Правильне встановлення електричних розеток у квартирі. Встановлення розетки у квартирі

Високий рівенькомфорту сучасної людини передбачає використання великої кількостіелектричні прилади. Тому встановлення розеток у ванній кімнаті є не забаганням, а важливою необхідністю.

Вибір та монтаж точок електроживлення відбувається відповідно до вимог нормативних документів та правил внутрішньоквартирного або внутрішньобудинкового пристрою електромережі. Ці положення вивчені нами та докладно викладені у статті.

Ми позначимо зони, прийнятні для монтажу розеток, перерахуємо правила прокладання електрокабелю та дамо поради щодо вибору електричних приладів. Запропонована покрокова інструкціяпо встановленню допоможе виконати всі електромонтажні роботи самостійно, не звертаючись за допомогою до фахівців.

У будинках старої забудови розетки у ванних кімнатах зустрічаються дуже рідко. Причиною є компактний метраж приміщення, елементарна відсутність вільного місця на стінах і слабка загальна електромережа квартири.

До того ж донедавна вважалося, що електроточки у ванних кімнатах і туалетах не можна встановлювати, тому вони виносилися назовні і монтувалися біля дверей у санвузол.

У сучасному житлі ситуація інша: суміщені з туалетом та окремі ванні кімнати відрізняються великою площею, що дозволяє вільно розміщувати у внутрішньому просторі. пральну машинку, водонагрівач, сушарку, додатковий електрообігрівач-рушникосушка, систему «тепла підлога».

Актуальним залишається щоденне використання фена, електробритви, пристрої для завивки волосся та ін.

Враховуючи кількість приладів, для роботи яких необхідна електроенергія, у ванній монтують блок розеток або 2-3 окремі точки

Щоб точно з'ясувати, скільки розеток необхідно для ванної кімнати, потрібно скласти список всіх пристроїв і виділити серед них ті, що включені в мережу постійно.

Припустимо, у великій ванній кімнаті часто встановлюють пральну машинку. Під неї зазвичай виділяють окрему електроточку або монтують підключення кабелю безпосередньо за допомогою клемника.

За правилами, електроточка повинна бути ліворуч, праворуч або над приладом, встановлювати її за об'ємним агрегатом забороняється. Необхідно забезпечити простий доступ, щоб у разі виходу виробу з ладу його можна було швидко і легко замінити або відремонтувати.

Вимоги до встановлення точок електроживлення

Нові модифікації електричних пристроїв розраховані на те, щоб їх експлуатували у приміщеннях із підвищеною вологістю. Але і до них, і до розеток висуваються підвищені вимоги. Уточнити правову інформацію можна у нормативних документах, наприклад, у ГОСТ Р 50571.11 (1996) та ПУЕ (7.1).

Які зони підходять для монтажу

Як відомо, поєднання води та електрики у побуті дуже небезпечне для людини. Тому ванну, де такий контакт можливий, прийнято ділити на зони. Усього їх чотири – від 0 до 3.

Обов'язково знадобляться монтажні коробки- Для розподілу проводів по лініях. Якщо у ванній кімнаті встановлять 2 блоки розеток, відповідно, і знадобиться також 2.

З її допомогою набагато легше визначити призначення кожного відведення:

• фаза – білий колірізоляції;
• нуль– блакитний, синій;
• заземлення– жовто-зелений чи зелений.

Прикручуємо дроти в клемниках і акуратно укладаємо їх усередині коробки, намагаючись не перетиснути і не перегнути. Потім вставляємо корпус і закручуємо гвинти кріплення. В останню чергу надягаємо декоративну планку.

Після встановлення обов'язково виконуємо тестування – подаємо струм на лінію та індикаторною викруткою або мультиметром перевіряємо напругу в мережі. Якщо все гаразд, закінчуємо облицювання стіни або упорядковуємо ділянку біля електроточки.

Процес монтажу накладної розетки набагато легший. Вона зазвичай встановлюється із зовнішньою проводкою, тобто не потрібно штробити стіни та монтувати внутрішній підрозетник. Перед установкою так само розбирається корпус і приєднуються дроти.

Перед встановленням великого та потужного обладнання необхідно подумати, чи потрібна для підключення розетка. Припустимо, для роботи бойлера з потужністю 3,5-5,5 кВт, що функціонує в постійному режимі, краще використовувати не звичайну розетку, а пряме підключення з окремим автоматом.

Щоб захистити електроточки від попадання води під час купання, їх можна розмістити в нішах, за перегородками і навіть у шафах.

Якщо у ванній встановлена ​​раковина зі стільницею, то можна розглянути цікаве та зручне рішення із прихованим модулем. Блок розеток захований у столі, а назовні виходить лише елемент, за який можна легко дістати назовні.

Головна перевага висувного модуля – стовідсотковий захист від води, але за умови своєчасного маскування.

Лінію, що йде у ванну кімнату, потрібно обов'язково обладнати ПЗВ, а кожен потужний прилад – окремим автоматом захисту. Так, при поломці одного приладу інші лінії працюватимуть у звичайному режимі.

Виносні та висувні «колони» та «книжки» активно застосовують в офісах та на кухнях, проте для оснащення ванної кімнати вони також підходять

Висновки та корисне відео на тему

З якими складнощами можна зіткнутися при монтажі електроточок у ванній кімнаті та як з ними впоратися, ви дізнаєтесь із представлених відеороликів.

Відео з коментарями на тему монтажу розетки:

Про нюанси роботи з кахельною плиткою:

Професійне встановлення блоку розеток на кахель:

Монтаж накладної розетки:

Електромонтажні роботи вимагають певної майстерності та дотримання техніки безпеки. Однак домашні майстри легко справляються з такими заходами, як заміна та монтаж розеток та вимикачів.

Якщо все ж таки виникають труднощі або потрібні роботи підвищеної складності, краще звернутися до професійних електриків.

Електричними точками називають розетки, вимикачі та розподільні коробки. Вони є вузлами електричної мережі. Від типу проводки (або ), що використовується, залежить від точок і правила їх монтажу.

Встановлення розеток та вимикачів при прихованому типі проводки

Протягом тривалого часу електричні точки робилися так: у стіні пробивався більш-менш круглий отвір, в який вставлялася металева коробка (а іноді й не вставлялася), потім туди поміщалася колодка розетки або вимикача, що кріпилася розпірними лапками або цементним розчином. Після цього всі щілини зашпаровувалися тим самим розчином.

Такий спосіб приголомшував уяву терміном своєї служби, але, як правило, змінити розетку без відбійного молотка не виходило. На сьогоднішній день змінилися і матеріали, і технологія електромонтажних робіт. Пристрій електричних точок починається одночасно з монтажем кабелю. У той час як робиться розмітка ліній прокладки проводки, відзначається і розташування електричних точок, адже вони є кінцевими пунктами кабельних ліній або вузловими станціями, якщо йдеться про розподільні коробки.

приклад установки розетки

Установка розеток

Починається, як було зазначено вище, з розмітки становища. На стіні відзначається точка, яка показує центр розетки. Як правило, він знаходиться на висоті 25-30 см від підлоги.

Силова розетка із заземленням повинна розташовуватись не ближче 50 см від електроприладів та газових труб.

Якщо в будинку є маленькі діти, то рознімання можна розташувати вище. На кухні вони знаходяться трохи вище за рівень столу. Суворих правил тут немає, але естетичніше, коли розетки в житлових приміщеннях розташовані на одній висоті. Щойно визначено розташування центру роз'єму, можна накреслити контур отвору підрозетника. Це робиться так: береться настановна коробка, яка стоятиме як підрозетник, прикладається денцем до стіни і обводиться олівцем. Контур готовий. Тепер потрібно видовбати отвір у стіні, щоб помістити туди коробку.

Пробуривши контур з отвором від свердла посередині, коронка забирається убік. Легкими ударами молотка камінь вибивається з отвору. Залишається підрівняти дно заглиблення за допомогою зубила. Отвір готовий для подальшої роботи. Видовбати отвір можна і за допомогою бура по бетону. По периметру контуру свердляться поруч отвори, а потім зубилом вибивається зайвий матеріал. Якщо під рукою немає електроінструменту, доведеться вирубувати отвір у стіні за допомогою зубила і молотка.

Для встановлення розеток найчастіше використовуються круглі настановні коробки, але є і квадратні. У цьому випадку коронка не підійде, доведеться висвердлювати отвір перфоратором або, якщо кілька розеток, випилювати болгаркою. Найпростіше зробити це перфоратором, з спеціальною насадкою - алмазною коронкою по бетону. Працювати з таким інструментом – одне задоволення. забезпечена свердлом, що розташовується по центру насадки. Воно приставляється до центру контуру, потім кількома пробними включеннями перфоратора намічається поглиблення. Свердло заглиблюється у стіну та фіксує коронку на місці, щоб вона не рухалася під час роботи. Висота коронки така, що вона заглиблюється в поверхню стіни на глибину підрозетника.

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для монолітних стін існують спеціальні настановні коробки. Вони бувають як для одиночної установки, так і для з'єднання в групи: з боків цього виду коробок розташовуються спеціальні вушка. Штроба підходить до отвору і заглиблюється в нього, щоб кабель вільно проходив всередину поглиблення. На дні коробки є кілька отворів, прикритих пластиковими лючками, які легко виламуються. У ці отвори вставляються жили кабелю.

Щоб закріпити підрозетник у поглибленні, використовується будівельний гіпс чи звичайна штукатурка. В окремих випадках для міцності сполуки застосовують гіпсовий клей. Він замішується до суміші розм'якшеного пластиліну. Потім підрозетник утримується рукою на місці, а щілина між краєм отвору та коробкою замазується за допомогою шпателя.

Трохи зачекавши (приблизно півгодини, якщо використовується гіпс - 5-10 хв), слід зняти надлишки суміші. Після того, як суміш остаточно засохне, можна починати монтаж колодки. Щоб провід не вискочив із коробки при підключенні колодки, він утримується скобою або хомутом поруч із коробкою. Зрештою жил знімається ізоляція на відстань приблизно 1-2 см. Якщо жила багатодротяна, то оголений провідник скручується в щільний джгут.

На колодці розетки знаходяться 2 контакти, якщо вона із заземленням, то 3. До двох підключаються фазовий та нульовий дроти, до третього контакту - заземлюючий. При правильному встановленні розетки контакти повинні розташовуватися внизу. Проводи йдуть вгору. Контакти можуть мати гвинтовий або пружинний затискач. Перший вид надійніший, другий вимагає менше часу для монтажу. Потім надлишок дроту скручується в спіраль і ховається на дно підрозетника, щоб не заважати установці.

Колодка кріпиться двома способами:

1. За допомогою розсувних лапок: монтаж дуже простий - колодка вставляється в коробку і два гвинти з боків, з'єднані з рухомими лапками із зубцями, загвинчуються викруткою. При затягуванні гвинтом лапки розчепірюються в сторони і упираються в стінки підрозетника, фіксуючи колодку в коробці.

2. Звичайними шурупами - по краях підрозетника є спеціальні отвори, що збігаються з отворами колодки. Шурупи вставляють у них, і колодка прикручується до коробки.

Установка розетки закінчена, залишається лише прикріпити пластиковий захисний корпус - і розетка готова до роботи. Якщо обробка йде з нуля, то, після того як підрозетник встановлений на місці, колодка в нього не вставляється, а сам отвір заповнюється зім'ятим газетним папером, щоб не потрапляло різне будівельне сміття.

Для того щоб встановити кілька розеток у ряд, є відмінний спосіб – це монтаж спеціальної коробки на 2 колодки. Отвір під таку коробку бурить алмазною коронкою. Краї отворів повинні стикатися, а зайвий камінь відбивається зубилом.

Якщо розеток потрібно більше 2, використовується група підрозетників, які можуть кріпитися один до одного. Варіантів тут багато. Розетки можуть розташовуватись як вертикально, так і горизонтально.

Розетки можна встановлювати «шлейфом» або підключати кожну до окремої лінії, що веде від щита або розподільної коробки. У разі встановлення «шлейфом» проводи живлення наступної розетки кріпляться до контактів попередньої.

Встановлення вимикачів

Встановлення вимикача до дрібних деталей повторює встановлення розетки. Різниця в наступному: при установці колодки вимикача треба стежити, щоб клавіші розташовувалися правильно, тобто при включенні повинна натискатися верхня частина, а не нижня.

У деяких типах вимикача, наприклад на прохідних або диммерах, на контактах відзначається, до якого саме підключається провід, що входить, а до якого - відходить. Зрозуміло, на вимикачах немає заземлювального дроту, хоча він може бути встановлений на світильнику.

В асортименті товарів до розеток та вимикачів існують спеціальні рамки. Вони можуть бути одно-, дво-, тригнездовими і т. д. Рамки облямовують електричні точки та групи, надаючи розеткам та вимикачам естетичний вигляд.

Установка розподільчих коробок

Розмір та конфігурація розподільної коробки залежать від кількості з'єднань проводів та умов, у яких вона встановлюється. Прихована розпаювальна коробка захищена сама по собі, зовні лише кришка. Вона буває двох видів: із захисною прокладкою або без неї. У першому випадку кришка має гумове кільце, яке герметизує її з'єднання з розподільчою коробкою. У другому кришка кріпиться шурупами або просто замикається в пазах.

При монтажі кабелю у пластикових трубах незалежно від виду монтажу труба повинна входити в коробку на 1-3 см, не залишаючи кабель незахищеним. Це стосується і настановних коробок-підрозетників. Якщо коробка невеликого розміру, для буріння отвору під неї можна скористатися алмазною коронкою, так само, як для довбання поглиблення під розетку або вимикач. Діаметр коробки не повинен перевищувати 70-100 мм.

Якщо коробка більша, за допомогою тієї ж коронки пробурюються кілька заглиблень поруч, а потім отвір підрівнюється зубилом. Глибина виїмки має бути такою, щоб закрита кришка коробки була на одному рівні з поверхнею стіни.

Наступний етап монтажу - це заклад усередину коробки всіх проводів, що з'єднуються. На дні коробки або з обох боків є пластикові лючки, які відламуються при необхідності. У ці отвори просуваються кінці кабелів. Потім дроти з'єднуються між собою за допомогою клемних колодок, ковпачків, клем, стисків або скруткою вручну.

Провід можна додатково обмотати ізолентою. Після цього дроти скручуються, ховаються в коробку та закриваються кришкою. Потім коробка вставляється в поглиблення та фіксується в ньому за допомогою штукатурки або гіпсу. Крім того, практично всі види коробок можна прикріпити за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів.

Установка розеток та вимикачів у порожніх перегородках

Прихована проводка проходить не тільки всередині монолітних стін, а й за гіпсокартонними перегородками та облицюванням, щитами з фанери або ДВП, пластиковим облицюванням загалом, за тонкими листами матеріалу, між якими і стіною – порожнеча.

Установка розеток та вимикачів у цьому випадку дещо відрізняється від звичайного способу. Щоб зробити отвори під настановні коробки, застосовують не алмазну коронку, а коронку під гіпсокартон. Працювати з нею легше, ніж з діамантовою. Можна використовувати не перфоратор, а звичайний дриль. Отвори в матеріалі робляться заздалегідь, відразу після того, як листи монтуються на місце. Кінці дротів перед цим підтягуються до місця, де будуть отвори; як тільки вони просвердлені, кабелі виводяться назовні.

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для порожніх стін існують спеціальні коробки. Для кріплення їх до стінки на коробці є особливі лапки. Потрібно вставити коробку в отвір і витягнути через лючки в днищі дроту, а потім закрутити два гвинти з боків викруткою. Гвинти підтягують лапки, які впираються в аркуш матеріалу зі зворотного боку, фіксуючи підрозетник на місці.

Після цього розетка встановлюється у коробці. Якщо розпаювальні коробки, прикріплені до основної стіни, не ховаються за стінами, то приєднуються до матеріалу так само, як і підрозетники - за допомогою притискних лапок.

Встановлення розеток та вимикачів при відкритому типі проводки

Установка розеток і вимикачів при відкритій проводці менш трудомістка, ніж при прихованій. Не треба бурити в стінах отвори під настановні коробки і поратися зі штукатурною сумішшю або гіпсом. Для вимикачів і розеток старого типу перед тим, як кріпити їх до стіни, спочатку необхідно встановити на поверхні діелектричну підставку. Це звичайна плоска дерев'яна платівка, яка кріпиться до стіни шурупом або прибивається цвяхом. Коли вона встановлена, до неї прикручується електропристрій.

Сучасні розетки та вимикачі не вимагають такої підставки. Їх можна монтувати на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Для цього пристрій розбирається, і нижня частина (денце) прикручується до стіни. Потім до колодки приєднуються дроти, вона кріпиться на денці, і вся конструкція накривається пластиковою кришкою, що прикручується гвинтом. На багатьох розетках та вимикачах у кожусі прорізані спеціальні отвори, закриті вставками для того, щоб туди заходив кабель-канал або пластикова труба. У розетках з підвищеним ступенем захисту, розташованих у ванній кімнаті, у місцях входу дроту в корпус розташовується спеціальний гумовий сальник.

Якщо проводка поміщена в кабель-канал, то монтаж електричних точок відбувається ще легше. Деякі виробники пластикових коробів випускають таку кількість аксесуарів до них, що монтаж електричної мережі нагадує складання конструктора Lego. Спеціальні вставки на поверхню кабель-каналу для розеток та вимикачів називаються супортами. Є супорти на 1, 2, 5 і навіть десять електричних точок. Крім того, існують посадкові коробки та модулі і навіть розпредкоробки. Зрозуміло, кабель-канал має бути відповідної ширини. Розподільні коробки відкритого типу встановлювати легше ніж закритого. Вони прикріплюються до перекриття за допомогою найрізноманітнішого кріплення: дюбель-цвяхів, шурупів і навіть звичайних цвяхів.

Планування електропроводки у квартирі на етапі ремонту – дуже важливий моменті ставитись до нього потрібно з великою часткою відповідальності. Установка розеток у квартирі – як частина електропроводки – найбільш примхлива та спірна частина. Давайте розберемося в тонкощах.

Яку використовувати проводку

Майже всі побутові прилади в квартирі розраховані на живлення до 5 ампер, а на розетках пишуть, що вони витримують 16А. Насправді більшість якісних розетоквитримають набагато більшу силу струму, але не в цьому суть. Проводку та автоматичні вимикачі для розеток слід підбирати за такими принципами:

• Перетин кабелю 2,5 мм;
• Автомат (вимикач) – 16 ампер.

Корисна порада: не намагайтеся заощадити на проводці. Не використовуйте алюмінієві дроти. У сучасному ремонті це поганий тон. Алюміній гірше проводить електрику, більше гріється, тендітний і морально застарілий.

Де розташовувати

Розташування розеток та вимикачів

Про те, як розмістити розетки на кухні і у ванній ми писали в окремих статтях, тут говоритимемо про житлові, і не тільки, приміщення. Тут теж важливо дотримуватися деяких принципів:

1. Розетки розташовуються на висоті 10-20 см від підлоги
2. При плануванні розеток уникайте використання і особливо в одну склянку. Про недоліки цих приладів ми вже писали;
3. Розміщуйте розетки так, щоб до них був вільний доступ;
4. Розетка у віконному укосі ставиться на висоті не менше 30 см від підвіконня, щоб ви могли спокійно користуватися нею поруч із квітковим горщиком.
5. Не встановлюйте розетки в шафах та поличках! Це небезпечно та дуже непрактично. Меблі служить 5-10 років, проводка повинна служити 50!

Кількість розеток на квартиру

Давайте разом порахуємо потрібну кількість розеток для вашої квартири.

1. Розетка для пилососа – вона повинна бути біля кожних дверей до кімнати
2. Передпокій
   • WIFI роутер;
   • телефонний апарат;
   • сигналізація;
   • дзвінок;
   • +2 для інших потреб (заряджання телефону, планшета тощо)
3. Туалет - навіть якщо зараз ви не уявляєте для чого там електрика, все одно поставте одну розетку. Раптом ви захочете туди телевізор або електричний очищувач повітря, зволожувач, осушувач і т.д. Загалом одна розетка в туалеті не завадить
4. Ванна кімната. Докладніше ми. Все залежить від техніки, яка буде встановлена:
   • Бойлер;
   • Пральна машина;
   • Теплі підлоги;
   • Сушка для рушників;
   • Осушувач повітря;
   • Джакузі.

   Вся ця техніка повинна від чогось харчуватися, частина її (бойлер, тепла підлога) постійно підключені, тому такі прилади як:

   • Електробритва;
   • Депілятор;
   • Гідромасажна ванна;
   • Плойка.

   Вимагають додаткових розеток

   Загалом, у ванній кімнаті не може бути менше 3х розеток

5. Спальня. Кожне спальне місце потрібно обладнати:
   • Лампа;
   • Розетка для заряджання телефону;
   • Розетка для підключення планшета чи ноутбука;
   • Резервна.
6. Робоче місце. Без комп'ютера тут не обійтися, а значить розеток має бути багато:
   • Системний блок;
   • Монітор;
   • активні колонки;
   • Принтер;
   • Сканер;
   • Роутер;
   • Заряджання для телефону;
   • Заряджання для планшета;
   • Настільна лампа;
   • +2 додаткові розетки;

   Повірте, така кількість не буде надмірною. Краще зробити все акуратно на етапі планування, ніж потім додавати мережевими фільтрами недостатні електроточки

7. Мультимедіа. Телевізори та аудіосистеми різні людирозташовують у різних кімнатах і їх може бути кілька, тому краще визначитися заздалегідь, де ви захочете побачити мультимедійні системи та розташувати там розетки під:
   • ТБ;
   • Програвач;
   • Підсилювач;
   • Колонки;
   • Додатковий роутер

   В одному блоці з силовими розетками на 220 вольт зазвичай монтують антенну, мережну розетки, а також розетки під аудіо системи

8. Кухня. Мабуть, сама «розеткова» кімната. Тут може бути від 10 до 30 розеток залежно від розмірів та технічної оснащеності. Докладніше ми це описали у статті.
9. Лоджія, балкон. Якщо вони засклені, то обов'язково слід встановити хоча б по одній розетці, якщо засклення немає і не планується – бажано встановлювати .

Як підключити до щитка

Декілька принципів, які не дадуть вам заплутатися

1. Всі розетки в одній кімнаті підключаються до щитка під один автоматичний вимикач, номіналом 16 ампер;
2. Під цей вимикач не потрапляють кондиціонери та освітлення
3. Під водонагрівач, варильну панель, електродуховку виводяться окремі розетки з окремими автоматами на 25 ампер. Це не спільні розетки!
4. Для розеток у ванній кімнаті слід встановлювати, щоб вас не вдарило струмом під час потопу у сусідів зверху;
5. Розетки та вимикачі на лоджії та балконі можна об'єднувати під один автомат (окремо лоджію, окремо балкон). Всі інші розетки повинні бути окремо від освітлення, щоб у вас не вимкнулося світло при короткому замиканніу розетці

Які типи використовувати

При плануванні електрики у квартирі слід використовувати такі принципи:

Які фірми купувати

Довіру викликають лише європейські та американські виробники електромонтажних приладів. Щоб не зробити проведення собі дорожче, не вибирайте розетки китайських фірм, таких як Makel, Viko, Lezard, а також всіх Російських фірм-виробників. Насправді в РФ вони тільки збираються, а всі комплектуючі (найнижчої якості) поставляються з того ж Китаю.

1. Спосіб кріплення дроту - безгвинтовий, тобто. провід туди має просто вставлятися;
2. Корпус та механізм розетки не горять або не підтримують горіння. Докладніше у статті про;
3. Контакти розетки виконані з міді, бронзи чи латуні – перевіряється магнітом.
4. Механізм розетки надійно тримає як євровилку (з товстими шпильками контактів), так і тонку від зарядки.

Коментарі:

Схожі записи

Як правильно підібрати автомат за потужністю навантаження для квартири Монтаж потрійної розетки власноруч. Як проводити роботи.

Якщо монтаж розетки був зроблений неякісно, ​​то згодом вона почне просто випадати зі стіни за штепселем, який з неї витягується. Перед тим як закріпити розетку заново, треба розібратися, чому це взагалі відбувається, щоб не робити одну і ту ж роботу кілька разів.

Які можуть бути помилки під час монтажу розеток

Щоб розуміти, як закріпити розетку, що випадає, треба в першу чергу звернути увагу, бовтається вона сама по собі або разом з підрозетником. Це дві різні несправності та усувати їх треба кожну своїм способом.

Правильно встановлена ​​розеткамонтується за певною технологією і якщо один із кроків зробити неправильно або взяти невідповідні матеріали, то незабаром може виявитися, що роботу треба переробляти.

Помилки можуть бути наступними етапами монтажу:

• У стіні висвердлюється отвір, який має бути трохи більшим за зовнішній діаметр підрозетника – для того, щоб між ними можна було наштовхати замазки або цементу. Бувають випадки, коли підрозетник заходить у стіну впритул і складалося враження, що він там засів намертво. Далі робився остаточний монтаж, але через деякий час вся конструкція вилітала зі стіни, тому що все зчеплення трималося на кількох точках.
• Внутрішня поверхня отвору покривається замазкою і до нього вставляється підрозетник. Якщо замазки мало, вона укладена не по всій площі зіткнення або просто приготований поганий розчин, кріплення розкришиться.
• Монтаж нутрощів розетки. Ця конструкція тримається усередині за рахунок розсувних вусиків, що віджимаються болтами. Відповідно, якщо погано закручені болти або кріплення ковзають по внутрішній поверхні підрозетника, вся розетка незабаром почне бовтатися і вивалиться назовні.
• Встановлення зовнішньої видимої частини розетки. Найчастіше цей етап монтажу ніяк не може вплинути на її випадання в майбутньому, але іноді буває, що внутрішня частина встановлена ​​не врівень з стіною, а трохи глибше. У такому разі, при закручуванні кріпильних болтів внутрішня частина зрушить у підрозетнику або змістить його самого.

Приклад правильної установки підрозетників у цьому відео:

А ось тут дивимося як встановити розетки в підрозетник:

Коли випадає внутрішня розетка зі стіни, основна причина видно відразу - випадаючий підрозетник або погане зачеплення кріпильних вусиків. В обох випадках є свої нюанси, які треба враховувати під час усунення несправності.

Якщо у стіні не тримається підрозетник

У такому випадку метод ремонту вибирається в залежності від того, який саме підрозетник встановлений і з чого стіна.

Якщо підрозетник не був посаджений на розчин, значить розмір отвору в стіні впритул і його треба трохи розширити, щоб було куди намазати суміш гіпсу або цементу. Далі треба оглянути сам підрозетник – у сучасних моделях є прорізи для просування кабелю. Розташовуються вони по всій площі, і якщо замазка трохи через них продавиться, це буде додатковим кріпленням. Якщо підрозетник гладкий, то можна зробити насічки на його зовнішній стороні, за які схопиться розчин.

У крайньому випадку, якщо під рукою немає потрібних матеріалів, а відремонтувати розетку бажано терміново, то можна просто прикрутити підрозетник до стіни шурупами. Нюанс тут тільки один – отвори для дюбелів свердлити від кута і пускати їх навскоси, щоб не розхитувалися з часом.

У деяких випадках можна спробувати закріпити підрозетник, що випадає, на рідкі цвяхи, як показано в наступному відео:

Коли підрозетника немає взагалі

Рідко, але буває і таке - бовтається розетка, а коли її розбереш, виявляється, що вона просто впирається вусами розпірними в стіну, добре якщо бетонну.

Правильне вирішення проблеми тільки одне – встановити підрозетник, оскільки сталеві вусики з часом розкришать навіть найміцніший бетон і розетка випаде назовні.

Якщо немає іншого вибору, окрім як закріпити розетку в стіні (підрозетника немає і придбати його нема де), то можна зробити саморобне кріплення для розетки. Для цього знадобиться виготовити чопи: із щільного лінолеуму, наждакового паперу або пари шматочків дерев'яної дошки – бажано не пересушеної, щоб не розкололися при затягуванні болтів.

• Треба приміряти де в стіну впираються вусики розпірні і акуратно видовбати там невеликі заглиблення.
• Під розмір отриманих ямок вирізаються чопи. Якщо це лінолеум або наждачка, то бажано згортати їх удвічі, гладкою стороною всередину, щоб шорстка стосувалася стіни та кріпильних вусиків. Дереву просто надається потрібна форма - на відміну від класичних чопиків, які робляться циліндричними, ці треба виготовити прямокутними.
• Далі чопики вставляються в кріплення, до них підводиться розетка та затягуються болти, які розпирають кріпильні вусики.

Цей метод може бути дієвим навіть для стін не з самого твердого матеріалу, такого як саманна цегла, але по можливості все одно рекомендується зробити правильне кріплення із застосуванням підрозетників.

Що робити при випаданні самої розетки

Тут може бути дві основні причини - недостатній віджимання кріпильних вусиків і гладка внутрішня частина підрозетника, по якій кріплення просто прослизають.

У першому випадку кріплення просто не дістають до стінок підрозетника або сили, що притискає, мало для впевненого утримання всієї конструкції. Це може статися через знос кріплень або невідповідності моделей, коли розетка сама по собі менша ніж підрозетник.

кріпильні вусики (лапки) розетки

Якщо розетка все-таки фіксується в підрозетнику, але потім витягується з нього разом зі штепселем, значить їй не вистачає зовсім трохи сили, що притискає. Тут досить просто трохи підігнути кріпильні вусики – за формою вони нагадують букву «Г», але з трохи відігнутою вгору верхньою частиною. Якщо її відігнути трохи більше, то сила, що притискає, збільшиться. Для цього треба викрутити регулювальний болт, ця деталь сама випаде з розетки і її можна буде підправити плоскогубцями. Потім все можна встановлювати у зворотній послідовності. Для гарантованого результату в місці, куди впиратимуться кріпильні вусики, можна зробити кілька насічок ножем або паяльником.

Коли сам підрозетник, навіть добре закріплений у стіні, значно більше за розетку, то тут треба або міняти його повністю або знову ж таки виготовляти чопики і робити насічки з внутрішнього боку.

Також нерідко трапляються випадки, коли поверхня підрозетника в місці контакту з розпорними вусиками просто злизана. p align="justify"> Дієвим методом рішення є вилучення подрозетника і подальша його установка, але під кутом в 90 ° від початкового положення. Ще простіше повернути саму розетку – подвійні та потрійні часто так і встановлюються – у горизонтальному положенні.

Перед тим як вирішувати що робити, якщо розетка випадає з підрозетника, треба оглянути корпус останнього – в сучасних моделях є болти, якими розетка просто прикручується до їх корпусу.

Відмінності між старими та новими розетками

євро вилка (ліворуч) має більш товсті штирі, а розетка щільно притискаються контакти

Встановлені в стіни вимикачі кріпляться за таким же принципом, але вони випадають набагато рідше. Причина проста – при включенні та вимкненні зусилля завжди прикладається у напрямку стіни. У розетках все інакше – коли штекер у яких вставляється, то зусилля спрямоване у бік стіні, і коли виймається, то назад.

У старих розетках ця проблема не стояла так гостро, адже вони були розраховані на пристрої з меншим енергоспоживанням. Це автоматично означало, відсутність жорстких вимог до сили притискання контактів - штепселі вставлялися і виймалися з розеток з меншим зусиллям - з того часу і пішла звичка багатьох користувачів висмикувати вилку за шнур. Видобувати штепсель таким чином заборонено зараз і не дозволялося раніше, але зі старими розетками запасу міцності вистачало, тому часто на такі вимоги просто не звертали уваги.

У сучасних розетках застосовуються пружні контакти, які дуже щільно притискаються до струмоведучих частин штепселів. Навіть встановлена ​​за всіма правилами розетка потроху розхитуватиметься, тому рекомендується у будь-якому випадку притримувати її рукою під час виймання вилки.

Установка електричної розетки – одна з найпоширеніших домашніх господарських робіт, пов'язаних із електрикою. Тому важливо навчитися виконувати цю роботу самостійно, тим більше що рівень знань, необхідний виконання цієї роботи, не перевищує рівня знань фізики 9 класу, також ця робота не вимагає особливих фізичних зусиль і наявності складних інструментів. У цій статті ми докладно розглянемо, як виконати правильне встановлення розеток своїми руками.

Підготовка до роботи

Визначитись з вибором виду розетки

Існує величезна різноманітність електричних розеток, що відрізняються за призначенням, за типом конструкції, за способом встановлення та наявністю додаткових функцій. В даному випадку ми розглядатимемо розетки, що використовуються в Росії і розраховані на напругу 220 В.

Залежно від виду відрізняється спосіб монтажу розеток.

• Розетка радянського зразка без заземлення. Цей вид розетки призначений для електроприладів, корпус яких не потрібно заземлювати. Основний їх недолік, крім відсутності можливості заземлення, у тому, що виделки сучасних електроприладів просто не входять до роз'ємів розеток через різницю в діаметрах та наявність бічних виступів. Тому до цієї розетки можна підключати тільки електроприлади старого зразка або малої потужності з відповідним типом вилки.
• «Євророзетка» із заземленням. Підходять для сучасних електроприладів. Основні переваги: ​​щільний контакт, є додатковий контакт для підключення заземлюючого дроту, що дуже важливо для виключення ризику ураження електричним струмом для таких електроприладів, як, наприклад, пральна машина, холодильник, електроплита, бойлер для води.
• Розетка для електричної плити. Як випливає з назви, цей тип розеток встановлюється для підключення електричної плити. Це силова розетка, яка здатна витримати підключену потужність до 7 кВт і більше.
• Внутрішня розетка. Встановлюється у спеціальну коробку, встановлену у заглибленні у стіні. Застосовується при прихованій електропроводці.
• Зовнішня (накладна) розетка. Застосовується переважно у приміщеннях із зовнішньою електропроводкою.

Вибір схеми підключення

У випадку, якщо йдеться не про заміну старої розетки, а про встановлення нової, потрібно вибрати оптимальну схемупідключення.

Існують такі схеми:

• Паралельне підключення. За такої схеми до кожної розетки йде окремий провід від розподільчої коробки. Застосовується для підключення електроприладів із високою потужністю.
• Послідовне підключення. Усі розетки підключені один за одним до одного дроту. Переважно, при підключенні до цих розеток малопотужних приладів.
• Змішане підключення при використанні обох схем одночасно (деякі розетки підключені послідовно, деякі паралельно).

Вимкнення електрики

Перед початком будь-яких електромонтажних робіт, у тому числі монтажу розетки, необхідно відключити подачу електроенергії шляхом викручування пробок/відключення автоматів та переконатися за допомогою індикаторної викрутки у відсутності напруги.

Необхідні інструменти

Знадобляться:

• пасатижі;
• індикатор напруги;
• викрутка;
• ніж будівельний.

Встановлення та підключення зовнішньої розетки без заземлення

Цей вид розеток встановлюється, якщо:

• Проведення в будинку прокладено поверх стін.
• Проведення в будинку внутрішнє, але потрібне встановлення нової розетки, заради якої немає бажання пробивати, а потім заново вирівнювати стіну. Простіше від найближчої розетки або від розподільної коробки протягнути провід у кабель-каналі.
• Під час монтажу розетки у підсобних приміщеннях.

Порядок роботи:

1. Для отримання доступу до контактів розетки її необхідно розібрати, відкрутивши болт, що кріпить корпус до основи.
2. У розетці є два контакти, до яких треба підвести фазний та нульовий провід. Для цього зачищені кінці проводів слід завести у спеціальні роз'єми та затягнути болтами. Полярність у разі немає значення.
3. Далі прикріпити основу розетки до стіни. Якщо стіна не бетонна, то можна посадити на шурупи. На бетонній або цегляну стіну, попередньо розмітивши місця кріплення, просвердлити отвори та забити дюбелі.
4. Перед встановленням корпусу розетки на основу, за допомогою будівельного ножа вирізати по наявній розмітці проріз для проходження дроту.
5. Підготовлений корпус посадити на кришку, закрутити болт кріплення.

При підключенні проводів до контактів розетки необхідно туго затягувати болти. Нещільне прилягання провідників один до одного викликає окислення контактів, внаслідок чого підвищується ступінь їхнього нагріву та прискорення окислення.

Ця проблема надалі може призвести до несправності проводки, нерідкі випадки виникнення пожеж через електропроводку, що перегрілася.

Встановлення та підключення зовнішньої розетки із заземленням

за зовнішньому виглядурозетки можна визначити, із заземленням вона чи ні. Наявність у розетці металевих виступаючих контактів з обох сторін дозволяє підключити її до трижильної проводки із заземленням.

Порядок роботи:

1. Зачистити кінці проводів домашньої електропроводки у місці встановлення розетки.
2. Відкрутивши болт кріплення, розібрати розетку.
3. Клемна колодка розетки містить три контакти. До бокових контактів підключити фазний та нульовий дроти, полярність при цьому не має значення, а провід заземлення (жовто-зелений) – до центрального контакту.
4. Туго затягнувши контакти, підключену клемну колодку прикріпити до стіни, використовуючи шурупи або дюбеля (на бетонній стіні).
5. Вирізати в корпусі отвір у розміченому місці для проходження дроту, використовуючи для цього ножа або кусачки. Встановити корпус розетки на клемну колодку, затягнути болт.

Встановлення та підключення внутрішньої розетки

Монтаж внутрішньої розетки суттєво відрізняється від монтажу зовнішньої розетки, застосовується при прихованому (внутрішньому) розташуванні домашньої електропроводки. У цьому випадку використовується спеціальна настановна коробка для розетки. Коробки виготовляються у різних модифікаціях залежно від матеріалу стіни, куди монтується коробка.

Порядок роботи:

1. На місці виведення електропроводки зробити нішу – заглиблення у стіні для коробки.
2. Встановити в ніші коробку, вивести в неї дроти з відмінним запасом, закріпити коробку алебастром або іншим аналогічним розчином. Якщо коробка монтується в гіпсокартон, то використовується коробка з вушками, які при закручуванні шурупів щільно притискають коробку до гіпсокартону.
3. Щоб виключити різкі перегини проводів, закріпити їх у коробці як змійки.
4. Зніміть верхню кришку розетки.
5. Зачистивши кінці проводів, розташованих у коробці, провести в гнізда розетки, затягнути болти кріплення. Чим сильніше затягнуті болти, тим надійніше.
6. Закріпити корпус розетки в настановній коробці за допомогою шурупів.
7. Встановіть верхню кришку розетки.

Підключення подвійної розетки

У сучасних будинкахелектроприладів стає все більше, відповідно потрібна і більша кількість розеток. Встановлення додаткових розеток є досить трудомістким заняттям, особливо якщо внутрішня електропроводка, тому гарним виходом є заміна одинарної розетки на подвійну.

При цьому слід пам'ятати, що пропускна здатність залишається колишньою, тобто вона не розрахована для одночасного підключення потужних електроприладів.

Монтаж подвійної розетки аналогічний монтажу звичайної, одинарної розетки. Адже, по суті це те саме: фактично підключається одна клемна коробка, до якої підключено два з'єднані між собою гнізда.

Правильне встановлення розетки для електроплити

Поява на кухні нової плити обов'язково супроводжується роботою її підключення. Незважаючи на складність, можна, не викликаючи електрика, зробити все своїми руками.

Відмінність силової розетки для електроплити від звичайної в тому, що вона здатна витримувати досить велику підключену потужність. У сучасних електролітах потужність становить до 8 квт. Звичайні розетки не розраховані і можуть розплавитися.

Монтаж розетки для електричної плити передбачає певні підготовчі заходи:

• Для запитування електроплити рекомендується наявність окремої лінії живлення від автомата на 25А. Проводка може бути виконана з мідного дротуз перетином щонайменше 4 кв мм.
• Якщо на електроплиту не виведено окрему лінію, то живлення від загальної домашньої мережі можливе від автоматів в 40А, але слід мати на увазі, що при одночасному включенні з електроплитою інших електроприладів з високою споживаною потужністю спрацьовуватимуть і відключатимуться автомати.

Вибір моделі розетки залежить від таких параметрів:

• Потужність електроплити. Найбільш поширені розетки для електроплит розраховані на силу струму 40А та 63А застосовуються при підключенні плит потужністю до 7 кВт та більше 7 кВт відповідно.
• Кількість фаз. Особливість електроплит така, що їх можна підключити як до однофазної, так і трифазної лінії. В даному випадку розглядаємо підключення електроплити до однофазної проводки, тому що в квартирах та більшості приватних будинків немає силового введення.
• Спосіб встановлення. Розетки можуть бути як для внутрішньої, так і для зовнішньої установки. Вибір залежить від способу прокладання домашньої електропроводки.
• Наявність заземлення. У сучасних міських квартирах буває підведено заземлення, тож вибір однозначний. У квартирах старої будівлі та приватних будинках, якщо немає заземлення, настійно рекомендуємо провести його та встановити розетку із заземленням, адже через високу потужність, наявність металевого корпусу та велику площу, плита є об'єктом підвищеної небезпеки.

Алгоритм установки зовнішньої або внутрішньої розетки для підключення електроплити в кухні схожий на установку звичайних розеток аналогічного типу установки. Основна відмінність у схемі підключення.

Порядок роботи:

1. Ознайомитись зі схемою підключення, наведеною у технічному паспорті до електроплити.
2. Вимкнути подачу електроенергії. Підготуйте місце підключення розетки. Для цього закріпити інсталяційну коробку для внутрішньої розетки, зачистити дроти.
3. Провести дроти в інсталяційну коробку та підключити розетку таким чином, щоб до верхнього роз'єму розетки було підведено заземлюючий провід. Два нижні роз'єми - для фазного і нульового проводів, полярність при цьому ролі не грає. Затягнувши болти, закріпити корпус розетки гіпсовим чи аналогічним розчином. Встановити кришку.
4. Підключити шнур електроплити, що є трижильним кабелем з перетином в залежності від номінального струму автомата. Шнур електричної плити у багатьох моделях найчастіше доводиться купувати окремо та самостійно підключати. На задній панелі електроплити вказано схему підключення жил кабелю (шнура) до клемної колодки. На відміну від звичайних електроприладів у клемній колодці електроплити є шість клем. Заводом-виробником зазвичай встановлюються заздалегідь перемички для підключення до мережі з напругою 220 В.
5. Приєднати вилку до кабелю. Фазний, нульовий та заземлювальний проводи підключаємо таким чином, щоб штекери вилки та відповідні роз'єми в розетці збігалися за полярністю.
6. Увімкнувши вилку в розетку, перевіряємо працездатність плити.

Правила розташування розеток на кухні

Електричні розетки є в будь-якій кімнаті будинку, квартири. Однак більшість побутових електроприладів розташовані на кухні, причому такі, які постійно повинні бути включені в мережу, наприклад холодильник, електроплита, чайник та інші. Тому є певні правила встановлення розеток на кухні:

1. Не встановлювати розетки біля мийки та газової плити.
2. Так як кухня найчастіше зона підвищеної вологості, важливо забезпечити водонепроникність електропроводки та контактів.
3. Під час електромонтажних робіт не допускайте втручання у водопровід, газопровід, вентиляцію.
4. Для захисту розеток, що розташовані поблизу робочої поверхні кухонних меблів, від попадання всередину води та інших рідин можна встановити розетки зі спеціальними кришками.
5. Для електричної плити необхідно передбачити окремий автомат електрощита.

Правила техніки безпеки

Встановлення розетки, як і будь-який вид електромонтажних робіт, вимагає неухильного дотримання правил техніки безпеки:

1. Перед початком робіт необхідно відключити електроенергію шляхом відключення автомата/викручування пробки в електрощиті та переконатися у відсутності напруги за допомогою індикатора.
2. Вжити заходів, що унеможливлюють подачу електроенергії: попередити домочадців, на сходовому майданчику встановити попереджувальну табличку.
3. Перевірити справність інструментів, особливу увагу звернути на цілісність ізоляції.

Ознайомившись з основними етапами і тонкощами монтажу розетки, можна своїми руками виконати цю роботу, що здавалася раніше неймовірно складною. Адже все колись відбувається вперше, і найдосвідченіші електрики колись також робили свої перші кроки у освоєнні цих навичок.