Правильне підключення вимикачів у квартирі. Усі нюанси встановлення та підключення вимикачів своїми руками

Практично в будь-якому приміщенні застосовується електричне освітлення, а для керування ним використовують вимикачі, тому рано чи пізно виникає необхідність їх заміни чи встановлення нового обладнання. З електричної точки зору, у цьому немає нічого складного, але для того, щоб схема працювала надійно та безпечно, і надалі її було зручно обслуговувати та ремонтувати, потрібно знати деякі тонкощі, характерні для цього типу робіт.

Вимикачі світла з однією кнопкою

Важливо! Перш ніж виконувати роботи з монтажу та підключення, обов'язково відключіть напругу в розподільчій коробці, після цього індикаторною викруткою перевірте, чи струм не приходить до місця виконання робіт.

Перевірка індикаторної викрутки обов'язкова, оскільки часто в щитках використовують однополюсні автомати, які розривають лише один провід. Якщо такий автомат помилково встановили в нульовий провід, то після його вимкнення струм, як і раніше, йтиме по проводах.

Освітлення використовується в різних приміщеннях і умовах. Використовуються різні типи джерел світла. Тому існують найрізноманітніші типи елементів для комутації. Одинарний вимикач - це найпростіший тип, але розібравшись із ним, ви зможете підключати і складніші елементи.

Якщо розглядати вимикач як елемент електричної схеми, то це контакт, що розмикається, який має всього два роз'єми для підключення . Найчастіше це гвинтові з'єднання, тобто проводи, що підключаються, затискаються гвинтами за допомогою викрутки . Ще можуть зустрітися роз'єми, що самозатискаються. Для підключення до них потрібно зачистити провідник від ізоляції та вставити його до упору у відповідний отвір.

За способом монтажу вони поділяються на дві групи:

• зовнішні;
• внутрішні.

Зовнішній одноклавішний вимикач встановлюється безпосередньо на поверхню стіни, а внутрішній – у спеціальну монтажну коробку, розташовану всередині стіни.

Як краще встановити вимикач світла? Тут однозначної відповіді немає, тому що кожен спосіб встановлення має свої переваги.

Краще, якщо всі елементи будуть встановлені всередину стіни, тому що в цьому випадку струмопровідні частини будуть приховані та захищені від пошкодження, що захистить вас від ураження електричним струмом. Але для цього необхідно пробивати в стіні шляхи для прокладання проводів, заглиблення для встановлення монтажних і сполучних коробок і потім заново штукатурити стіни.

Всі ці роботи дуже трудомісткі і не потрібні у разі зовнішнього монтажу, коли всі елементи кріпляться до поверхні стіни, а кабелю можна заховати в спеціальному коробі або гофрованій захисній трубці.

Заміна старого вимикача

Для початку розглянемо випадок, коли виконується ремонт, і необхідно замінити несправний пристрій комутації на новий, а кабелю та інші елементи справні. Найбільша проблема тут у тому, як розібрати і як зібрати вимикач.

Якщо зовнішній комутатор, знайдіть гвинти, якими кріпиться захисна кришка. Відкрутіть їх, зніміть кришку і відкрутіть гвинти або шурупи (зазвичай їх два), якими пристрій кріпиться до стіни, і стануть доступними клеми.

Для того щоб розібрати внутрішній, для початку акуратно підтягніть тонкою викруткою клавішу і зніміть її, після цього ви зможете розкрутити гвинти, що знаходяться під нею, і зняти декоративну пластикову панель. З боків є два гвинти, якими пристрій закріплюється в монтажній коробці, послабте їх та вийміть комутатор.

Після того як ви розібрали вимикач, вам залишається послабити гвинти на клемах (повністю викручувати їх не потрібно) і витягнути обидва дроти. Маркувати дроти необов'язково, їхнє підключення може бути довільним.

Розберіть новий комутатор, підключіть до дротів і зберіть, виконавши вищезгадані операції у зворотному порядку. Слід звернути особливу увагу на затягування гвинтів на клемах, слабка затяжка може призвести до нагрівання місця з'єднання та спричинити пожежу.

Опис процесу підключення

Тепер розглянемо як правильно підключити вимикач світла з нуля. Схема підключення одноклавішного вимикача проста. Для того, щоб лампа загорілася, до неї підключають два дроти - фазу і нуль. Для того, щоб світло можна було відключати, потрібно один із проводів розрізати і в цей розрив підключити пристрій комутації.

При заміні ламп ви можете торкнутися струмовідної частини патрона і отримати удар електричним струмом. Щоб уникнути цього, вимикач обов'язково встановлюйте в розрив фазного дроту.

Незалежно від способу монтажу, на практиці це виглядає так.

1. Прокладається основний кабель, що йде від джерела живлення до світильника. Він розташований по стіні на відстані 150 мм від стелі.
2. Провід від вимикача проводять вертикально догори.
3. У місці перетину проводу і проводу, що йде від вимикача, встановлюється сполучна коробка, в якій виробляють всі необхідні з'єднання проводів.

Тепер можна приступати до збирання схеми. Проводку будемо проводити двожильний кабель. Для зручності виконання цієї операції, довжину проводів, що виходять із коробки, роблять такою, щоб їх кінці виходили з неї сантиметрів на 20, такої ж довжини роблять дроти, якими підключатимуться інші елементи схеми. Кінці дротів зачищають від ізоляції. З'єднання виконують у такій послідовності:

З'єднання провідників

Способів з'єднання провідників у коробці кілька:

• Якщо використовуються одножильні алюмінієві або мідні дроти, то їх можна з'єднати скручуванням і заізолювати ПВХ-стрічкою, при цьому довжина скручування повинна бути не менше 25 мм.
• Якщо проводи багатожильні (кожна з жил складається з великої кількості тонких тяганин), то їх з'єднують за допомогою спеціальних клем. Якщо клеми закриті, ізолювати їх не потрібно. Вибір типу клем досить широкий, але головна вимога до них – це забезпечення надійного контакту на місці з'єднання. Крім того, при виборі необхідно врахувати перетин дротів.
• Якщо дроти мідні, їх можна з'єднати паянням, а місце паяння заізолювати.

Зверніть увагу, що не можна з'єднувати разом мідні та алюмінієві дроти.. Така сполука швидко окислюється, починає грітися і стає пожежонебезпечною. Якщо це необхідно, використовуйте клемну колодку, на якій мідь та алюміній не стикаються.

Підключення кількох ламп

Можна підключити дві лампочки до одного вимикача. Для цього їх потрібно з'єднати паралельно та підключити до дроту, що йде до світильника. Кількість ламп при такому підключенні обмежується лише номінальним струмом самого вимикача, але всі лампи включатимуться та вимикаються одночасно. Для роздільної роботи потрібне застосування інших елементів комутації.

Якщо для зручності експлуатації ви вирішили встановити вимикач з підсвічуванням, ви повинні враховувати один момент. Багато сучасних енергозберігаючих ламп і ламп на основі світлодіодів за такої схеми будуть періодично спалахувати, і вам доведеться або змінювати лампи, або відключати підсвічування.

На завершення ще раз хочеться нагадати про суворе дотримання правил техніки безпеки на всіх етапах виконання роботи. Приділяйте особливу увагу надійності з'єднання провідників та ізоляції цих місць.

Вимикачі з'явилися в той же момент, коли людина придумала висвітлювати приміщення, в яких вона знаходиться. Незважаючи на величезну різноманітність їх видів, дизайну, розмірів та «наворотів», вони виконують два головні завдання – включають та вимикають світло. Засновано цю роботу на простому принципі, який буде розглянуто в цій статті.

На ньому заснована і інструкція зі встановлення своїми руками освітлення – від вимикача до лампочки. Вимикач може керувати будь-яким видом освітлення та будь-якою його кількістю, головне – розібратися з принципом його роботи та врахувати всі технічні нюанси, щоб правильно виконати монтаж освітлення у квартирі та з'єднати все докупи, не вдаючись до допомоги електрика.

Які вони бувають?

• Класичний і найпоширеніший варіант – звичайний одноклавішний вимикач світла. Він призначений для керування однією групою освітлювальних елементів – люстрою, світильником чи нічником. Встановлюється там, де актуальним є саме таке управління. Плюси – просте встановлення одноклавішного вимикача, невисока ціна. Мінуси - неможливість приєднати кілька незалежних один від одного груп освітлювальних приладів на вимикач світла з однією кнопкою. Схема одноклавішного вимикача буде представлена ​​далі.

• Більш просунутий варіант – дві кнопки. Він дає порівняно більшу свободу в організації та плануванні освітлювальної системи приміщень. Сюди можна підключити дві групи лампочок. Зазвичай така схема використовується для розмежування основного та додаткового освітлення у вітальнях та кухнях. Одна кнопка включає основне світло, а друга – додаткове освітлення робочих зон. Такий варіант набагато економніший і акуратніший, ніж розташування двох однокнопкових варіантів поруч.

• Дуже рідко зустрічається, але все ж таки знаходить застосування в побуті варіант вимикача лампочки - з трьома кнопками. Він знову використовується для розмежування різних світлових приладів по дротах. Знайшов застосування в спальнях та віталень, де зазвичай встановлюються величезні люстри з кількома рівнями лампочок. Іноді використовується для організації вуличного освітлення – простягнувши дроти, з одного вимикача можна вмикати світло у різних місцях. Виглядає дуже компактно і акуратно, має тільки два мінуси: він дорожчий за попередні аналоги, і клавіші на ньому порівняно тоненькі - можна промазувати, включаючи не те світло. Схема підключення лампи дуже проста у нього.

• Крім включення та вимкнення світла вони також можуть регулювати яскравість освітлення. Пристрій такого механізму складніший, і така можливість актуальна тільки для світлодіодів, де яскравість кристалів залежить від сили струму, що проходить через них. Такі моделі називаються "димери", вони виконані у вигляді регуляторів різного виду. У вимкненому стані струм через них не проходить, світлові прилади не світять. При поступовому повороті регулятора диммер починає пропускати більшу кількість струму до максимуму. Це працюватиме лише зі світлодіодами (навіть не з усіма лампочками, зазвичай така фішка підходить для світлодіодних стрічок). Намагайтеся не запитувати через димер лампи розжарювання та люмінесцентні варіанти – це може призвести до їх пошкодження та згоряння.

• Одним з варіантів реалізації роботи є додавання невеликого освітлювального елемента до кнопки. Він спалахує у вимкненому положенні, повідомляючи людину в темряві, де знаходиться вимикач світла. Дуже корисна річ у великих або, навпаки, тісних приміщеннях. Однак із вимикачем такого типу пов'язана дуже популярна проблема, з якою стикаються власники люмінесцентних та світлодіодних лампочок – моргання у вимкненому стані. Ця проблема вирішується настільки просто, що це зовсім не привід відмовлятися від такої зручної речі. Причому маленькі лампочки встановлюються абсолютно на всіх описаних вище типах, обмежень немає ніяких.

• Завершимо класифікацію згадкою про те, що виконання моделей на сучасному ринку таке різноманітне, що їх можна підібрати буквально під будь-який дизайн, колір та призначення. Незважаючи на те, що вони здаватимуться абсолютно різними, принцип роботи у них єдиний – про нього ми поговоримо далі.

Принцип роботи

Чому світить лампочка? Тому що на неї подається електрика. Чи не світить вона тому, що електрика не подається. Саме цим і займається вимикач – він механічно розриває ланцюг із лампочкою, по якій до неї рухається струм із загальної мережі. Щоб зрозуміти, як він робить це, потрібно зазирнути усередину.

Бачимо, що білі кнопки, на які ми натискаємо під час повсякденного користування, є лише декоративними елементами. Вони на спеціальні кліпси кріпляться в корпусі і надають руху керамічні ходунки, які й управляють електричним ланцюгом. Робота такого механізму і те, як підключити одноклавішний вимикач, будуть показані далі в статті.

У вимкненому стані він розриває фазу, як наслідок – лампочки не світять. Земля і нуль у світильників, грубо кажучи, загальні, йдуть вони, минаючи вимикач. Фазу доведеться запитати кожної кнопки окремо для розмежування ланцюгів.

Як самостійно підключити?

Всі види підключаються абсолютно однаково, відрізняються лише кількістю проводів, яка безпосередньо залежить від клавіш у вимикачі.

Як правильно підключити вимикач світла? Проста інструкція буде представлена ​​з тим розрахунком, що під вимикач вже прокладено силовий кабель, і він стирчить зі стінки там, де будемо його ставити. Обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки під час роботи з електрикою – знеструмте всю систему за допомогою загального рубильника, ретельно ізолюйте всі з'єднання, надійно затягуйте контакти. Почнемо з того, як зробити підключення одноклавішного вимикача.

• Як підключити вимикач світла? Його підключити найпростіше. Для цього необхідно всього три дроти – земля, нуль, фаза. Підключення світильника виконуватиметься через розподільну коробку, крізь яку безпосередньо проводиться земля та робочий нуль, підключаючись до лампочок. Робоча фаза - провід, який дає електричне навантаження, спочатку заводиться в розподільчу коробку, після чого підключається до вимикача. З нього провід повертається в коробку і підключається безпосередньо до лампочки. Таким чином, у вимкненому стані до світильника будуть підключені лише нуль та земля, а фаза на лампочці буде розірвана на контактах вимикача. Контакт з'єднується при включенні, по фазі подається навантаження, лампочка спалахує. Нижче наведена схема підключення одноклавішного вимикача.

• У підключенні двокнопкового вимикача є деякі відмінності. Як підключити лампочку через вимикач у такому разі? Тут у коробку заводиться провід землі та фази, кожен із них ділиться надвоє для підключення до світильників. Перемикач через коробку також заводиться провід робочої фази, де він приєднується до кожного механізму розриву ланцюга окремо. Від них два дроти ведуть до коробки, з якої підключаються до лампочок. Схема підключення вимикача світла аналогічна, тільки дві кнопки.

Тут слід звернути увагу до сам вмикач. З протилежного боку він матиме три контакти. Там, де він один – фаза підключається із мережі. Там, де їх дві – виводяться дві фази вже на світильники. Якщо слідувати цій маленькій підказці, електропроводка буде встановлена ​​правильно, ви ніколи не переплутаєте сторони підключення та з'єднання.

• Для триклавішного вимикача історія та сама. З коробки земля та нуль потроюються на кожну групу лампочок, а з вимикача виходить три фази, які підключаються відповідно.

Тут наведено схему підключення лампочки без заземлення. Деякі мережі не призначені для підключення землі, тому можна обійтися без неї, просто не проводячи її паралельно з нулем.

Встановлення конструкції

Трохи вище ми вже говорили, що у стінці мають бути просвердлені спеціальні отвори – підрозетники, куди встановлюватиметься металевий каркас із вже запитаною мережею на спеціальні фіксатори.

З боків цього каркаса будуть прямокутні зубчики, якими він триматиметься в стінці. Кріплення має бути міцним, не хитатися в гнізді та не випадати.

Після встановлення каркаса поверх нього ставиться декоративна поверхня, з якою ми контактуємо щодня після підключення вимикача світла з однією кнопкою.

Висновок

Вимикач – незамінний елемент будь-якої схеми освітлення, без нього просто не функціонуватиме. Сучасна різноманітність механізмів дозволяє підключити світильники до нього у величезній кількості варіацій, а гарний дизайн зробить вимикач максимально непомітним і гармонійно вписується в загальний інтер'єр приміщення.

Підключення лампочки до вимикача можна виконати своїми руками. Обов'язково використовуйте безпечний спосіб роботи з електрикою, перевіряйте справність дротів та якість з'єднання контактів перед тим, як підключатися до мережі.

Здавалося б, банальне питання – як підключити вимикач для керування приладами освітлення. Однак, для багатьох домашніх майстрів-початківців, які вперше облаштовують свої житлові володіння і прагнуть по максимуму робити все самостійно, і ця операція може викликати ускладнення. Тим більше, що можливі різні варіації схем підключення, від найпростіших, до дуже складних.

Різноманітність вимикачів, представлених у продажу – надзвичайно велика. Але в основному ці відмінності стосуються зовнішнього оформлення приладів та «механіки» перемикання. А так у всіх серіях, що випускаються провідними виробниками, все одно дотримується приблизна схожість «наборів» моделей за принципом комутації контактів. У цій статті ми подивимося - де, коли і як підключаються вимикачі різних типів.

Різноманітність моделей вимикачів

Що таке вимикач і де він встановлюється

Вимикачем називається електротехнічний комутаційний пристрій, призначений для управління замиканням та розмиканням ланцюга живлення, що йде на світильники. Можуть через нього підключатися деякі побутові прилади, наприклад, стаціонарно встановлений вентилятор.

Відразу скажемо про найважливіше правило!

Вимикач завждиставиться на розрив. Так, ланцюгом живлення можна керувати через розрив нульового провідника. І чимало «майстрів» цим грішать - мовляв, різниці немає ніякої. Але це – кричуще порушення вимог безпеки експлуатації. Сенс тут простий і зрозумілий – якщо вимикач розірвав ланцюг, то приладі, підключеному крізь нього, повинно бути небезпечного життя фазного напруги. Тобто, наприклад, заміна лампи, що перегоріла, у світильнику не буде супроводжуватися ймовірністю ураження струмом.

І не треба сподіватися, що це питання не настільки серйозне. Нехтування простими правилами електротехнічного монтажу завжди загрожує важкими наслідками.

Наскільки велика небезпека ураження струмом?

Відповідь однозначна – надзвичайно велика! Побутова мережа 220 вольт цілком здатна завдати важких електротравм, часом - несумісні з життям. Якщо розуміння цього питання немає, то братися за самостійне виконання електромонтажних робіт не варто. Для початку – уважно ознайомтеся зі спеціальною публікацією нашого порталу, де детально розповідається про .

Різновиди вимикачів по виконанню

Залишимо осторонь зовнішнє оформлення цих пристроїв – тут кожен із виробників намагається залучити покупця оригінальним дизайном. Так що завжди є можливість підібрати комплект розеток і вимикачів, виконаних у загальному стилі, що найбільш підходить до запланованого оздоблення приміщення. Зупинимося більш важливих питаннях.

Вбудовувані та накладні моделі

У сучасних квартирах і будинках у переважній більшості випадків застосовуються моделі, що вбудовуються. Їх використання можливе виключно з прихованою проводкою. Монтаж вимикача проводиться в заздалегідь обладнане в стіні гніздо, в ролі якого найчастіше використовується стандартний підрозетник діаметром 68 мм.

Зрозуміло, що встановлення таких вимикачів потребує досить масштабних підготовчих робіт. Причому прокладання необхідних кабелів і проводів має всебічно продумуватися заздалегідь. Зате прихована грамотно виконана проводка безпечніша в експлуатації і зовсім не заважає будь-якій обраній обробці стін.

Як спланувати електропроводку в будинку чи квартирі та виконати її монтаж

Завдання – з розряду першочергової важливості та підвищеної складності. При виконанні цих масштабних і трудомістких заходів необхідно суворо керуватися встановленими правилами і технологічними рекомендаціями. З усіма подробицями це розписано у спеціальній публікації нашого порталу.

Накладні вимикачі кріпляться на поверхню стіни. Це значно спрощує їх монтаж, і вони можуть використовуватися як з відкритою, так і з прихованою проводкою.

Такі прилади бувають не завжди доречні в інтер'єрі, як стіни, що занадто виступають за поверхню. Але там, де це питання не важливе, подібні вимикачі можуть дуже спростити завдання. Часто їх застосовують у підсобних чи господарських приміщеннях. Багато таких моделей мають підвищений клас захисту корпусу, і цілком можуть встановлюватися в умовах вулиці або приміщення з підвищеною вологістю.

Втім, є любителі та підкреслено оригінальне оформлення житлових кімнат, з використанням відкритої проводки, виконаної у ретро-стилі. Для цього теж є цілі лінійки накладних електротехнічних приладів – розеток та вимикачів.

Кількість клавіш

Ця відмінність видно відразу - клавіш може бути одна, дві, три, а в окремих випадках - навіть і більше. Очевидно, що такі вимикачі можуть використовуватися для управління кількома джерелами світла або кількома лампами на одному світильнику.

Дуже поширений приклад – двоклавішна модель, встановлена ​​перед входом у ванну та туалет, або триклавішна, якщо сюди додається ще й коридор чи кухня. Інший «класичний» варіант застосування двоклавішного вимикача – роздільне керування групами ламп однієї багаторіжкової люстри у вітальні.

Зручність зрозуміла – немає необхідності готувати два (або більше) гнізда з підрозетниками під кілька вимикачів – часто можна обмежитись одним.

Слід правильно розуміти, що кількість клавіш ще зовсім не визначає функціональність вимикача. Крім звичайних приладів, що працюють тільки на замикання та розрив ланцюга, існують і перехресні, які теж, у свою чергу, можуть мати одну або більше клавіш. Докладніше про це розповідатиметься нижче.

Клас захисту корпусу вимикача

Всі електротехнічні прилади поділяються за рівнем захищеності від попадання на деталі твердих предметів (у тому числі пилу) і вологи (води). Залежно від передбачуваних умов експлуатації вимикача повинна підбиратися відповідна за цими критеріями модель.

Клас захищеності вказується буквеним позначенням IP з двозначним числом, що йде за ним. Перша цифра говорить про ступінь захисту від твердих частинок та пилу, і може бути від 0 до 6. Друга цифра – це показник захищеності від попадання води – від 0 до 9. Чим більша цифра, тим вищий захист.

У звичайних житлових кімнатах, де занадто високої вологості та запиленості бути не може, можна застосовувати вимикачі класу IP20. Ніщо не заважає встановити тут і захищеніші, але це відбивається на вартості. Але для кухні, наприклад, варто вже підібрати модель класу IP44 - тут і випарів достатньо, і не можна повністю виключити ймовірність попадання бризок води.

Ще вище вимоги, якщо вимикач встановлюється в лазні, в душовій, в сирому приміщенні, що не опалюється. Тут краще застосувати моделі з класом не нижче за IP45. Ну а якщо установка передбачається на вулиці, тобто можливо пряме потрапляння атмосферних опадів, то оптимальною бачиться модель не нижче за IP55, 56, 66 – зайва страховка ніколи в цих питаннях не завадить.

Відмінності за типом клем

Більшість вимикачів для підключення проводів встановлені звичайні гвинтові клеми. Зачищений кінець дроту заводиться в гніздо (отвір), а потім за допомогою викрутки затягується гвинт, що забезпечує надійний притиск у клемі. Моножильні дроти можна затягувати в клемах безпосередньо. Багатожильні - спочатку залуджуються, або, що простіше, на них надягається і обжимається клемний наконечник.

Багато сучасних моделях застосовані пружинні клеми. Гвинта на них не передбачено – після того, як підготовлений кінець дроту заводиться до упору в отвір, клема затискається автоматично, забезпечуючи надійний контакт. Зручно і швидко, хоча деякі електрики все ж таки проявляють скепсис щодо довговічності таких з'єднань, воліючи працювати зі звичними гвинтовими клемами.

Наявність світлової індикації

Зручна функція, яка дозволяє не нишпорити по стіні рукою в темряві. Індикатор, що горить у вимкненому положенні, точно покаже місце розташування клавіш вимикача. Вартість таких приладів набагато вище, ніж звичайних, так що подібні моделі користуються дуже широкою популярністю.

Тим не менш, господарям, які іноді не продумали заздалегідь це питання, доводиться відмовлятися від такої функції. Справа в тому, що невеликий струм, що йде через індикатор, здатний викликати мерехтіння або тьмяне світло газорозрядних або світлодіодних ламп при погашеному освітленні. Багатьох це дуже серйозно нервує. І доводиться викушувати провідник, що йде на індикатор, щоб відключити його зовсім. Отже, це слід мати на увазі ще при виборі вимикача.

До речі, індикація на деяких типах вимикачів може мати протилежне призначення. Тобто лампочка горить, коли ланцюг замкнутий. Це зручно при віддаленому розміщенні освітлювального приладу. Наприклад, відразу видно, чи не залишилося включеним світло у підвалі, оглядовій ямі гаража тощо.

Відмінності на кшталт керуючого пристрою

У цьому питанні також представлено досить широке розмаїття. І кожен із господарів обирає той варіант, який йому здається зручнішим.

• Клавішні вимикачіто найпоширеніша група комутаційних приладів. Передбачає наявність хитного механізму з фіксацією в одному з двох положень - верхньому та нижньому. Конструкція механізму буває різною – з кулькою та коромислом, із плоскими або круглими пружинами, з іншими деталями, що забезпечують задане положення клавіші.

Такі вимикачі дуже зручні, найбільш звичні для більшості користувачів. Не відрізняються вони високою ціною. І разом з тим - достатньо надійні, здатні при акуратній експлуатації правильно служити десятиліттями.

• Вимикачі із кнопкою, що фіксується в утопленому положенні, не заслужили особливої ​​популярності, хоча є любителі і такого підходу. Довговічність подібних приладів викликає деякі побоювання – при частому користуванні механізм кнопки досить швидко зношується.

Кнопкові вимикачі бувають без фіксації. Але в цьому випадку до схеми доводиться включати ще й релейний пристрій, який відповідатиме за замикання ланцюга живлення. Не надто зручно для самостійного монтажу.

• Вимикачі поворотного типуколись безмежно панували, а потім їм на зміну прийшли клавішні, як зручніші та надійніші. Однак, і вони досі мають своїх прихильників, особливо серед любителів ретро-стилю.

Як правило, це накладні вимикачі, і найчастіше з колекцій «ретро-електрики». До речі, «застаріла» в них лише зовнішність. А начинка може бути цілком сучасною. Так, при зовнішній схожості різних моделей такого типу, вони за функціональністю можуть бути різними – мати кілька положень, бути аналогами двоклавішних, прохідних, перехресних тощо.

• Вимикачі із шнурком.Є аматори таких приладів. Бувають зручні подібні вимикачі при розміщенні в традиційних місцях домашнього відпочинку або біля ліжка в спальній кімнаті.

Важко сказати, наскільки буде доречна повсюдна установка таких вимикачів на місце звичних клавішних. Проте вони представлені в асортименті практично всіх провідних виробників. До речі, наявність всього одного шнурка іноді зовсім не говорить про обмежену функціональність виробу. Так, наприклад, деякі вимикачі такого типу здатні по-різному реагувати на кількість натягу шнура. Тобто при найближчому розгляді виявляються аналогами моделей із кількома клавішами.

• Сенсорні вимикачі. Це вже – віяння сучасності. Для перемикання позицій досить легкого торкання пальця.

Тактильний контакт з панеллю сприймається вбудованою електронною схемою, яка вже виробляє сигнал для комутаційного пристрою. Дуже зручно, не потребує жодних зусиль. А після швидкого звикання до такої техніки не хочеться повертатися до старих моделей.

Недоліком насамперед можна вважати досить високу вартість таких вимикачів. Цей критерій, мабуть, і не дає їм поки що перебратися в розряд широко затребуваного обладнання. Але тенденція до здешевлення простежується явно і попит на нього зростатиме. Слід гадати, і надійність їх зросте, оскільки у мережі зустрічається чимало скарг на довгостроковість деяких виробів.

• Вимикачі із дистанційним керуванням.Це подальше вдосконалення сенсорних моделей, що дозволяє керувати світлом, не встаючи з місця.

Напевно, за такими приладами – велике майбутнє, і їхня популярність постійно зростає. Але на масовий попит вони поки що не вийшли – знову ж таки через високу вартість.

Існує й інші типи вимикачів - з електромеханічним або електронним (регулятором яскравості свічення), з вбудованими датчиками освітленості або руху, з таймером або навіть реагують на голосові команди. Але це вже зокрема, які або застосовуються вкрай рідко, або мають вузькоспрямоване призначення.

Зауважимо ще раз, що незалежно від згаданих різновидів вимикачів, для їх електротехнічного монтажу застосовуються принципово подібні схеми. Це стане предметом подальшого розгляду.

Схеми підключення вимикачів різного типу

Звичайний одноклавішний вимикач

Найпоширеніша і найпростіша схема – вимикач відповідає за керування конкретним освітлювальним приладом.

У такого вимикача всього два контакти на клемах – на вході та на виході. Отже, і всього дві можливі позиції – ланцюг замкнутий або розімкнений.

Схема з використанням такого вимикача – теж дуже нехитра.

Відразу кілька пояснень за схемою – вони стосуватимуться не лише її, а й наступних.

1 - це лінія живлення, що йде з розподільчого щита. Як правило, силовий кабель складається із трьох проводів. Синій (блакитний) – нульовий N. Зелено-жовтий – захисне заземлення PE. Колір ізоляції фазного проводу L може бути різним, але тільки таким, щоб його неможливо було сплутати з нулем або заземленням. На цій схемі фаза показана коричневим.

2 – монтажна , в якій здійснюється комутація прохідних кабелів та проводів.

3 – точки з'єднання дротів.

Відразу зауважимо, що такі з'єднання в коробці можуть виконуватися по-різному. Це бувають скрутки, з наступним паянням та ізоляцією. Для скручування без паяння можуть застосовуватися спеціальні ковпачки. Широко використовуються клеми різного типу. Так, дуже популярні серед електриків затискні клеми Wago, що дозволяють при необхідності роз'єднати дроти без ризику їхнього облома. Ці клеми нерідко критикують. Але з досвіду особистого використання: за 8 років експлуатації у домашній системі освітлення – жодного нарікання.

Втім, кожен майстер тут сам вільний вибрати з'єднання, що відповідає вимогам безпеки та його поняттям про надійність та довговічність. Єдине, звичайно, повністю виключаються скручування. Та алюмінію, до речі, і взагалі давно не місце у домашній проводці.

4 – одноклавішний вимикач.

5 – умовно показаний освітлювальний прилад.

6 – корпус освітлювального приладу, якщо він виконаний із металу. У цьому випадку до нього повинен приєднуватися провід контуру заземлення, щоб уникнути травм під час проби фази на корпус. Як видно, цей провідник заземлення не бере участі в ланцюзі управління та живлення освітлювального приладу і, за великим рахунком, не впливає на його працездатність. Чи не задіяний він і в тих випадках, якщо корпус світильника повністю виготовлений з діелектричних матеріалів. Тому, ще раз наголосивши на важливості захисного заземлення, на наступних схемах показувати його не будемо, щоб не «перевантажувати» зображення деталями.

Звертаємо ще раз увагу – вимикач ставиться лише на розрив фази. Нульовий провідник прямо з монтажної коробки йде на світильник – в районі вимикача йому взагалі нема чого робити.

Як працює таке підключення – вказує схема, розміщена нижче.

Все надзвичайно просто та зрозуміло. При перемиканні клавіші вгору відбувається замикання ланцюга. Нуль на світильнику вже є, фаза прийшла через вимикач – освітлювальний прилад запрацював. (Ми говоримо про освітлення, але слід правильно розуміти, що так само може бути підключений і інший прилад, наприклад, стаціонарний вентилятор).

Знову ж таки, просто для прикладу щодо найпростішої схеми, подивимося на рекомендовану послідовність дій з підключенню вимикача до освітлювального приладу з використанням прихованої проводки.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Було проведено підготовчі роботи. У квартирі (будинку) вже встановлено розподільний щит із автоматичними вимикачами (поз. 1). Від нього прорізані штраби (поз. 2) для укладання силових кабелів прихованої проводки. Від монтажної коробки (поз. 3), «відповідальної» за підключення освітлювального приладу, вертикально вниз прорізана штраба (поз. 4) до підрозетника (поз. 5), куди встановлюватиметься вимикач. У протилежному напрямку, у бік стелі йде штраба (поз. 6) для укладання кабелю від коробки до освітлювального приладу.
	Від розподільного щита у штрабі до коробки прокладається кабель. Якщо мережа має на увазі наявність контуру заземлення, то кабель має бути трижильний. Для систем освітлення можна порекомендувати кабель ВВГПНГ 3×1,5 мм². Кабель повинен бути заведений у коробку із запасом приблизно 100÷120 мм, щоб довжини вистачило для монтажних робіт.
	Провід фази L (у даному прикладі його ізоляція має сірий колір) підключається до виходу автоматичного вимикача, який відповідає за конкретну лінію системи освітлення. При використанні проводів перерізом 1,5 мм ² номінал автомата повинен становити 10 ампер.
	Синій провід кабелю N підключається до шини нуля. Зелено-жовтий відповідно до шини захисного заземлення РЕ.
	Заїдений у коробку кінець кабелю обробляється - з нього знімається зовнішня захисна оболонка, кінці проводів зачищаються на 8-10 мм від ізоляції. Доцільно одразу виконати маркування проводів – наклеїти на них смужки пластиру та підписати. Особливо це важливо, якщо робляться відволікання на інші роботи (а так часто буває на цій стадії будівництва або ремонту), і в тих випадках, коли кольори ізоляції проводів мають нестандартне забарвлення – таке теж трапляється. Щоб «розпинування» не забувалася, краще одразу дроти промаркувати.
	У вертикальній штрабі від коробки до підрозетника майбутнього вимикача прокладається двожильний кабель ВВГ 2×1,5. Також залишається запас по довжині близько 100÷120 мм. Кабель обробляється, кінці дротів зачищаються від ізоляції. На прикладі показано, що дроти мають сіре та коричневе забарвлення ізоляції. У цьому випадку це не так важливо – просто маркується один L, а другий – L1.
	Аналогічна операція проводиться і протилежному кінці цього відрізка кабелю, заведеному в подрозетник. Так як передбачається оздоблення стін із заповненням штраб-каналів штукатуркою (шпаклівкою), підрозетник на цьому етапі краще поки що заклеїти будівельним скотчем, щоб у нього не потрапляв розчин. Встановлення вимикача зазвичай проводиться після обробки.
	Від розподільної коробки по штрабі, що йде вгору, а потім по кабель-каналу в перекритті прокладається проводка, що йде до місця установки освітлювального приладу. Знову ж таки, це може бути кабель ВВГ 3×1,5, якщо передбачається комутація заземлення.
	У вибраному місці кріпиться освітлювальний прилад. Прокладений кабель повинен бути заведений у корпус. Щоправда, багато приладів (ті ж люстри) припускають і відкрите розташування комутаційного вузла, який потім закривається декоративним ковпаком. Але з цим розібратися нескладно за місцем, і принцип комутації таких відмінностей не змінюється.
	Підведений кабель обробляється, дроти зачищаються від ізоляції, маркуються.
	Зачищені кінці проводів кабелю підключаються до клем світильника. Для заземлення зазвичай передбачається клема, розташована безпосередньо на корпусі приладу. Синій провід N підключають до клемної колодки, орієнтуючись на колір дроту світильника, що походить до неї, або керуючись проставленим значком. Ну і потім підключається фазний провід L1 - в клему, що залишилася або, знову ж таки, відповідно до маркування контактів.
	Протилежний, заведений у монтажну коробку, кінець цього кабелю обробляється, дроти зачищаються, маркуються.
	Тепер потрібно акуратно розділити дроти у коробці по групах. Це нескладно зробити, якщо проводилося маркування. У цьому випадку виходить чотири пари. Перша (тут - зліва направо): провід фази L силового кабелю та провід L, що йде від коробки на вимикач. Друга: два сині нульові дроти N - силового кабелю і йде на світильник. Третя – аналогічна другий, але з зелено-жовтими проводами РЕ. Четверта – проводи L1 від вимикача та від освітлювального приладу.
	Тепер потрібно з'єднати ці пари. Як уже говорилося вище, це можна зробити за допомогою скручування. Але в цьому прикладі показується використання затискних клем Wago. Потрібно чотири клеми на два контакти.
	Комутація проведена.
	Коробку можна одразу прикрити заглушкою.
	Якщо система домашньої проводки не має заземлювального контуру або освітлювальний прилад виготовлений з діелектричних матеріалів і не вимагає заземлення, завдання спрощується. У цьому випадку від коробки до світильника прокладається двожильний кабель.
	А в коробці виходить всього три сполучні вузли, тобто для комутації достатньо трьох клем.
	Після повного завершення робіт з прокладання домашньої проводки, у приміщенні виконується обробка.
	Ось тепер можна вже встановити вимикач на місце. До клем підключаються дроти – один на вході, другий на виході. Важливої ​​різниці у разі, де виявиться L, а де L1 – немає. Але за більш складних схемах, які будуть розглядатися далі, це може мати значення.
	Все, вимикач після кріплення його в підрозетник можна закривати декоративною кришкою, ставити на місце клавішу.
	Після цього залишається вкрутити лампи у світильник, остаточно зібрати його, встановивши плафон. Ну а потім – запитати лінію на автоматі у розподільчій шафі та оцінити працездатність системи, перевіривши включення та вимкнення світла. Все має працювати бездоганно.

Читач, напевно, звернув увагу, що нічого не йдеться про встановлення самого вимикача у підрозетник. Справа в тому, що конструкції моделей відрізняються великою різноманітністю. І як, в якій послідовності провести розбирання пристрою, як затиснути клемні з'єднання - всіх випадків не перерахувати. А сама фіксація вимикача в підрозетнику практично нічим не відрізняється від установки (не плутати з електротехнічним монтажем!) розетки або іншого приладу, що вбудовується. І про це вже детально розказано на сторінках нашого порталу. Тому повторюватися – особливого сенсу не видно. Краще зосередити увагу саме на принципових схемах комутації вимикача.

Як провести встановлення розетки в квартирі?

З цим завданням, за умови дотримання всіх вимог безпеки робіт і при дотриманні схем та технологічних рекомендацій, повинен впоратися будь-який господар житла. З усіма подробицями, з декількома покроковими прикладами це розповідається у спеціальній статті нашого порталу.

Двоклавішний вимикач

Цей вимикач дозволяє керувати освітленням двох окремих світильників (груп світильників), або ж проводити роздільне включення груп ламп, наприклад, в одній багаторіжковій люстрі.

• вимикачі можуть мати різницю. Найчастіше застосовується модель, яка має один загальний (запаралелений) вхід фази і два окремих виходи. Його схему можна так:

Очевидно, що кожна клавіша незалежно від іншої управляє своєю групою освітлювальних приладів. Наприклад, часто такі вимикачі ставлять перед ванною та туалетом – можна включати світло у будь-якому приміщенні або в обох одночасно. Або ж, у додатку до одного світильника. Перша клавіша включає одну-дві лампочки, світла яких достатньо для нормального відпочинку. Друга клавіша – задіює трохи більше ламп, тобто світло буде яскравішим. Але коли потрібно освітлення "на повну", включається обидві клавіші, і горять усі ріжки.

Схема нижче допоможе майстру, що вперше стикається з цим питанням, краще зрозуміти принцип підключення.

У монтажній коробці на світильники розходяться дроти нуля. Провід фази підключається до входу вимикача. А з кожного виходу через монтажну коробку йде окремий провідник, кожен - на свій світильник. Включення їх можна проводити окремо, незалежно друг від друга, чи одночасно.

Від монтажної коробки до вимикача вже повинен прокладатися трижильний кабель. І ось тут уже доводиться особливу увагу приділяти правильному маркуванню проводів, про що йшлося вище. Кольори ізоляції проводів, що сходяться в коробці, часто можуть збігатися, і тим самим вводити недосвідченого монтажника в оману.

Відразу скажемо, що за таким же принципом підключається триклавішний вимикач. Просто збільшується кількість дротів, що відходять від нього.

• При придбанні двоклавішного вимикача варто виявляти певну увагу. Справа в тому, що хоч і рідко, але все ж таки зустрічаються моделі з роздільним входом фази. На схемі це може виглядати так:

Примітка: зазначене маркування контактів клем – дуже умовне. У цьому питанні, до речі, у виробників немає однодумності. Зустрічаються абсолютно довільні цифрові та буквено-цифрові підписи контактів, або навіть символи у вигляді стрілок. Але в поєднанні зі схемою, яка зазвичай наноситься на тильній стороні корпусу вимикача, розібратися з кожним конкретним випадком – нескладно.

Зрозуміло, що показана схема для такого вимикача не цілком підходить. Правда, якщо вже потрапило помилково купити саме таку модель, все вирішується установкою перемички, що замикає обидва контакти на вході.

Таким вимикачам теж є застосування. Зрозуміло, підводити дві різні фази до одного підрозетника – це повне божевілля. Але іноді обставини змушують підводити лінії від двох різних захисних. Хоча і це виглядає вкрай недоцільним та громіздким рішенням.

Можна використовувати подібний пристрій для деяких ускладнених схем управління освітлювальними приладами. Наприклад, потрібно організувати комутацію таким чином, щоб включення групи ламп лежало в залежності від того, чи включена інша група. У цьому випадку можна встановити перемичку між виходом одного каналу і входом іншого. Якщо дивитися на ілюстрацію вище – між L1 і L2.

Що цим досягається – показує таку схему

Зеленим кольором показано перемичку, що з'єднує вихід лівої клавіші з правою входом.

Безпосередньо до входу лівої кнопки підведений фазний провід. І у своїй роботі вона абсолютно незалежна. Тобто її включення призводить до включення приладів, що з'єднані з цією лінією. Але якщо вона вимкнена, то друга клавіша не працюватиме – ланцюг у другій лінії розімкнений. А от коли включено першу, то й другу вже може «керувати своєю командою».

Трапляються такі випадки нечасто, але, як знати, може бути і такий варіант стане в нагоді.

Підключення прохідного вимикача

Подайте такі ситуації:

• Простора передпокій. Господар повернувся затемно додому, увімкнув світло на вході, роззувся, роздягнувся. І змушений потім вимкнути світло і пробиратися в темряві до дверей до кімнати. Незручно. Напрошується можливість погасити світло саме біля виходу з передпокою.
• Довгий коридор, проходячи яким теж зручніше включатиме світло на вході і гасити його на виході.
• Прохідна загальна кімната чи хол, звідки веде кілька дверей у сусідні приміщення. Було б непогано мати можливість керувати освітленням від кожної з них.

І подібних варіантів може бути безліч. Щоб вирішити таку проблему, необхідно використовувати прохідні вимикачі, назва яких вже говорить сама за себе.

За великим рахунком, це навіть не вимикачі, а вимикачі. Зовні вони схожі на звичні одноклавішні. Часто на них наноситься значок у вигляді різноспрямованих вертикальних стрілок. Але схема їх внутрішньої комутації відрізняється від звичайних одноклавішних і виглядає наступним чином:

Два положення клавіші вимикача відповідають двом варіантам комутації – один чи другий вихід. І такі вимикачі у загальній системі використовуються завжди парно.

Схема їх електротехнічного монтажу може виглядати так:

Починаємо розбиратися.

З нульовим дротом – жодних змін.

Фазний провід із коробки йде на вхід одного з вимикачів. До вхідного контакту другого вимикача приєднано провід, що йде на світильник. (Обидва показані коричневим кольором).

Вихід №2 першого вимикача з'єднаний через монтажну коробку дротом із виходом №3 другого. (Виділено фіолетовим кольором).

І, відповідно, вихід №3 першого – із виходом №2 другого.

Таким чином, виходить, що до кожного одноклавішного прохідного вимикача повинен поводитися трижильний кабель.

У тому положенні, що показано на схемі, цілком очевидно, що ланцюг живлення світильника розімкнений. Але варто на будь-якому вимикачі перевести клавішу в іншу позицію, як ланцюг замкнеться. І навпаки - при освітленні, що працює, будь-який з вимикачів здатний розірвати ланцюг.

До речі, показана тут комутація вихідних контактів не є догмою. Просто за такої схеми однакове положення клавіш (обидві догори або обидві донизу) прохідних вимикачів означає розрив ланцюга. Неоднакове – включення. Але ніщо не заважає з'єднати між собою і однойменні контакти – просто спрацьовування та відключення відбуватиметься за інших положень клавіш. Не принципово.

Нижче на анімованій ілюстрації показано, як працює така схема з двома прохідними вимикачами.

Прохідні вимикачі можуть бути дво- і навіть триклавішними, тобто здатними керувати за цим же принципом двома або трьома освітлювальними приладами (групами приладів). Схему наводити не будемо - вона нічим принципово не відрізняється. Тільки, зрозуміло, зростає кількість дротів.

Застосування перехресного вимикача

А як бути, якщо хочеться мати три чи навіть більше точок керування освітленням? Наприклад, по вимикачу біля ліжок господарів у спальній і біля входу в приміщення? Чи у кожного з виходів просторого холу з безліччю дверей?

Є вирішення й такої проблеми. Для цього разом із парою прохідних вимикачів використовується ще один. Його називають перехресним чи проміжним.

Перехресний вимикач також може бути одно- або двоклавішним. Для зовнішньої відмінності на його лицьовій стороні часто наноситься зображення у вигляді різноспрямованих горизонтальних стрілок або у вигляді решітки.

Розглянемо простіший варіант - одноклавішний. Схема комутації в нього така.

У перехресному вмикачі – чотири клеми, тобто до нього має підводитися з розподільної коробки чотири дроти. А вони – це не що інше, як провідники, що з'єднують вихідні клеми прохідних вимикачів. Тобто по суті перехресний вимикач ставиться у розрив цієї пари проводів. Приклад показаний на схемі нижче:

Як це працює – наочно демонструє таку ілюстрацію:

Розписувати всі можливі варіанти тут вже складно – їх чимало. Але можна однозначно резюмувати головне. У якому б положенні не були клавіші вимикачів при непрацюючій системі, зміна позиції будь-якої з них відразу призведе до включення освітлення. І навпаки – коли світло горить, достатньо переключити будь-яку клавішу, щоб воно згасло. Тобто управління освітленням може абсолютно рівнозначно проводитися з будь-якої точки.

Ще одна цікава особливість – кількість перехресних вимикачів між прохідними не обмежується. І скільки б їх не було встановлено за цим принципом, всі вони з рівним успіхом будуть здатні керувати підключеним освітлювальним приладом.

* * * * * * *

Отже, було розглянуто основні, найчастіше використовувані схеми підключення вимикачів. Залишилося тільки не зовсім з'ясованим питання – а де їх краще мати? Щодо цього теж є цілком певні рекомендації. Розписувати їх тут не станемо – вони дуже непогано викладені у розміщеному нижче відеосюжеті.

Відео: Як правильніше і з максимальною зручністю розмістити вимикачі в квартирі?

Ви вирішили власноруч прокласти у новій дачі електропроводку чи модернізувати існуючу мережу у квартирі? Погодьтеся, у цій сфері є нюанси, з якими слід досконало розібратися заради власної безпеки. До того ж створена власноруч електрика зобов'язана забезпечити бездоганну роботу приладів.

Ми готові у найтонших подробицях розповісти вам, як підключити лампочку через вимикач. У реалізації такого рішення застосовується низка перевірених практично методик, з якими ви ознайомитеся під час читання статті.

У нас ви знайдете багато корисних відомостей. Володіння інформацією додасть і впевненості, і сили. Докладно розібратися у питанні допоможуть графічні матеріали та відео.

Попередньо, до початку здійснення дій щодо встановлення вимикачів, освітлювальних приладів, їх підключення один до одного та мережі, необхідно знеструмити живлення 220В тієї частини домашнього розведення, де передбачається проведення електромонтажних робіт.

Багатьом домовласникам доводиться міняти чи встановлювати вимикачі. Найчастіше використовується схема підключення одноклавішного вимикача– одна з найпростіших схем для увімкнення світильників або ламп. У цій статті крок за кроком розписано, як збирається така схема.

Перш ніж розпочинати будь-які роботи, пов'язані з електрикою, насамперед потрібно знеструмити електропроводку – вимкнути вступний автомат, а також вжити заходів для того, щоб його випадково ніхто не ввімкнув.

Це особливо важливо, якщо електрощит розташований на сходовому майданчику в багатоповерховому будинку чи вулиці.

Для встановлення та підключення вимикачазнадобляться:

• - безпосередньо сам вимикач;
• - розподільна коробка;
• - сполучні дроти;
• - ізоляційна ПХВ стрічка.

Схема підключення вимикача у розподільчій коробці

Підключити провід безпосередньо до світильника або вимикача досить просто – це не вимагає пояснення.

У цій статті йдеться про те, як в одній розподільній коробці з'єднати дроти від світильника, електрощита та вимикача.

Ще раз хочемо нагадати, всі роботи з приєднання проводів у розподільній коробці, підключенню вимикача і світильників повинні починатися тільки після зняття напруги мережі.

Дотримуючись цього простого правила, коли вимикач розриває саме фазу, а не нуль, ви забезпечите безпеку собі, а також зробите безпечною експлуатацію електроустаткування у вашій квартирі.

Якщо вимикач відключатиме від навантаження не фазу, а нульовий провід, то проводка завжди залишатиметься під напругою, що не тільки незручно, але й небезпечно.

Наприклад, вам необхідно замінити лампочку, що перегоріла в люстрі. Якщо вимикачем вимикається нульовий провід, а не фаза, при випадковому дотику до струмоведучих деталей люстри або цоколю лампочки вас може вразити електричним струмом, оскільки ці деталі знаходяться під напругою фази.

Визначити фазний провід у розподільчій проводці можна за допомогою індикаторної викрутки.

Знову ж таки, з метою безпеки фазний провід (зазвичай він червоного кольору) необхідно підключати до патрону світильника таким чином, щоб лампочка підключалася до фази центральним контактом цоколя.

Таким чином зменшується ймовірність того, що людина торкнеться фазного проводу.

Схема підключення вимикачаскладається з однієї або кількох електричних лампочок, включених паралельно, одноклавішного вимикача, розподільної коробки та джерела живлення 220 вольт.

Спеціалізовані магазини пропонують широкий асортимент проводів для електропроводки, тому для фази та нуля краще взяти дроти різних кольорів, наприклад, червоного та синього.

Отже, з розподільчого щита до розподільної коробки підходить двопровідний кабель. Дуже зручно, якщо він двоколірний, наприклад, фазний дріт червоний, а нульовий – синій.

Крім нього до розподільної коробки підходить кабель від світильника та кабель від вимикача. Фазний провід від розподільного щита (червоного кольору) підключається до червоного дроту, що йде до вимикача.

Другий (синій) провід від вимикача підключаєтьсядо червоного дроту, який підключений до навантаження (світильник, люстра). В результаті ми зробили фазу, яка йде на лампу, що комутується.

Нульовий провід (синього кольору) від електрощита підключається до нульового дроту, що йде до навантаження (лампочки).

В результаті виходить, що нульовий провід від розподільної коробки йде прямо на лампочку, а фаза підключена до лампочки через вимикач.

Схема працює в такий спосіб. При натисканні клавіші вимикача замикається ланцюг, і фаза електрощита подається на світильник, його лампочка починає світити. Повторним натисканням клавіші електричний ланцюг розривається і лампочка вимикається.

Після всіх з'єднань місця скручування добре ізолюються і акуратно укладаються. Найкраще в розподільчій коробці дроту з'єднувати методом скручування з паянням.

Схема підключення розетки та вимикача в одній розподільній коробці

Дуже часто в кожній кімнаті встановлюється розподільна коробка, куди підключені всі вимикачі, світильники та розетки цієї кімнати.

В цьому випадку через велику кількість проводів, що підходять до розподільчої коробки, досить важко розібратися, що і куди необхідно підключити.

Як підключити до розподільної коробки розетку та вимикач?

Розглянемо варіант, коли до однієї розподільної коробки одночасно підключається розетка та світильник.

Отже, від розподільного щита до коробки підходить два дроти – червоний (фаза) та нуль (синій).

Порядок підключення вимикача і світильника такий самий, як було розглянуто вище.

Розетку підключають паралельно живильним дротам: фаза розетки підключається до живильної фази (обидва дроти червоного кольору), а нуль від розетки - до нульового дроту живлення (обидва дроти синього кольору).

З'єднані дроти необхідно добре обтиснути і запаяти, після чого вони надійно ізолюються та акуратно укладаються в коробці.