварні шви мають бути гарної якості (вони тримають навантаження). Перехльостування - 250 мм.

Сильний розвал

Ознаки

Всі ознаки середнього та легкого, але на рівні понад 50%. У переважній більшості випадків супроводжується появою глибоких, іноді відкритих, тріщин по стінах та фундаменту.

Причина

Найчастіше деформації основи чи фундаменту у комбінації з причинами легкого та середнього розвалів. Може супроводжуватись частковим руйнуванням фундаменту.

Метод усунення

Для ремонту застосовують суцільну кутову обойму та підпірну стінку (підпір) або підпірний пояс фундаменту.

Підпірна стінка або підпор - частина поясу посилення, застосованого на деформованій ділянці.

Підпірний пояс - ремонтний конструктивний елемент, призначений для посилення існуючих фундаментних стін по всій їх довжині. Застосовується за потреби зміцнення фундаменту. Матеріал – залізобетон.

Влаштування підпору. Розглянемо з прикладу кутового ділянки. Суцільний пояс влаштовується аналогічним способом.

Спочатку потрібно визначити розміри підпору. Якщо нам довелося вдатися до таких радикальних заходів, значить розрахунок навантаження робити пізно, тим більше, що існуючий фундамент залишається на місці. Тому ми спрощуємо розрахунки у бік збільшення запасу міцності. Товщина підпору повинна становити 50% товщини стінки фундаменту, але не менше ніж 400 мм. По можливості низ підпору та фундаменту повинен перебувати на одному рівні. Оптимальне співвідношення надземної частини до підземної – 1 третина над землею, 2 третини під землею.

Увага! Прут арматури на кутах повинні бути суцільними (вигнутими під 90°). Мінімальна сторона кутового підпору дорівнює трьом товщинам підпору.

Порядок робіт:

1. Розкопуємо пошкоджену ділянку та зачищаємо траншею. Очищаємо стінку фундаменту від олій та органіки, залишків гідроізоляції.
2. Забурюємо у стіну фундаменту отвори діаметром 18 мм на глибину 200 мм у шаховому порядку з кроком 200 мм.
3. Вбиваємо арматурні штирі діаметром 16 мм і довжиною, що дорівнює товщині підпору плюс 200 мм (убито в стінку) мінус 40 мм (захисний шар).
4. Прив'язуємо в'язальним дротом до штирьків робочу арматуру діаметром 16 мм з кроком 200 мм.
5. Виготовляємо з арматури 10 мм П-подібні хомути за розмірами каркасу балки (підпору) 600х360х600 мм (довжина заготовки 1600 мм) та встановлюємо їх з кроком 200 мм.
6. Встановлюємо опалубку за розмірами.
7. Укладаємо бетон (заводський чи приготовлений за місцем) з вібруванням.
8. Після схоплювання бетону (3 доби) знімаємо опалубку та наносимо гідроізоляцію.
9. Виробляємо зворотне засипання ґрунту з трамбуванням та проливкою.

Армування підпору: 1 – фундамент; 2 - робочі Г-подібні прути Ø 16 мм; 3 – опалубка; 4 - П-подібні хомути Ø 10 мм; 5 - прути, вбиті в фундамент, Ø 16 мм

Витрати пристрій 1 пог. м підпору товщиною 400 мм, висотою 600 мм при виготовленні бетону на місці:

Найменування	Од. змін.	Кількість	Ціна од., руб.	Загальна ст-ть, руб.	Примітка
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Штирі у стіні та робочі стрижні
Арматура 10	пог. м	10	20	200	П-подібні хомути
В'язальний дріт	кг	0,5	200	100	Прив'язка всіх елементів каркасу
Бетон	куб. м	0,25	1000	250
Гідроізоляція	кв. м	1	20	20
Витрати на опалубку	кв. м	1	100	100	Самонарізи, цвяхи, дошки
Додаткові витрати	-	-	300	300	Диски, бур та ін.
Разом матеріал				1570	Залежить від місцевих умов та договору
Робота				1000
Разом матеріал та робота				2570

Завал

Стіни завалені усередину будівлі. Може бути повним чи частковим (неповним). У різних ступенях деформації (легка, середня, сильна) застосовується метод зупинки.

Примітка.Для ремонту завалу потрібно проводити зварювальні роботи всередині приміщення, що найчастіше пов'язано з проведенням капітального ремонту будівлі. Подбайте про пожежну безпеку.

Повний завал

Ознака

Усередину будівлі завалено три і більше стіни (різною мірою).

Причина

Слабкий армопояс, знос матеріалу, порушення технології при будівництві (слабкий розчин, відсутність армування кутів та ін.).

Метод усунення

Жорстка розпірна самонесуча сталева обойма (рама) на наскрізному кріпленні.

Що знадобиться:

1. Перфоратор із буром 18-20 мм.
2. Швелер 50х100-150 - довжина, що дорівнює периметру стін, які потрібно посилювати.
3. Сталева пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
4. Арматура 16 – 3 товщини стіни на кожен погонний метр рами.
5. Хороше зварювання (напруга), фарбування.

Порядок роботи:

1. Визначаємо периметр стін, що підлягають посиленню. Якщо потрібно, пробиваємо технологічні отвори (для швелера) у перегородках.
2. Розбиваємо кожну стіну на кроки, близькі до 600-700 мм (але не більше). Від кожного кута відступаємо ½ кроку.
3. Буримо наскрізні отвори 18-20 мм.
4. На сталеві пластини перпендикулярно наварюємо штирі арматури довжиною, що дорівнює товщині стіни плюс 100 мм.
5. Встановлюємо анкера в отвори пластиною назовні.
6. Приміряючи зсередини кожен швелер, розмічаємо його під отвори.
7. Пропалюємо зварюванням отвори в швелери під арматуру.
8. Фарбуємо зовнішню полицю швелера грунтовкою (вона прилягатиме до стіни).
9. Встановлюємо швелер на штирі в отвори.
10. Обварюємо штирі в отворах.
11. Так само встановлюємо продовження швелера.
12. Коли весь периметр встановлений, зварюємо швелер між собою по стику та робимо зварні накладки з арматури 16 – по 2 на стик із нахлестом 300 мм.
13. Підсилюємо кути будь-яким доступним чином (на зварювання).

Ідеальний варіант для такої обойми – якщо вона буде потім закрита підвісною стелею. Тоді можна зробити діагональні тяги. Якщо підвісної стелі не передбачається, шину закриваємо коробом.

Увага! Пластини зовні та приварена до них арматура, що проходить усередині стіни - сильний місток холоду і він руйнуватиме стіну конденсатом. Обов'язково утепліть пластини, а краще всю стіну.

Частковий завал

Ознака

Завалена одна чи дві стіни.

Причина

Стіни розташовані близько до жвавої проїзної частини (з трамваєм). Підмив атмосферними водами.

Метод усунення

Пристрій часткової обойми за принципом суцільний. Сторона перерваного кута дорівнює одній третині довжини заваленої стіни, але не менше ніж 1,5 метра.

Влаштування часткової внутрішньої обойми: 1 - стіна із завалом; 2 – арматура з пластиною; 3 - швелер 100х50х4 мм

При комбінованих розвалах/завалах (коли стіни розходяться у різні боки), застосовують внутрішню раму (насамперед) і зовнішню стяжку (у другу чергу) разом. У важких випадках використовують усі варіанти посилення одразу або їх комбінації.

Розрахунок вартості 1 погонного метра внутрішньої обойми:

Відділення прибудови

Розглянемо найскладніший і водночас популярний випадок – комбінований.

Ознака

Наскрізна тріщина по внутрішньому куту або по стику прибудови з основним будинком із середнім або сильним розвалом зовнішньої стіни.

Причина

Відсутність прив'язки до стіни основного будинку під час будівництва прибудови (у 90% випадків). Слабкий фундамент під стінами прибудови. Перевантаження прибудови (надбудова, балкон).

Метод усунення

Комбінація наскрізної, напівнаскрізної або анкерної обойми та підпору:

1. Наскрізна обойма - тяги проходять крізь стіну, що несе, і закріплюються (гайки, зварювання) на завзятій шині або пластині, розташованій з внутрішньої сторони стіни.
2. Напівнаскрізна обойма - одна сторона на кшталт наскрізної, друга закріплена зовні до заставної деталі.
3. Анкерна обойма – тяги закріплені до закладних деталей, влаштованих на анкерах у стінах будівлі.

Варіанти стяжки прибудови: 1 – напівнаскрізна; 2 - наскрізна; 3 – анкерна; 4 – куточки 100х100 мм; 5 – тяги (прут, пластина); 6 – капітальні стіни; 7 – пластина з анкером; 8 – пластина 4 мм

Влаштувати будь-який із цих видів обойм можна, використовуючи інструкції, наведені вище.

Правила влаштування анкерних тяг:

1. Завзята шина або пластина, розташована всередині будівлі, не повинна потрапляти на верх дверного отвору.
2. Закладні деталі в стінах влаштовувати на відстані 1/3 довжини стіни прибудови, що відкладена від стику стін, але не менше 1,5 метра. Забурювати 3 крапки діаметром від 12 мм, глибина 2/3 товщини стіни.
3. При кількості анкерних тяг більше 2-х розташовувати з розбіжкою по довжині 1 метр.
4. Стіни основної будівлі не повинні мати деформацій та тріщин.

Підпір може бути як окремим (під зовнішньою стіною), так і по всій довжині фундаменту прибудови. В цьому випадку арматура забивається у фундамент основної будівлі під кутом.

Найчастіше описані вище види деформацій відбуваються у будинках із мергелю чи цегли, покладеної по глині. Навіть у разі початкової стадії деформацій (появи малих тріщин) рекомендуємо застосувати профілактичну стяжку будинку на кутових обоймах. Пам'ятайте, що будь-який метал, що проходить крізь стіну до приміщення, є містком холоду і негативно впливатиме на стан стіни, якщо його не теплоізолювати.

Віталій Долбінов, рмнт.ру

Василь Миронович, Воронеж ставить питання:

Добридень! Мої батьки купили нещодавно заміську ділянку, на якій є цегляний будинок. Приблизно через 2 місяці після покупки на задній стороні будинку було виявлено велику тріщину. Знайомі підказали, що можна зняти тріщину на стінах. Підкажіть, будь ласка, як зняти стіни цегляного будинку?

Експерт відповідає:

Дуже часто власники приватних будинків, особливо цегляних, стикаються з проблемою появи тріщин на стінах. Відбувається це через усадку фундаменту, деформацію ґрунтової структури, при сильній течії ґрунтових вод або при неправильній експлуатації будівлі.

Спосіб проведення ремонту стіни залежатиме від причини, що призвела до появи тріщин. Найбільш складно та важко відремонтувати дефект, який виник унаслідок неякісного монтажу фундаменту. У цьому випадку, крім ремонту стіни, необхідно провести роботи з усунення дефектів фундаменту і тільки після цього приступати до видалення тріщин. В іншому випадку, якщо знехтувати ремонтом фундаменту, всі інші роботи будуть мати безглуздий характер.

Найчастіше тріщини біля стін будинку з'являються над отворами дверей або вікон. Якщо вони невеликі, їх можна залити спеціальною рідкою фракцією. Робиться це так, щоб вона заповнила весь порожній простір. Якщо цей спосіб не допоміг, потрібно посилити віконні і дверні перемички.

У тому випадку, коли подібні заходи не допомогли, треба подумати над тим, як зняти стіну цегляного будинку. Такі заходи застосовуються для усунення великих розтріскування. Для ліквідації вертикального зазору в цеглі свердляться наскрізь отвори, які потім вставляються металеві кріплення. Ці кріплення є сталевими балками, які стягуються спеціальними шпильками. Коли пошкодження кладки дуже значні, стіновий отвір повністю розібрати і викласти заново.

Якщо пошкодження на будівлі розташовуються в горизонтальному положенні, щоб правильно усунути несправність, треба скористатися пластинами з металу. Подібні пластини необхідно встановити зазор таким чином, щоб вийшло шовне з'єднання. Це дозволить провести надійне укріплення конструкції будинку. Робити це потрібно обов'язково, оскільки такі горизонтальні пошкодження можуть призвести до того, що стіна повністю зміститься.

Коли пошкоджені ділянки будови мають і горизонтальне, і вертикальне напрям, треба скористатися сталевими скобами. Для їхнього кріплення в стіні пробиваються отвори. А остаточне кріплення виконується залізними смугами.

Виконуючи ремонт кладки, слід пам'ятати про те, що чим швидше буде виявлено тріщину, тим ефективніше вона може бути ліквідована. Пов'язано це з тим, що чим довше вона без нагляду, тим більшого розміру вона стає. Надалі це призведе до того, що будинок неможливо буде відремонтувати і повністю зруйнується.

Бетон добре витримує згинальні дії, але не може самостійно впоратися і згинанням. Для забезпечення несучої здатності виконують армування фундаменту власноруч. Більшою мірою це стосується стрічкових та плитних конструкцій. У палях та стовпах метал укладається більше з конструктивних міркувань, ніж реальної потреби.

Правила армування

Армування стрічкового фундаменту та будь-якого іншого виконується з урахуванням наступних правил:

• для робочої арматури використовують стрижні класу не нижче за А400;
• не рекомендується використовувати для з'єднання стрижнів зварювання, оскільки воно послаблює перетин;
• обов'язково зв'язати металевий каркас з арматури потрібно на кутах, зварювання тут не допускається;
• навіть для хомутів не рекомендується гладка арматура;
• необхідно суворо дотримуватися захисного шару бетону, що дорівнює 4 см, це захистить метал від корозії (іржі);
• при виготовленні каркасів стрижні в поздовжньому напрямку з'єднують з нахлестом, який приймається рівним не менше ніж 20 діаметрів прутів і не менше ніж 25 см;
• при частому розташуванні металу варто контролювати крупність заповнювача в бетоні: він не повинен застрявати між стрижнями.

Приклад розміщення армуючого каркасу
у стрічковому фундаменті

Грамотно підготовлений арматурний каркас – це половина успіху. Саме він врятує фундамент у разі нерівномірних деформацій, які створюють згинальні навантаження. Варто докладніше розглянути питання з прикладу стрічкового фундаменту своїми руками.

Яка арматура потрібна для конструкції

Армування стрічкового фундаменту передбачає наявність трьох труп стрижнів:

• робітники, які укладаються вздовж стрічки;
• поперечні горизонтальні;
• поперечні вертикальні.

Поперечна арматура під стрічковий фундамент називається хомутами. Її основне призначення - з'єднання робочих прутів у єдине ціле. Армування стрічкового фундаменту виконується у суворій відповідності до нормативних документів. Яка арматура необхідна для фундаменту? Щоб дати точну відповідь виконують складні розрахунки.

Щоб не наймати фахівців, можна обійтися спрощеним варіантом.Технологія армування стрічкового фундаменту під невеликий будинок дозволяє призначати переріз конструктивно. Це викликано тим, що стрічка сприймає порівняно невеликі навантаження та працює переважно на стиск.

Щоб зробити армуючий каркас, використовують конструктивні, тобто мінімально допустимі розміри перерізів:

• Для робочого армування – 0,1 % від площі перерізу фундаменту під будинок. При цьому якщо сторона стрічки становить 3 метри або менше, мінімально допустиме значення приймається 10 мм. Якщо сторона будівлі має довжину понад 3 м, то діаметр робочого армування не може бути меншим за 12 мм. використовувати прути перетином більше 40 мм не дозволяється.
• Горизонтальні хомути не можуть бути діаметром менше однієї чверті робітників. З конструктивних міркувань призначають розмір 6 мм.
• Діаметр вертикальної арматури залежить від висоти стрічки для фундаменту будинку. Для малозаглиблених, розміри яких становлять 80 см і менше підійдуть прути від 6 мм.

Правила армування стрічкового фундаменту заглибленого типу передбачають використання стрижнів від 8 мм та більше.

Схема типових перерізів стрижнів арматури

Якщо будується будинок із цегли, варто укладати арматуру з невеликим запасом. Такий варіант дасть впевненість у надійності конструкції.

В'язка арматури

Схема армування стрічкового фундаменту передбачає з'єднання стрижнів шляхом зв'язування.Пов'язаний каркас має більшу міцність у порівнянні зі зварним. Це викликано тим, що підвищується ймовірність пропалювання металу. Але таке правило не стосується елементів заводського виробництва. Поза будівельним майданчиком можна з'єднати деталі без істотної втрати міцності.

Місця в'язки арматури

Дозволяється збільшення швидкості робіт армувати фундамент на прямолінійних ділянках способом зварювання. Але армувати кути можна лише за допомогою в'язального дроту. Ці ділянки конструкції є найбільш відповідальними, тому поспішати не варто.

Перед тим, як в'язати арматуру для стрічкового фундаменту, потрібно підготувати матеріали та інструменти. Існує два способи, якими виконують зв'язування металу:

• спеціальний гачок;
• в'язальна машина (пістолет).

Перший варіант доступний, але підійде лише для невеликих обсягів. Укладання арматури у стрічковий фундамент у цьому випадку займе багато часу. Для з'єднання застосовують відпалений дріт, діаметр якого становить 0,8-1,4 мм. Використання інших матеріалів не допускається.

Схема в'язання арматури для стрічкового фундаменту

Щоб збудувати свій будинок, потрібно виявити терпіння та уважність. Не варто економити час і гроші, оскільки це може спричинити неприємності під час експлуатації. З'єднання прутів по довжині проблем не повинно виникнути. У цьому випадку процес досить простий, важливо лише дотримуватися мінімальної величини нахлеста.

Але як правильно в'язати арматуру для стрічкового фундаменту з кутів? Існує два типи кутових з'єднань: між двома перпендикулярними конструкціями та в місці примикання однієї стіни до іншої.

Обидва варіанти мають кілька технологій виконання робіт. Для кутових стін використовують такі:

1. Жорстке лапкою. Для виконання робіт на кінці кожного стрижня роблять "лапку" під прямим кутом. І тут прут нагадує собою кочергу. Довжина лапки повинна становити щонайменше 35 діаметрів, краще призначати більше. Загнуту частину стрижня приєднують до відповідної перпендикулярної ділянки. Таким чином виходить, що зовнішні прути каркаса однієї стіни з'єднані із зовнішніми іншіми стінами, а внутрішні приварюють до зовнішніх.
2. Із застосуванням хомутів Г-подібної форми. Принцип дій схожий з попереднім варіантом. Але в цьому випадку не виготовляють лапку, а беруть подібний елемент, сторона якого має довжину не менше 50 діаметрів робочої арматури. Одну сторону прив'язують до каркасу однієї стіни, а другу - до перпендикулярної каркасу. При цьому внутрішні стрижні потрібно з'єднати із зовнішніми. Крок хомутів має становити три чверті від висоти стіни підвалу.
3. Із застосуванням хомутів П-подібної форми. На кут потрібно два елементи, довжина сторін яких становитиме 50 діаметрів арматури. Кожен їх хомутів приварюється до двох паралельних прутів і одного перпендикулярному пруту.

Як правильно армувати стрічковий фундамент на тупих кутах. Для цього зовнішній стрижень згинають до потрібної градусної величини і прикріплюють до нього додатковий як посилення. Внутрішні елементи прив'язуються до зовнішнього.

Схема правильного та неправильного армування тупих кутів

Щоб укласти арматуру в місцях примикання однієї стіни до іншої, користуються приблизно тими самими методами, що й у попередньому випадку:

• нахльостування;
• Г-подібні хомути;
• П-подібні хомути.

Розмір нахлестов і з'єднань приймається рівною 50 діаметрам. При виконанні робіт варто пам'ятати найпоширеніші помилки:

• зв'язування під прямим кутом;
• відсутність зв'язку між зовнішніми та внутрішніми елементами;
• поздовжні прути з'єднують в'язкою перехресть.

Не варто повторювати ці помилки під час будівництва власного будинку.

Використання в'язального гачка

Перед тим як армувати стрічковий фундамент варто дізнатися, як користуватися робочим інструментом. Спеціальний пістолет рідко використовують для приватного домобудівництва, таке обладнання потребує додаткових витрат. Вкладатися в інструмент вигідно тільки для виконання замовлень, а не під час зведення одного будинку.

З цієї причини найпоширенішим інструментом для в'язки у приватному домобудуванні став гачок. Користуватись ним буде простіше, якщо заздалегідь підготувати спеціальні шаблони. Така деталь працює як верстат і істотно полегшує роботу. Справа піде швидше. Щоб виготовити шаблон, потрібні дерев'яні бруски, ширина якого становить близько 30-50 см, а довжина не може бути більше 3 м, оскільки такий верстак незручно використовувати.

Найпоширеніший спосіб в'язання – гачком

У дерев'яному пристрої потрібно просвердлити пази та отвори, які повторять обриси стрижнів у каркасі. У такі отвори розкладають заздалегідь шматки в'язального дроту довжиною по 20 см, а після цього фіксують прути армування.

Щоб зрозуміти технологію в'язки, можна розглянути приклади.При будівництві потрібно два варіанти: для перехресть (коли елементи розташовані перпендикулярно один одному) і для з'єднань внахлест. У стрічковому фундаменті найчастіше потрібна друга технологія, при зведенні плитної конструкції найбільш актуальною буде перша.

Щоб з'єднати покладений каркас у єдине ціле при з'єднанні внахлест, гачком слід користуватися в такому порядку:

1. з'єднання виконують у декількох місцях по довжині стику, місце дроту призначають так, щоб він знаходився в поглибленій частині профілю арматури;
2. дріт складають навпіл і укладають під місцем з'єднання;
3. за допомогою гачка підчіпають петлю;
4. вільний кінець підводять до інструменту та накладають на нього з невеликим перегином;
5. починають обертати гачок, закручуючи дріт;
6. обережно виймають інструмент.

На одну сполуку внахлест процедуру повторюють 3-5 разів. З'єднати елементи за раз, як це робиться при перехресному примиканні, недостатньо. В'язка арматури під стрічковий фундамент у цьому випадку буде ненадійною, оскільки фіксація в одній точці не запобігає зсуву елементів.

Грамотне з'єднання каркаса дозволить гарантувати надійність, міцність та довговічність опорної частини будівлі.