Кам'яні ножі. Бувають ситуації коли вам необхідний ніж - його можна зробити з простого шматка заліза

За його основу був узятий підручний матеріал - стара керамічна плитка, відслужила свій термін.

Набутий досвід вирішив описати, а оскільки фотоапарата з собою не було, то на наступний день зробив новий заточувальний камінь з покроковими фотографіями всього процесу виготовлення.

Таким чином я підготував практичні поради домашньому майстру пояснюють, як своїми руками зробити точильний камінь з керамічної плитки і заточити на ньому ніж з пояснювальними схемами, картинками і відеороликом. вони доповнюють

Вся робота створення другого бруска і його фотографування у мене зайняла близько півгодини. Таке ж час, а можливо і швидше, вам знадобиться при його самостійному виготовленні. Хоча, я не закликаю вас займатися самоделкой: ви можете просто піти в магазин і точильний камінь купити за гроші.

Однак сподіваюся, що знайдуться люди, яким моя інформація стане корисною.

Про геометрії фігур при заточуванні

Точильний брусок за рахунок сил тертя змінює форму клинка і сам зношується. Це означає, що працюють відразу дві контактують поверхні на обох предметах, впливаючи один на одного.

Якщо ніж для заточування потрапляє в затупленому стані і повинен набути форми ріжучої кромки близьку до ідеальної, то точильний камінь працює навпаки: його нормальний стан порушується.

Форма клинка ножа

Повторю схему поперечного перерізу леза з попередньої статті, де докладно описані всі його кути і площині.

Детальніше розглянемо роль підведень на формування ріжучої кромки в різних конструкціях лез ножів. Вона у всіх моделях повинна створюватися єдиної дуже тонкою лінією без западин, виступів і зазубрин.

Слово клинок має корінь - клин, який визначає його поперечний переріз. Форма ж ножа може бути:

1. прямолінійна;
2. вигнута.

Ріжуча кромка прямолінійного ножа

Форма прямого клинка найбільш проста.

В ідеальному стані ріжучакромка - це яскраво виражена пряма і дуже тонка лінія. Однак існують «майстри», які на наждачному колі просто прикладають лезо до крайки і сточують його з двох сторін за принципом "Як вийде", викривляючи підводи. Це порушує роботу клинка і його заточку.

Ріжуча кромка криволинейного ножа

У такого леза ріжучакромка створюється як лінія сполучення двох однотипно викривлених поверхонь. Обидва види клинків: опуклий і увігнутий вимагають набагато більшої уваги від заточника.

Поверхні точильного каменю

Для правильної заточки леза робочі площині повинні бути в ідеальному стані і бути без западин і горбів.

Хороший точильний брусок, покладений на стіл, має рівну поверхню, розташовану.

Якщо ж вона порушена, то камінь буде викривляти геометрію різальної крайки леза. Це часто відбувається, коли заточник застосовує зайву силу або веде ніж по одному місцю робочої поверхні. На ній відразу за рахунок нерівномірного зносу з'являться дефекти.

Добре нагострити ніж таким інструментом навряд чи вийде.

Технологія виготовлення бруска

вибір матеріалу

Перший свій саморобний точильний камінь я виготовив з керамічної плитки 15 на 15 см, близько 6 см. Сорт матеріалу кераміки не знаю. Довелося сточувати з тильного боку шар будівельного клею і ребра рифленої поверхні до єдиного рівня.

Для написання статті на наступний день взяв уже готовий відрізок кераміки сорти Sacmi з Італії, що залишився після ремонту ванної кімнати. Він уже був відрізаний за розміром 30 на 8 см. Ці габарити дозволяють вести клинок по довшій в два рази траєкторії: так простіше нагострити ніж.

З тильного боку плитки була тільки рифлена поверхню без стороннього розчину. Її треба було сточити і вирівняти до єдиного базового рівня.

Інструменти для обробки

Його довжина в 25 см більше діаметру мого наждачного круга, а зовнішня і бічна поверхні відносно рівні, хоча і далекі від ідеального стану. Зернистість каменя досить висока.

Подібну роботу я спостерігав кілька десятків років тому, коли господиня підправляла лезо на цеглі пода російської печі.

Процес виготовлення точильного каменю

Робота звелася до:

• усунення рельєфу;
• закріпленню на дерев'яній основі;
• випробувань.

зняття рельєфу

Плитку поклав на цеглу і вручну став сточувати межі рифлення.

Однак довжина цегли менше, ніж у моїй плитки. Це створило деякі труднощі. Спробував працювати на двох цеглинах однакового розміру.

Робота йде швидше, але необхідно контролювати стик торців обох каменів і стан кераміки.

Оскільки обробка плитки відбувається на випадкових поверхнях від підручних матеріалів, то слід періодично оцінювати стан сточуємо поверхні. На ній утворюються місця різної висоти. Це вимагає коригування зусиль і напрямки рухів.

Труться поверхні цегли і плитки створюють абразивний пил. Її необхідно видаляти.

Пробував змивати водою, але прийшов до висновку, що для моїх умов досить просто змітати однієї граней бруска з цегли і струшувати з плитки різким рухом.

Закінчувати цю роботу потрібно, коли на створюваної поверхні утворюються зони, вільні від рельєфу і залишаться тільки окремі дуже тонкі ділянки з ним.

На цьому етапі можна зупинитися, але краще взяти смужку наждачного паперу, обернути її навколо рівній дерев'яної дошки або металевої пластини і цим інструментом довести площину створюваного точильного каменю до ідеального стану.

Після обробки наждачним папером потрібно змити абразивний пил з нового точильного каменю звичайною водою.

Вийшов саморобний точильний брусок з підручних засобів з рівною заточной поверхнею з кераміки.

Для зручності подальшої роботи з ним в різних місцях роблю додаткову підставу.

удосконалення конструкції

Знадобився найпростіший набір, який є у кожного домашнього майстра:

• шматок дошки трохи ширше точильного каменю;
• ножівка;
• шило;
• викрутка;
• шурупи.

процес кріплення

Точильний брусок кладу на край дошки, як показано на фото вище і шилом роблю розмітку для закручування кріпильних шурупів з протилежного боку.

Для цієї мети використовував не сучасні, а старі шурупи радянського виробництва.

Їх необхідно вкрутити так, щоб капелюшки утримували торець кераміки і були втоплені на третину нижче її висоти. Це дозволить нагострити ніж без можливості зачіпання їм за кріплення.

Аналогічним чином роблю кріплення з боків бруска.

З залишилася четвертою боку кераміку закріп шурупами і куточками.

Нижні отвори куточків дозволять кріпити всю конструкцію до підготовленим цвяхах без капелюшка на робочому верстаті. Одночасно вони не будуть заважати працювати цим пристосуванням на звичайному столі.

Залишилося вибрати зручну довжину рукоятки точильного бруска і відрізати надлишки дошки ножівкою.

Інструмент для заточення ножа створений своїми руками. Залишилося його оцінити в роботі.

випробування

Для перевірки того, як працює такий точильний брусок був узятий старий ніж з столового набору з викривленим лезом.

Буквально після декількох заточних рухів на точильної поверхні з'явилися добре помітні сліди металевих тирси, що залишаються від обробки клинка.

Їх необхідно періодично змивати водою.

Щоб нагострити ніж правильно слід поверхню точильного каменю містити в чистоті. Тоді вона стане працювати з максимальним ефектом своїх можливостей.

Ріжуча кромка ножа сформувалася дуже швидко.

Я її не став доводити на шкірі з пастою ГОІ, а просто перевірив як вона працює на папері і волоссі кисті руки. З папером лезо впоралося на трієчку, а в якості бритви виявилося непридатним: занадто швидко виконувалася обробка, а полірування не проводилася.

Так в побуті це зазвичай і не потрібно. Адже елітний інструмент завжди можна довести до бритвеного стану. Головне те, що добре працює точильний брусок можна досить просто зробити з керамічної плитки своїми руками будь-якому домашньому майстрові.

Особливості створення ріжучої кромки на бруску

Доповню і нагадаю основні правила заточки, що вимагають дотримання:

• працювати необхідно акуратно і уважно, без докладання значних зусиль: одне необережно рух може зіпсувати площину підвода з ріжучої кромкою;
• при заточуванні ножа постійно контролюють стабільність кута його нахилу до бруска і ширину підведень;
• лезо слід весь час направляти по руху гострою кромкою, а не з боку обуха.

Якщо клинок сильно викривлений неправильними заточками, то допустимо сточити на наждаку всі виступаючі частини до загального рівня, а потім його обробляти на бруска.

Використовуючи точильний камінь кут заточки створюється при контролі нахилу леза, що становить половину його величини. Для цього площину підведення повинна точно перебувати на поверхні бруска.

Заточка криволінійних клинків

Ножі з опуклою формою

При заточуванні таке лезо прикладають підведенням до поверхні точильного каменя і їм роблять не пряме, а криволінійний рух, яке повторює форму ріжучої кромки. Вона повинна розташовуватися завжди перпендикулярно здійснюваного переміщенню.

Ножі з увігнутою формою

Така конструкція леза в домашньому побуті зустрічається не часто, наприклад, у садівників в інструменті для щеплень. Їх обробка дуже складна і вимагає спеціальних навичок та інструменту.

Без відповідні підготовки звичайним бруском увігнуте лезо легко зіпсувати. Такий заточування треба окремо вчитися або довірити її досвідченому майстрові. Тому розглядати її особливості тут не стану.

Після чергового перегляду фільму «Загнаність», захотілося згадати дитинство і знову зробити собі ніж з каменю. Найближчим часом обов'язково займуся цим, а так поки трохи теорії ...

На цих трьох малюнках зображені три стадії виготовлення кремінного ножа.
1. Груба обробка кремінної заготовки кам'яним ударником.
2. Ретельна обробка отщепа за допомогою більш м'якого ударника з кістки або рогу.
3. Доведення леза ножа методом віджиму.

Матеріали виготовлення:

обсидіан - однорідне вулканічне скло, що пройшло через швидке охолодження розплавлених гірських порід. Обсидіан можна знайти на Липарских островах, в Ісландії, на Кавказі, в Сибіру і на Камчатці.

кварц - один з найпоширеніших мінералів в земній корі, породообразующий мінерал більшості магматичних і метаморфічних порід. 12 відсотків земної кори складається з кварцу.

Кремень - конкреції кремнезему (SiO2) в осадових гірських породах. Часто пофарбований оксидами заліза і марганцю в різні кольори, з плавними переходами між ними

сланці - гірські породи, з паралельним (шаруватим) розташуванням мінералів, що входять до їх складу. Сланці характеризуються Сланцеватая - здатністю легко розщеплюватися на окремі пластини.

І так почнемо, беремо відповідний камінь, він повинен бути в півтора рази більше запланованого інструменту і не мати тріщин.
Ударом твердого гладкого каменю розколіть заготовку так, щоб утворилася плоска поверхня. Удар слід наносити під кутом менше 90 °. Після гарного удару повинен вийти плоский скол з ріжучим краєм, якщо нам досить цього, можемо різати, так як кромка виходить гострою.
Якщо хочете надати певну форму, то варто взяти кістку або тверде дерево і трохи «по стругати», тут головне бути акуратним і ні куди не поспішати.
Рукоятку можна буде обмотати підручними матеріалами (шкіра, тканина, молода кора) або отриманий клинок закріпити в дерево або кістку і так само обмотати. Можна так само посадити на клей, як його зробити я розповім трохи пізніше ...

Хочу сказати, що таким ножем консервну банку не розкриєш, але ось зняти шкуру, порізати мотузку, добити звіра або якщо зробити кам'яне топорище то і дерево звалити

Сподіваюся матеріал буде кому то корисний. Зібрав по шматках з пам'яті і інтернет мені в цьому допомагав і радив :)

P.S. Шановні якщо ви "-", то пишіть чому, просто цікаво

Як зробити самостійно в домашніх умовах кам'яного ножа. Методика виготовлення ножа з каменю своїми руками. Ножі кам'яного віку в сучасних умовах

Ножі кам'яного віку представляли собою кремнієві або обсіліановие пластини, трохи зігнуті по всій довжині (рідко прямі) з невеликим "заточеним учатке", причому майже ніколи не виглядали як ножі в сучасному розумінні - просто довгасті пластини самої різної форми.

Матеріали виготовлення кам'яного ножа:

Обсидіан - однорідне вулканічне скло, що пройшло через швидке охолодження розплавлених гірських порід. Обсидіан можна знайти на Липарских островах, в Ісландії, на Кавказі, в Сибіру і на Камчатці.

Кварц - один з найпоширеніших мінералів в земній корі, породообразующий мінерал більшості магматичних і метаморфічних порід. 12 відсотків земної кори складається з кварцу.

Кремень - конкреції кремнезему (SiO2) в осадових гірських породах. Часто пофарбований оксидами заліза і марганцю в різні кольори, з плавними переходами між ними

Сланці - гірські породи, з паралельним (шаруватим) розташуванням мінералів, що входять до їх складу. Сланці характеризуються Сланцеватая - здатністю легко розщеплюватися на окремі пластини.

І так почнемо, беремо відповідний камінь, він повинен бути в півтора рази більше запланованого інструменту і не мати тріщин.

Ударом твердого гладкого каменю розколіть заготовку так, щоб утворилася плоска поверхня. Удар слід наносити під кутом менше 90 °. Після гарного удару повинен вийти плоский скол з ріжучим краєм, якщо нам досить цього, можемо різати, так як кромка виходить гострою.
Якщо хочете надати певну форму, то варто взяти кістку або тверде дерево і трохи «по стругати», тут головне бути акуратним і ні куди не поспішати.
Рукоятку можна буде обмотати підручними матеріалами (шкіра, тканина, молода кора) або отриманий клинок закріпити в дерево або кістку і так само обмотати

Так зазвичай роблять кам'яні ножі в умовах дикої природи. У домашніх умовах сколювати краю кам'яної заготовки можна невеликим молотком. Саму кам'яну заготовку найкраще покласти на стійкий верстак або стіл, куди попередньо покласти шматок товстого повсті. На повсті камінь не буде вібрувати від ударів молотка. Самі удари будуть гаситися і ймовірність небажаного розколу каменю стане набагато менше.

Доведення леза можна проводити пассатижами - акуратно відколюючи і відщипуючи невеликі шматочки від робочої кромки. Клинок до рукоятки найкраще кріпити епоксидними смолами, які зверху можна стилізувати, маскуючи смужками сириці.

Переваги кам'яного ножа - дуже гостра зброя, яка не боїться корозії і не вимагає заточування. Недоліки - крихкість, боїться падінь і різких ударів, від яких може розколотися

Ножі, списи і стріли підпадають під категорію холодної зброї. Для початку ми навчимося виготовляти найнеобхідніший для виживання тип зброї - ніж. Ніж виконує три основні функції. Ножем можна проколювати, підрубувати або рубати і різати. Ніж також є безцінним інструментом для виготовлення іншого спорядження для вашого виживання. Ви можете опинитися в НС без ножа або вам може знадобитися ще один тип ножа або списи, тому можна імпровізувати і використовувати камінь, кістка, дерево, метал або інший відповідний матеріал для того щоб зробити лезо ножа або списи.

КАМ'ЯНИЙ НІЖ

Для того, щоб зробити кам'яний ніж вам потрібно гострий шматок каменю, ударний інструмент і інструмент для лущення. Ударний інструмент - це інструмент з тупими краями, який використовується для відбити дрібні шматочки каменю. Інструмент для лущення - це гострий інструмент, який використовується для того, щоб відокремлювати тонкі, плоскі шматочки каменю. Ви можете зробити ударний інструмент для відколів з дерева, кістки або металу, а інструмент для лущення з кістки, рогів або м'якого заліза.

Для того, щоб зробити чорновий ніж бажаної форми з гострого шматка каменю (обсидіану, кварцу, кременю або сланцю), використовуйте ударний інструмент. Спробуйте зробити ніж досить тонким. Потім, використовуючи інструмент для лущення, акуратно обробіть його краю. Ця дія призведе до відриву «лусочок» відірватися протилежному боці краю, залишаючи за собою гострий край бритви. Використовуйте інструмент для лущення по всій довжині краю майбутнього ножа. Зрештою, ви будете мати дуже гострий передній край, який можна використовувати як ніж. Залишається приробити отримане лезо до потрібного типу рукоятки або просто зробити рукоятку шляхом намотування мотузки або іншого відповідного матеріалу.

За допомогою каменя можна зробить відмінний інструмент для проколів і подрібнення, але важко домогтися гарного краю для різання. Хоча, деякі камені, такі як кремінь, можуть мати дуже тонкі краю. В наступному пості цієї серії виготовимо ніж з кістки і дерева.

робити кам'яні рубилалюдина навчилася більше 4 мільйонів років тому. Археологи дуже часто знаходять наконечники стріл, ножі і сокири, які зроблені з каменю. І якщо в ті далекі часи це було важливою частиною повсякденного життя. І від того як добре було зроблено залежало майбутнє окремої сім'ї або навіть цілого племені.
Для рубав застосовувалися різні матеріали, але найчастіше їх робили з кремнію.
У наші дні це мистецтво вже практично повністю забулося і робити кам'яні рубила можуть далеко не всі. Однак, є клуби та групи, де збираються однодумці, які захоплюються археологією і намагаються відновити весь цей процес і навіть існують курси, на яких, за певну плату, можуть навчити робити рубило.
Досить кумедно дивитися, як група людей сидить і молотить камені на колінах. Вони настільки захоплені і повністю занурені в це заняття, що можуть провести за ним цілий день, адже без належної вправності зробити кам'яне рубило досить складно.

На словах, здавалося б, все досить просто. Потрібно всього лише сильним ударом каменю об камінь відколоти потрібний за розміром шматок і готово. Але ж ні, доводиться, як то кажуть, попотіти і це забирає порядно часу.

Як зробити кам'яне рубило

Для того, щоб зробити рубило з каменю, В першу чергу потрібно підготувати необхідний інструментарій.
Так як в ті далекі часи люди були зовсім не розпещені зручним і надійним інструментом, то, щоб повністю зрозуміти і відчути весь процес виготовлення рубила, будемо користуватися «незаборонених» інвентарем.

Якщо все-таки дійде до тренувань і Ви будете намагатися зробити копію стародавнього рубала з каменю, то обов'язково використовуйте засоби захисту, такі як окуляри і рукавички.

Маленькі осколки можуть потрапити в очі, а гострі краї каменя порізати.

Як і в будь-якій справі, спочатку потрібно підібрати потрібний за розміром камінь, який ми і буде обробляти.

Тому ударами камінь об камінь можна надати необхідну форму, яка Вам подобається.

Адже рубило - це індивідуальний інструмент, який належав одному господареві. І обробляючи вручну рубило набувало в подальшому таку форму, завдяки якій камінь зручно і надійно сидів у руці.

Таким чином, поступово починає сформіровиваться наш інструмент.

Краям потрібно надати загострену форму, не потрібно зараз прагнути до ідеальної "заточування", це буде наступним кроком. Зараз потрібно лише сформувати і надати грубу форму ручному кам'яного рубила

Після того як ручне рубило сформовано, можна приступити до його "заточування" і тонкої, ювелірної обробці.

У ті далекі часи інструментів ж не було, тому обробка велася підручними засобами.

Одним з таких інструментів були роги оленів, які в надлишку залишалися після вдалого полювання.
Вони м'які і міцні і ними дуже зручно доводити до ідеального стану.

Сильними і точними ударами можна "заточити" краю. Якщо раніше ударами камінь об камінь, відколювались великі шматки і надавалася форма, то зараз видаляються невеликі ділянки і можна більш ювелірно обробити майбутнє рубило.

Саме таким обро і створювали наші предки головне знаряддя праці і полювання - кам'яне ручне рубило.

Уявімо собі, що Ви виявилися «в шкурі» Робінзона в безлюдному лісовому краю: з собою майже нічого немає, до найближчого населеного пункту кілька днів шляху. У такій ситуації необхідний ніж, але він загублений або його відібрали нехороші люди. Чи не паникуя, Ви тут же починаєте обдумувати завдання - як самому зробити ніж в умовах повної відсутності інструментів.

Як зробити ніж в поході зі шматка заліза

Насамперед Ви оглядали навколо, сподіваючись знайти матеріал для клинка. Клинок можна зробити з каменю, кременю, осколків скла, кістки. Але найкращим матеріалом був би метал. Питання: де взяти метал? Його треба шукати поблизу місць, пов'язаних з життєдіяльністю людей. Це можуть бути високовольтні стовпи, залізничні колії, занедбані села, старі сараї, звалища. Треба придивлятися до дверей і воріт: залізні петлі і навіси будуть хорошим матеріалом для ріжучого інструменту.

Але тут ми розповімо на реальному прикладі, як виготовити ніж з менш зручного шматка заліза.

В одній з екстремальних ситуацій після нетривалих пошуків був знайдений ось такий шматок заліза і пара шматків залізної дроту.

Щоб з цього матеріалу викувати ніж, знадобилися горн, ковадло і молотки. Ковадлом і молотками послужили цеглини. На збір палива і пошук потрібної кількості цегли пішло набагато більше часу.

Коли все необхідне було зібрано, приступили до спорудження подібності горна. Палицею і навіть руками вирили яму з урахуванням розміру нашої залізної заготовки. На дно ями насипали щебінь (можна було б використовувати окатиші, гальку - будь-які дрібні камені). Стінки ями зміцнили великими каменями: По-перше, вони не давали обсипатися землі, а по-друге, тримали тепло при нагріванні заготовки.

За правилами треба було б рити дві ями, з'єднані траншеєю - одну для горна, а другу для припливу повітря. Однак в цьому варіанті виникають свої труднощі, тому ми обмежилися однією ямою.

На спорудження горна було витрачено близько 10 хвилин (без урахування часу на пошук матеріалів). Коли він був готовий, розвели вогонь і приступили до нажіганію вугілля. Великі гілки перепалювали, а дрібні в вогонь не кидали, так як вони вугілля не дають, а зайвий попіл погіршив би приплив повітря до палаючих дров.

Поки дрова прогоряли, як можна ближче до ями підсувається цегла-ковадло і пару цеглин-молотків. Кліщів для маніпуляцій з розпеченої заготівлею у нас, природно, не було. Замість них у нас був гачок, зроблений з дроту. Цим гачком і підчіплюють заготовку.

Коли вугілля були готові, повантажили в них заготовку і чекали, поки вона розжариться до потрібної температури. Температуру визначали за кольором на око, пам'ятаючи, що кувати можна в діапазоні температур від вишнево-червоного (770-800 0 С) до світло-червоного (830-900 0 С).

Дочекавшись, коли заготовка нарешті дійшла до кондиції, дротяним гачком швидко її витягли і приступили до куванні. Спочатку вирівняли завиток, який повинен був перетворитися на клинок. Поступово проковували заготовку з обох сторін до надання їй плоского вигляду. Тільки після цього проковували спуски леза. Для виконання цих операцій нам знадобився не один нагрів. В процесі роботи наша заготовка виглядала ось так:

Коли проковалі спуски леза і довели форму всього ножа до прийнятних на наш погляд параметрів, ми приступили до термообробки вироби.

Термообробку почали з відпалу. Заготівлю нагріли до температури гарту (світло-червоний колір), потім залишили повільно остигати на повітрі. Відпал був потрібен для зняття внутрішніх напружень в металі після кування і приведення структури металу в рівноважний стан.

Після цього приступили до загартування. Спочатку визначилися з закалочной середовищем: у нас була досить велика ємність з водою. Але можна гартувати і на м'яку мокру землю або мокрий пісок (звичайно, всі знають, як намочити землю в разі відсутності води). Підготувавши гартівну середу, нагріли клинок до світло-червоного кольору, деякий час витримали при цій температурі і швидко занурили в гартівну середу (у нас - вода).

Далі справили відпустку. Для цього одну сторону спусків відчистили на цеглі від окалини (до блиску), щоб за кольором мінливості на спуску контролювати температуру. Поклали наш клинок отчіщенние гранню вгору на залишки вугілля і поспостерігали за квітами мінливості.

Спочатку поверхню спуску забарвилася в світло-солом'яний колір, який перейшов у міру нагрівання в жовтий, потім жовто-оранжевий. На жовто-помаранчевому кольорі і зупинилися: цей колір як раз відповідає температурі 240-250 0 С - температурі відпустки. Захопивши заготовку дротовим гачком, занурили її в ту ж гартівну середу.

На цьому відповідальна процедура термообробки завершилася, і ми перейшли до механічної обробки ножа. Виправили спуски і заточили клинок на цеглі. Для ефективності заточення змочували цегла водою і насипали на нього пісок як абразив. І ось вийшов такий ніж:

Натхненні успіхом, ми подумали: а що це за ніж, у якого немає піхов ?! І тут же приступили до виготовлення цих піхов, бо необхідний інструмент у нас вже з'явився. Знайшли деревинку відповідного розміру, виструганих її нашим ножем до необхідної довжини. Потім за допомогою ножа і великого каменю розкололи її уздовж навпіл.

На одній з половинок олівцем (або вуглиною) окреслили контур клинка, залишивши припуск, достатній для вільного вилучення клинка з піхов. Потім застосували наші навички різьблення по дереву, попутно тестуючи якість гарту клинка і зручність його рукоятки. Вийшло таке ложе для клинка:

Поєднали дві половинки деревинки і отримали піхви в закінченій формі. Від шнурків на взутті відрізали по шматочку і зв'язали ними дві половинки піхов разом.

Такі піхви зручно носити навскіс за поясом або за петельку на ремені. Завдяки вигину піхов і їх достатній товщині можна не боятися їх втратити.

На закінчення наведемо цифри, які супроводжували нас в процесі виготовлення ножа.

Технічні характеристики ножа:

- довжина клинка ножа 135 мм;
- вся довжина ножа 245 мм;
- ширина обуха 4 мм.

Витрачений час:

- спорудження подібності горна 10 хв;
- нажіганіе вугілля 20 хв;
- операції кування клинка цеглою на камені, загартування, відпустки 30 хв;
- операції правки спусків леза і заточки 15 хв;
- виготовлення піхов 25 хв.

В результаті менше ніж за 2 години ми змогли виготовити ніж, не маючи інструментів, використовуючи тільки матеріали, які можна реально знайти. При цьому ніж вийшов не одноразовий, а придатний для виконання різних завдань.

Тепер, якщо Ви опинитеся в екстремальних польових умовах, Вас не поставить в безвихідь питання «Як самому зробити ніж?».

Корисні похідні поради:

На цьому відео ви дізнаєтеся як зробити саморобні піхви:

Скажімо так, ніж річ вкрай необхідна і вже якщо так сталося, що ви опинилися один на один з природою, ножа не маєте, а безн ну нікуди! Скористайтеся досвідом наших предків і спробуйте виготовити ніж з каменю.

В теорії все досить просто, потрібно знайти відповідний камінь і обробити його таким чином, щоб він мав ріжучу поверхню.

Для цього камінь потрібно розколоти на пластини і заточити якщо це потрібно. Як інструменти для виготовлення та заточування можна використовувати інший камінь, кістка, ріг тварини, ну і все інше за допомогою чого можна надати нашому ножа потрібну форму і гостроту, в цьому сенсі не погано б потренуватися заздалегідь.

Для виготовлення найкраще використовувати камені наступних порід:

сланці - різноманітні гірські породи з паралельним (шаруватим) розташуванням зрощень низько- або середньо-температурних мінералів. Сланці характеризуються Сланцеватая - здатністю легко розщеплюватися на окремі пластини. Відносяться до терригенним або до метаморфічних гірських порід.

Кремень - мінеральне утворення, що складається з кристалічного і аморфного кремнезему (SiO 2) в осадових гірських породах. Часто пофарбований оксидами заліза і марганцю в різні кольори, з плавними переходами між ними.

У стародавні часи осколки кременю використовувалися для висікання вогню, виготовлення зброї і побутових предметів (Наконечники стріл, кременеві ножі і т. Д.) В середні віки кремінь широко використовувався для отримання вогню шляхом висікання іскор на труть за допомогою двох шматків кременю, або одного кременю і шматка іншого матеріалу (кремінь-пірит, кремінь-сталь) .Пізніше використовувався в збройовій справі в колесцових і ударних кремінних рушниць замках.

кварц - один з найпоширеніших мінералів в земній корі, породообразующий мінерал більшості магматичних і метаморфічних порід.

обсидіан - магматична гірська порода, що складається з вулканічного скла при вмісті води не більше 1%, однорідне вулканічне скло, що пройшло через швидке охолодження розплавлених гірських порід. Більш багаті водою вулканічні скла, спучуються при нагріванні, відносять до перліту.

Ви можите зробити вашу ножа, дерев'яну рукоятку (прив'язавши лезо до дерева за допомогою нитки) або ж використовувати так. Безумовним приимуществом кам'яного ножа є його гострота, він так само не схильний до карозії, а ось в плані міцності він не дуже, може сломатся від падіння або удару.

© ВИЖІВАЙ.РУ

Post Views: 3 773