Вимикач без розподільної коробки. Установка Двоклавішний вимикача

У цій статті ми поговоримо з вами про розподільних коробках, чи потрібні вони, так чи важливі вони в проводці і чи можна обійтися зовсім без них. Для забезпечення з'єднань і відгалужень в лініях ми використовуємо розподільні коробки. Але до них необхідно забезпечити доступ. Як же бути, якщо ми не хочемо псувати інтер'єр кришками розподільних коробок? Вихід із ситуації є завжди. Про нього ми і продовжимо нашу тему.

В першу чергу давайте згадаємо з попередньої статті, що ж таке, яку функцію вони виконують в монтажі електропроводки. Все дуже просто. У розподільній коробці ми здійснюємо комутацію кабелів. Більшість з'єднань і відгалужень виконується саме в розподільних коробках, по крайней мере, в 95% випадків це робиться саме в них. Припустимо, в нашій кімнаті є кілька розеток: під телевізор, для робочого столу і побутова для пилососа. Для того, що б розвести електропроводку за цими розеток, розташованим в різних частинах кімнати, нам необхідно зробити відгалуження від кабелю живлення, що йде з щита. Приходячи з щита, він може увійти в розетку для телевізора, потім в розетку для робочого столу і вже з неї потрапити в побутову розетку для пилососа. Вступити можна по різному. Але в будь-якому випадку нам необхідно зробити расключеніе для того, щоб привести харчування на кожну з розеток.

Як же нам вчинити в цьому випадку? Спочатку давайте розберемося схематично, яким чином ми можемо все це здійснити. Найбільш очевидний і простий варіант, коли ми в розподільній коробці на кожну розетку пустимо свій кабель.

Чим же гарний такий спосіб? Розподільна коробка у нас одна, все расключеніе ми зробили в ній, доступ нам потрібно зробити тільки до однієї розподільній коробці. Але кабелю в даному випадку піде найбільша кількість.

Можна поступити наступним чином

У такому випадку, якщо розетки рознесені досить далеко один від одного і кабелю нам шкода, ми робимо дві розподільні коробки. Але доступ вже потрібно забезпечити до кожної з них. У нас тепер два місця з комутацією, а їх бажано робити якомога менше.

Обидва вищезазначених способу мають право на життя і практикуються часто-густо з різних міркувань. Кожен виправдовує свою роботу по своєму. При якісному можна робити будь-яким вищеописаним способом. Головне, не слід забувати про те, що до будь-якої розподільній коробці за правилами повинен бути доступ в будь-який час. Не важливо за шафою вона або просто на очах - доступ повинен бути завжди. А якщо у вас їх 10 на кімнату, а кімнат у вас 5 штук? Милі кружечки по всій квартирі. На них звичайно можна намалювати смайлики і радіти життю, але це не найкращий з можливих виходів. Особливо поверх дорогий і красивою венеціанської штукатурки, як їх не стилізує, а все одно видно, що там в стіні хто то що то сховав.

І це ми торкнулися тільки розеткові групи, а у нас ще є висвітлення, з яким теж без комутації ну ніяк не обійтися. Нам потрібно підключити і люстру, і споти, і світлодіодну стрічку, все це з одного місця, декількома клавішами. Та й група освітлення рідко закінчується на одній кімнаті, значить кабель живлення рушить у нас і далі, в сусіднє приміщення.

Виходить що і в освітленні не обійтися без комутації проводів, а де їх робити як не в призначеної для цього розподільній коробці.

У розеточной групі ми можемо зробити простіше і пустити всю нашу електропроводку шлейфом через все розетки, але знову ж таки, норми нам це зробити дозволять з деякими відхиленнями. Всі з'єднання повинні проводиться якісно і відповідно до вимог і тут ми знову впираємося в розподільну коробку. Де як не в ній нам грамотно все це скоммутіровать?

Роблячи проекти на електромонтаж в квартирах, я намагаюся будувати електричну мережу таким чином, щоб комутацій був можливий мінімум. Кращим варіантом був і залишається той, в якому їх немає взагалі, але він рідко досяжний в наш час. Зростаюче число споживачів диктує свої правила. Навіть близько журнального столика, що стояв біля ліжка, багато хто хоче бачити не менше двох розеток і це тільки з одного боку ліжка. Я вже не кажу про комп'ютерні столи та робочу поверхню кухні, де кількість розеток в одній групі нерідко перевалює за 8-10 штук. В таких умовах без розпаювання обійтися практично неможливо. Кращим варіантом буде коли кабель вийшов з щита і закінчився розеткою, але це можна здійснити в більшості випадків лише в групах, що живлять, наприклад, кондиціонер. Тут все просто - Кабель вийшов з щита, прийшов в клемну колодку кондиціонера і все. Немає ніяких додаткових комутацій. Ідеально, що тут сказати. Але ми ж не будемо прокладати з щита в кожну розетку свій кабель. Тоді наш щит буде претендувати на серйозну роль в інтер'єрі. А ось такі споживачі як тепла підлога, кондиціонер, пральна машинка, духова шафа, плита, бойлер заслуговують індивідуального кабелю і автомата в щиті. Але що ж робити з усім іншим? Давайте розбиратися. Адже без комутацій нам не обійтися ніяк.

Отже розетки. Ми можемо пустити їх шлейфом. Що вдає із себе подібний спосіб комутації? Все дуже просто, кабель живлення приходить в першу розетку, расключается в ній, потім в наступну і так до тих пір, поки не закінчаться розетки в групі. Варто все ж зазначити, що чим їх в групі буде менше - тим краще. Проектуючи електричну мережу, ці моменти необхідно враховувати і знайти золоту середину в кількості груп. З досвідом цей процес вже не складає особливих труднощів. Отже шлейф.

Начебто все просто, але в той же час є тонкощі і правила. У більшості розеток є по дві групи контактів: фаза вхід, фаза вихід, N вхід, N вихід і PE вхід, PE вихід. Здавалося б все просто і ми можемо сміливо расключать наші розетки, використовуючи наявні контакти. Але! Згідно з пунктом 1.7.144 правил улаштування електроустановок для PE (заземляющей жили) ми повинні зробити окреме відгалуження. Це означає, що ми не зможемо просто увіткнути PE (заземлювальну жилу) в вхід і вихід. Жила PE має бути нерозривним на всьому протязі нашого кабелю. Якщо вона комутується, то або не розбірним способом, або так, щоб розібрати можна було лише зі спец інструментом. До чого такі заходи? PE - захисний провідник, він захищає нас від поразки небезпечним напругою, яке в разі несправності може з'явиться на корпусі приладу (розетки, щита і т.д.) Кожен провідник PE повинен і зобов'язаний підключатися строго індивідуально. Кожен провідник під окремий болтик або затиск. У тому випадку, якщо провідник PE буде підключений не якісно - може статися його розрив і весь сенс від цього провідника пропадає. Пристрої, підключені після обірваного провідника PE вже не перебувають під захистом УЗО і можуть вразити вас електричним струмом. Саме тому расключеніе провідника PE повинно бути виконано найретельнішим чином.

На просторах нашої неосяжної інтернету можна зустріти велику кількість суперечок з приводу того, як виробляти подібні з'єднання. Є теоретики, є практики, є ті хто просто мовчать, мовчать тому, що нема чого сказати або сказане може їх сильно знизити в ранзі ... Що таїти, багато електрики закривають очі на такі моменти і виробляють монтаж як доведеться. Але це на їх совісті.

Як же правильно вчинити? До певного моменту я вважав, що якщо ми підключаємо якісні електроустановочні вироби, в тому числі і розетки, то ми ніби як можемо використовувати Клемник самих розеток і не морочитися з додатковими расключеніе. Чому так думав? Клемна група зроблена на заводі, виробник відомий, якість виробів на висоті і значить сама розетка розрахована на подібний спосіб расключеніе. Але не кожен замовник набував розетки, якість яких не залишало тіні сумніву. Тому доводилося шукати різні способи того, як зробити монтаж з максимальною якістю. Варіантів з одного боку тьма, особливо якщо подивитися на те, як перекручуються колеги по цеху. Що тільки не придумують для того, щоб зробити PE нерозривним, як тільки не намагаються. В результаті процес стає більше схожим нема на електромонтаж, а на танці з бубном. Дивився я дивився на всі ці шаманства і подумав, що найкращим способом буде просто перейняти відпрацьований спосіб расключеніе в розподільних коробках. Переслідувалася в кінці кінців одна мета - позбутися від розподільних коробок. Значить просто переносимо їх в підрозетники і вуаля. Замовники задоволені і твоя душа спокійна за якісно виконаний електромонтаж. Останнім часом розподільні коробки в квартирах ми майже не використовуємо.

Що ж за спосіб расключеніе, який плавно перейшов навіть на якісні, здавалося б, розетки. Адже можна було расключать і так. Але нехай все буде однаково, однаково надійно. В кінцевому підсумку за продукцію відповідає виробник, а за якість виконаних робіт відповідає електромонтажник. Зони відповідальності на цьому розділені і ми йдемо своїм шляхом.

Отже розетки. Ми визначилися, що можемо расключіть їх безпосередньо в подрозетниках. І навіть в цьому у нас є варіанти і невеликий політ фантазії, куди ж без неї в рамках ПУЕ. Є кілька варіантів подібного расключеніе. Я для початку зупинюся на тому, яким віддаю перевагу расключать сам.

Маємо три підрозетника. Уявімо що вони встановлені в стіну, у нас же є фантазія, а мені за столом зручніше показувати вам, як все це відбувається. Ми вважаємо за краще прокладати траси так, що приходить і відходить кабель живлення приходять в середній підрозетник. Так склалося вже давно та й підсобників лінь переучувати, а помилитися в такому варіанті дуже складно. Отже, приходить і відходить кабель заходять в середній підрозетник. У момент прокладки залишаємо хороший запас, а в процесі расключеніе відріжемо зайве і залишимо по 10 - 12. Мені зазвичай досить цього і для комфортного расключеніе і укладати їх після не проблема. Середній підрозетник ми беремо збільшеною глибини, адже практично всі стіни по товщині без проблем дозволяють його встановити. Хто то скаже що в бетоні довбати таку глибину не цукор. Погоджуся, але в іншому випадку плюсом до підрозетників вам доведеться довбати на висоті бетон під розподільну коробку, так що не Ноєм, ставимо поглиблений. Він нам потрібен для того, щоб скомутіровать між собою 5 кабелів: приходить харчування, що йде харчування, права розетка, ліва розетка, середня розетка. Звучить страшно, але як завжди, тільки в перший раз. Далі простіше, беремо і робимо.

Соедініяем все як годиться. У розподільних коробках для розеток всі простіше нікуди - як у дочки в іграшках, фаза до фази, PE до PE, N до N. На вигляд виходить досить масивна конструкція, але зробивши два три таких підрозетника, ви навчитеся акуратно укладати все на дні підрозетника без проблем. Ми робимо все з'єднання гільзами ГМЛ. Залежно від кількості жив, які необхідно з'єднати, підбираємо і розмір гільз. Обжимаємо гідравлічним ручним пресом. Хотіли придбати ручний прес того ж КВТ, але від добра добра не шукають - наявний опресовивает просто чудово.

Невелика виноска. При використанні якісної фурнітури (розеток) можна так не морочитися і не розводити фазу, N і PE, на кожну розетку, опресовав гільзами. Цілком достатньо опресовать і на кожну розетку розвести PE. Ми ж в основному робимо так, як показано на фото. Так склалося, так зрослося. Все одно робити, так чому ж зробити недобре, а дуже добре?

Якщо група з 4 розеток, то в крайній, в одному з підрозетників, повторюємо процедуру, тобто опресовиваем той що прийшов з середнього, той що піде в четвертий підрозетник і не забуваємо додати для підрозетника, в якому виробляємо расключеніе.

Термоусадка наше все. Кому не лінь можуть поізвращаться ізоляційною стрічкою. І в результаті ми маємо підрозетник, в якому повністю розпаяні кінці на три розетки. Все цілком вклалося на дно і місця залишилося як в стандартні підрозетники. Далі просто встановлюємо розетки.

Мого улюбленого Шнайдера не виявилося на складі і в повітрі тихо зависло питання "Хто піде за Шнайдером". Наша дружна компанія дружно зробила вигляд що мовчить і через 5 хвилин мені на стіл поклали щось цілком прийнятної якості. Правда клемник не під гвинт, а аля ВАГО. Не дуже їх люблю, один бог знає що замовник застромить в розетку, хоча написано на них 16 А. Ну що ж, для прикладу не біда, расключім їх.

Ось загалом то і забралися три наших чудових розетки, кабель лягає добре, залишається цілком пристойний запас по місцю - можна було б засунути ще що-небудь, але не будемо. Розетки бувають різні за глибиною.

На ВАГО подібні з'єднання я б категорично не рекомендував робити. Я нічого не маю проти конкретно самих ВАГО, просто застосовувати їх, як я вважаю, правильніше буде для груп освітлення. Хоч і тримають вони заявлені 20А, але на ринку, по-перше, багато підробок, а по-друге, автомати на розеткову групу я рекомендую ставити 16А і не більше. Струм спрацювання у них більш 20А, начебто все поряд і авось пощастить, але краще не ризикувати. Як сперечаються багато на просторах інтернету, що і додати в таку розпаювання не додав нічого і зайвого вона. Додати без проблем - корона поруч отвір для підрозетника, встановлюємо його і в тому ж порядку коммутіруя. Ніяких проблем немає, зате є спокій і здоровий сон.

З освітленням ще простіше, кабель тонше, коммутировать легше, казка, а не життя. Розглянемо на прикладі мого улюбленого вимикача Шнайдер. Знайшовся тільки двухклавішний. Значить буде у нас в передбачуваній групі освітлення два споживача, на кожного по клавіші. Далі все просто. Земля у нас не комутується і ми пускаємо її під прес, те ж саме з N провідником. Фази коммутіруя в залежності від того, яка клавіша і що буде включати. Вимикач, що називається, зроблений для людей. Все просто, грамотно, якісно. Я раніше заїкнувся про те, що в освітлювальних групах ми можемо використовувати ВАГО, а сам все на гільзи, так на гільзи. Так, все на гільзи. Але Це моє ІМХО, люблю я спокійно спати.

Місця як бачимо залишається більш ніж достатньо. Повірте поміщаються всі варіанти расключеніе і ще залишається місце для парочки.

Ну що ж, можна і підсумки підвести.

Варіант комутації в подрозетниках більше підходить для житлових приміщень, де з багатьох причин розподільні коробки не актуальні:

• до розподільних коробок необхідний доступ, але не завжди ми можемо зробити так, щоб кришки розподільних коробок не порушували зовнішній вигляд стін.
• знову ж через необхідність доступу нам набагато вигідніше провести расключеніе в підрозетники. Для доступу до даної комутації необхідно всього лише зняти розетку.
• Досить серйозна економія в кабелі, адже він йде від однієї групи розеток до іншої, а не зіркою від однієї розподільчої коробки, та й маршрут кабелю стає більш очевидним.
• Не проблема додати розетки, перекомутувати вимикач, зробити інспекцію з'єднання (раптом комусь навіть при такій розпаювання спиться неспокійно)

Расключеніе в подрозетниках можна виробляти використовуючи подрозетники стандартної глибини, а так само подрозетники збільшеною глибини, які останнім часом стали дуже популярні на ринку настановних виробів. Ми вважаємо за краще поєднувати і стандартні і глибокі за потребою. Іноді виникають ситуації, коли розпаювання виходить досить великий і навіть в глибокому підрозетники не залишається місця для розетки. З цієї ситуації є дуже простий вихід. Ми використовуємо поглиблений підрозетник повністю, згодом просто вставляючи в рамку заглушку. Виходить і розпаювання зробили і з дизайном не напартачили.

А далі живемо! Кому не терпиться - відкручуємо розетки і дивимося, як там поживають наші гільзи або ваги, у кого як. Тому що більше і робити нічого не залишається, як тільки користуватися якісно зібраної електромережею без кружечків від розподільних коробок. На цьому сьогодні все.

Купуючи нове житло, завжди перед початком обробки стін і стель проводиться електрифікація приміщень. Сьогодні в столітті нових технологій існує декілька поширених способів модернізованого електропостачання. Один з найбільш надійних і безпечних варіантів це електропроводка без розподільчих коробок.

Електропроводка без розподільної коробки

Архітектура проводки складається з урахуванням інтересів і побажань власника житла. Електромонтаж є послідовне з'єднання ланцюга без розгалужувальних коробок. Провідники включаються в електричну систему по черзі один за одним і підводяться від кожної точки освітлення, розетки, вимикача відразу в розподільний щит.

Перед початком роботи проводиться попередній розрахунок передбачуваної кількості споживання струму при використанні планованих електроприладів і пристроїв. Схема підключення включає в себе необхідний набір проводів і кабелів, інсталяцію розеток, вимикачів, електричних приладів.

Нові вимоги до електропроводки розглядають використання тільки мідних провідників. Контактні з'єднання проводів при електромонтажі грають важливу роль в будь-який електричній системі. Вони повинні бути стійкими до механічних пошкоджень, безпечними.

Способи з'єднання проводки

Скріплення електричних провідників згідно з технічними вимогами і до діючих інструкцій проводиться за допомогою пайки, обтиску, опресування з використанням відповідних інструментів. При виборі методу контактного з'єднання необхідно враховувати для чого скріплення і де воно буде розміщуватися.

У точках стикування і відгалуження проводів завжди залишається запас для повторного з'єднання в разі несправності. На сьогоднішній день самим універсальними ефективними електричними з'єднаннями є безгвинтові затискачі. Прості і зручні, підходять для всіх типів провідників різного діаметру перетину.

Затиск складається високоякісної сталевої пружини стійкою до агресивного середовища і токошіни з електролітний міді спеціального лудіння, фіксується на контактній зоні за допомогою викрутки. Клема не має обмежень по струмів і напруги, з'єднує навіть провідники з гільзою. Відповідаючи сучасним вимогам, затиск має зменшений розмір, за рахунок чого не займає багато місця в підрозетники.

Особливості монтажу електропроводки

Всі електромонтажні роботи проводяться тільки після установки електричного щита і лічильника. Після чого визначаються місця комутаційного обладнання. Щоб правильно провести укладання проводів і установку підрозетників, проводиться обстеження кабельної траси, умов прокладання проводки і електричних виробів.

Точність виконання електрифікації гарантує не тільки естетичний вигляд, але і безпеку всього житла. Так, при установці підрозетника як розподільної коробки необхідно дотримуватися правил монтажу, це:

1. Фіксувати підрозетник в стіні з цегли, бетону, гіпсокартону за допомогою будівельної суміші.
2. Встановлювати підрозетник врівень з поверхнею стіни при закритій проводці.
3. Для кріплення склянки використовувати спеціальні затискні гвинти з пластинами.

При прокладанні кабелю слід використовувати спеціальне кріплення, який захистить його від механічних пошкоджень і стане в якості заземлення. Проектуючи електричну мережу через розетки і вимикачі, необхідно використовувати тільки якісне обладнання.

Останнім часом великим попитом стали користуватися установчі подрозетники з більш поглибленої формою, щоб запас проводів сформований петлями або складками компактно вміщався без різких заломів.

Монтаж освітлення без розподільної коробки

Сьогодні в сучасних квартирах, будинках, офісних приміщеннях проводка без розподільчих коробок для освітлення стала актуальною, незважаючи на велику витрату кабелю. Для монтажу квартирних освітлювальних приладів відводитися спеціальне місце в розподільному щитку.

Кабель від стельового світильника до електричного щитка, прокладається в гофрованих трубах, замінюючи штробление. Така система електрифікації гарантує надійне підключення без розривів кабельних ліній, забезпечує безпеку при експлуатації електроенергії. Для прокладки проводки рекомендують використовувати кабель з ізоляцією з полімерних або ПВХ композицій.

Перетин проводів необхідно вибирати виходячи з навантаження системи енергопостачання, матеріалу обробки поверхонь, способу проводки.

Монтаж без розподільних коробок проводиться тільки вчасно ремонту. При незначних несправності досить просто зняти вимикач або розетку і протестувати електропроводку.

Безпека електропроводки

По завершенні установки електропроводки необхідно провести комплекс вимірювань, щоб переконатися в готовності системи до використання сучасної побутової апаратури, техніки. Перевірка працездатності електричного щита, проводів, кабелю, розеток, вимикачів, дає можливість вчасно виправити допущені помилки. Тестова перевірка показує, що:

• контакти електропроводки мають надійне заземлення;
• з'єднання правильно підключені;
• стороння напруга і пошкодження в ізоляції відсутня;
• автоматичний апарат захисту відповідає проводки.

Провести точний вимір електропроводки можна тільки за допомогою фахівців електролабораторії. Для перевірки використовується контрольно - вимірювальна апаратура, яка показує втрати, споживання електроенергії. Особливо профілактичного огляду вимагають розетки, вимикачі, світильники у уникнення замикання.

Якість продукції запорука надійності і функціональності проводки

Працездатність, безпеку і надійність сучасної проводки залежить від акуратності, уважності і професійного виконання електромонтажу. Для того щоб електрику в будинку або квартирі було безперебійним необхідно проводити візуальний огляд електропроводки, стежити за станом побутового електрообладнання.

Проводка без розподільних коробок є найбільш модернізованою надійної електричною системою для сучасних квартир, будинків. Єдиним недоліком її це чималий витрата кабельної продукції та усіх комплектуючих. Кабель, дроти, розетки і вимикачі необхідно купувати в спеціалізованих магазинах, де продукція за своїм призначенням відповідає міжнародним стандартам і має сертифікат якості.

Будь-які розеткові механізми, вимикачі провідних світових марок мають високу надійність і довгий термін служби при будь-якому сполучному контакті. Низька якість продукції веде до швидкого зношування, можуть послужити причиною замикання, загоряння, знеструмленням кімнати або всього будинку.
При покупці таких виробів інформаційний матеріал від виробника не завжди дає повного уявлення. Економія коштів не є запорукою безпеки, надійності і комфортного проживання.

Правильне підключення проводів в розподільній коробці є вагомим фактором надійності вашої електричної мережі. А якщо враховувати, що в розподільних коробках сконцентровано понад 50% всіх з'єднань, то цей елемент вашої електричної мережі будинку або квартири стає особливо важливим. При цьому не можна забувати і про наочності підключення, а також його ремонтопридатності. Виходячи з усього цього давайте зупинимося на розподільних коробках більш детально.

Перш за все давайте зупинимося на правилах монтажу розподільних коробок. Адже від цього залежить і надійність вашої електричної мережі. Тим більше, що ці правила цілком логічні і не зажадають серйозних капіталовкладень.

Отже:

• Перш за все слід пам'ятати, що розподільна коробка повинна бути виконана з матеріалу відповідного поверхні установки. Так на спаленні поверхні, наприклад, дерево, слід встановлювати розподільні коробки з негорючих матеріалів. Зазвичай це метал.
• Якщо ж розподільна коробка монтується на неспалену поверхню, наприклад, бетон, то можна застосовувати коробки з важкогорючих матеріалів. Зазвичай в цих цілях використовують стандартні коробки зі спеціального пластика в безлічі запропоновані в будівельних магазинах.
• Так само варто пам'ятати, що відповідно до п. 2.1.22 ПУЕ в усіх місцях відгалуження і підключення провідників повинен бути забезпечений запас проводу забезпечує повторне підключення. Ціна виконання цього правила складе сущі копійки, а ось в разі необхідності виконання пере підключення цей запас стане «золотим».
• Так само варто обумовити місце розташування розподільних коробок. Взагалі воно не нормується, але зазвичай їх розташовують біля входу в приміщення з боку дверної ручки. Висота розташування розподільної коробки зазвичай становить 10-20 см від стелі. Це дозволяє її максимально захистити від випадкового дотику і візуально приховати.

Підключення різних електроприймачів в розподільній коробці

Тепер можна розглянути безпосередньо з'єднання проводів в коробці розподільчої. Адже воно багато в чому залежить від типу пристрою, що підключається, а також від кількості цих пристроїв. Іноді доцільно на одну кімнату створити дві, а то й три розподільних коробки ніж намагатися все з'єднання вмістити в одну.

Підключення групових проводів

Перш за все слід визначити кінцева або прохідна у нас розподільна коробка. В ідеалі кожна розподільна коробка повинна бути кінцевий.

Кінцевий називається розподільна коробка, яка не має проводів, що зв'язують її з іншими розподільними коробками. Прохідний же називається коробка, що має такий зв'язок.

Отже:

• У кінцевий розподільній коробці є три жилою живильного кабелю або проводу, від якого живляться кінцеві споживачі.

Зверніть увагу! Цих проводів для однофазної мережі повинно бути саме три. З яких один нульовий, згідно п. 1.1.30 ПУЕ повинен мати блакитний колір, один провід захисного заземлення, який позначається жовто-зеленим кольором і фазний провід, який може мати будь-яке інше колірне позначення.

• Прохідна розподільна коробка має три живлять жили проводу, які зазвичай садять на клеммник. Від цього ж клемника живиться наступна розподільна коробка. В результаті у нас виходить два дроти з'єднаних між собою.
• Ще один можливий варіант це якщо для однієї групи коробка є кінцевий, а для іншої групи прохідний. Причому зазвичай провід, для якого коробка є прохідний, не має в ній ніяких з'єднань. Він просто пролягає вздовж коробки.

підключення розеток

Перш за все розглянемо з'єднання проводів в розподільній коробці будинку при підключенні розетки. Адже це одне з найпростіших підключень.

• Отже, в розподільній коробці у нас є три жили живильного проводу. Як ми вже говорили це фаза, нуль і заземлення, позначене відповідними кольорами.
• Для підключення розетки нам необхідно провід, що йде безпосередньо до розетки підключити до відповідних жилах кабелю живлення. При цьому слід дотримуватися кольорове маркування.

Не так вже й багато знайдеться людей, які не знають, що таке розподільна коробка. Проте не зайвим буде нагадати, що це - пластиковий контейнер круглої або прямокутної форми з кришкою і отворами з боків, призначений для комутації (з'єднання) електричних проводів.

Щоб забезпечити всі енергоспоживаючі прилади квартири або будинку (лампочки, світильники, пральні машини, телевізори, комп'ютери та ін.) Електрикою, необхідно розвести дроти від розподільного щитка до точок споживання - розеток і вимикачів.

Стіни на кухні над столом: що замість тарілок?

Шматки скла залишаються на плівці. Загартоване скло дуже жорстке, але розбите скло розбивається на дрібні частини з гострими краями. Після відпустки скло не можна різати, тому будь-які отвори, такі як електричні розетки, глазур роблять раніше. Його також можна використовувати для виробництва гіпсових компонентів. Для внутрішнього використання.

Як вибрати гідромасажну ванну?

Застосовувана емаль; У разі витирання декоративний шар пошкоджений. Безпека висока. Тому електричний ланцюг, з якої повинна бути поставлена \u200b\u200bванна, повинна бути обладнана диференціальним автоматичним вимикачем 30 мА.

Жалюзі - захищати і захищати

Вони вирішили встановити зовнішні жалюзі. З їх опусканням і підйомом практично немає проблем. Це можна зробити вручну або електрично. І якщо електрично, жалюзі можна вільно групувати, підключатися до тайм-контроль, сутінковим датчикам і навіть включати систему.

Робити це потрібно таким чином, щоб забезпечувалося рівномірний розподіл електроенергії по всіх приміщеннях.

Для цього електропроводку поділяють на окремі магістралі. Для кожного приміщення прокладаються свої живлять дроти, до яких підключаються всі наявні в приміщенні енергоспоживачі.

Замість вугільного котла

Стадія монтажу. Тоді деякі рішення, такі як електричний підігрів підлоги або підігрів водяного статі, можуть бути неможливі. Яка сила сходи? Виробники в своїх каталогах. Згідно з новим стандартом - потужність радіаторів. Оскільки потужність обох нагрівачів складає 4 або 6 кВт. Як правило, на всіх пристроях вище 3, 5 кВт немає стандартного роз'єму. Комфорт використання цього типу нагрівача залежить від. Як тільки стяжка буде закінчена, а нова плитка буде покладена, підлога буде всього 1, 5 см у висоту.

У певних вузлових точках дроти з'єднуються між собою. У таких точках і встановлюються розподільні коробки, всередині яких мають з'єднання.

основна ціль розподільних коробок - забезпечення пожежної безпеки. Місця з'єднання проводів - найнебезпечніші з погляду виникнення пожежі. Недостатньо щільний контакт створює великий опір в з'єднанні і призводить до його нагрівання, що приводить іноді до пожежі.

Прямокутні, квадратні, круглі

Ви також повинні подумати про кількість і розташування гнізд. Підключення до змішувача для душу і для прихованого монтажу - підключені до коробки для прихованої установки. Пристрої з електронним управлінням або з освітленням повинні бути підключені до електричної розетки. Душові колони з'єднані знизу.

Білий, і ми не будемо переконані, що це по-іншому - поки ми не спробуємо цілий ряд сучасних фарб, доступних у продажу. Тільки тоді ми побачимо, як багато типів білих можуть бути вичавлені зі звичайного олова. Розетки «вирвані» з стінових банок, іскряться або прогріваються. Крім того, не перевантажуйте окремі штепсельні вилки, використовуючи зрощування і підключаючи занадто багато пристроїв. Це може привести до короткого замикання та пожежі.

Розподільна коробка ізолює місце з'єднання від горючих матеріалів стіни, виключаючи небезпеку загоряння. Крім цієї головної мети є і другорядна. Скручування проводів, які не заховані в коробку, виглядають не дуже естетично.

Керамічний алмаз для плитки і каменю

Пилоутворення при бурінні і водяному охолодженні. Це одне з рішень для поліпшення терміну служби вашого пристрою.

Огляд збірних будинків

Гарантія: 3 роки для виконання. Наклейки в картриджах також використовуються для склеювання деревини. Пластмаси - розчинники або дисперсійні клеї, в залежності від типу пластика. Пінополістирол використовується для спеціальних клеїв і мас, в яких.

Збірні будинки зі збірними будинками

Настільна лампа з мотивом конюшини. Для проведення проводки і монтажних труб передбачені електричні установки, отвори і канали.

Кухня - принципи дизайну

Кольорова коллізірованная плитка для підлоги - теракота. Розетки і вимикачі Аксесуари в електроустановці. Вони встановлюються після решт консервованих стін, де застосовуються електричні кабелі.

За типом виконання розподільні коробки бувають внутрішніми, призначеними для закладення в стіну (для з'єднання прихованої проводки), і накладними, що встановлюються на стіну (для відкритої проводки).

Чи можна обійтися взагалі без распредкоробок?

Теоретично - так. Але для цього буде потрібно з'єднати розподільний щиток і кожне місце споживання електроенергії в квартирі окремим проводом. Це призведе до великої витрати електропроводки і необхідності робити широкі і глибокі штроби, щоб мати можливість укласти в них кілька рядів дроту.

Як в зовнішніх жалюзі, встановлених у вікнах. Через це подібності іноді його називають роллером або затвором. Ролик ролика, який переміщається в бічних напрямних, закочується в спеціальний вал, встановлений в касету, встановлену всередині або на.

Основною проблемою, з якою стикаються інсталятори при впровадженні системи відеоспостереження, є вибір відповідного оптоволоконного кабелю і топології кабелю для цієї установки. Оскільки найбільш поширені питання пов'язані з установкою стовпів або ламп, все приклади відносяться до цього типу установки, однак інформація також актуальна для інших типів установок.

В кінцевому підсумку недоліки такого способу багаторазово переважать недоліки використання розподільних коробок. Економія за рахунок відмови від останніх буде багаторазово знецінена підвищеними витратами на електропроводку.

Як аргумент проти використання розподільних коробок можна іноді почути і такий; хоч прокладка окремої лінії до кожної точки споживання і програє економічно варіанту з распредкоробкі, зате вона безпечніше, оскільки виключає з'єднання проводів в вузлових точках.

Загалом, при виборі обладнання та кабелів обидва елементи повинні бути сумісні. Якщо з'єднання між камерою і перемикачем становить понад 2 км, вам необхідно встановити одномодове волокно. При такій високій пропускної здатності кращим рішенням має бути використання одномодового волокна. Діапазон одномодових волоконних кабелів великий, що дозволяє вибрати оптимальний кабель, і в разі необхідності лінія передачі може бути збільшена в майбутньому на 2 км.

Вартість багатомодових кабелів ще вище в результаті більш складного виробничого процесу. Отже, всі аргументи для одномодових рішень. Єдиним аргументом на користь вибору многомодового волоконного кабелю є загальна думка, що цей тип волокна набагато легше зварювати. Однак для систем відеоспостереження кабельні траси короткі, а оптичні бюджети потужності високі, тому точність і загасання зварних швів не так важливі. Таким чином, загальним варіантом є установка механічних зрощування з загасанням до 1 дБ.

На це можна відповісти тільки одне. Правильне, професійно виконане абсолютно безпечно. При тому що кожен має право на свою точку зору, варіант з використання распредкоробок є все ж кращим, ніж без них.

Розподільні коробки встановлюють на відстані 10-30 см від стелі - в залежності від висоти останнього.

Звичайно, незалежно від обраного рішення, установник повинен подбати про максимально можливої \u200b\u200bточності і якості зварних швів! Тому на практиці вибір типу волокна не важливий в цьому відношенні. Переваги вибору одномодового волоконного кабелю. Легше вибирається завдяки широкому спектру доступних на ринку кабелів, здатних передавати сигнали на відстанях в десятки кілометрів, використовуючи більш низьке ціноутворення на конкретному обладнанні в порівнянні з багатомодовими волокнами через більш низьких витрат виробництва. Передача більшої кількості кабелів з невеликим радіусом вигину, від 7, 5 мм. . Незручність вибору одномодових волоконних кабелів.

При прихованій проводці коробки закладаються в стіну, - таким чином, щоб верх їх кришок був урівень з поверхнею стіни. При відкритій проводці коробки встановлюються без закладення в стіну на її поверхню.

ПУЕ (правила улаштування електроустановок) вимагають, щоб був забезпечений доступ до кришки коробки - для проведення ревізії при необхідності. При накладному способі установки ця вимога виконується автоматично.

Різні варіанти волокон можуть викликати проблеми з зварюванням, рекомендується вставляти кабелі в систему у виняткових випадках, і в залежності від обладнання може знадобитися використання оптичних аттенюаторов на короткі відстані - цю інформацію слід шукати в специфікаціях передавача і приймача, на передавачі і чутливості приймача. Окремий кабель для кожної стійки є самим гнучким і швидким рішенням, враховуючи зварювання і захист оптичних волокон. Однак прокладка кабелів вимагає великих зусиль з-за набагато більшої відстані між кабелями.

При установці всередину стіни потрібно подбати про дві речі. По-перше, необхідно, щоб місце розташування коробки було відомо, і був забезпечений доступ до неї, а по-друге - щоб не страждала естетичність приміщення. Перша вимога важливіше, його необхідно дотримати в будь-якому випадку.

Друге - суб'єктивне, залежне від смаку господаря. Естетичність можна забезпечити різними способами. При наклейці шпалер акуратно обрізати їх навколо кришки, залишивши на місці. Це дасть можливість бачити місце розташування коробки і одночасно зробити його практично не відрізняється від сусідніх місць.

У цій топології структура кабелю не є суттєвим фактором, так як вона не розгалужується нескінченно. Зрозуміло, кабель повинен відповідати всім вимогам для правильної роботи в залежності від середовища, в якій він встановлений. Важливим параметром є міцність на розтягнення, достатня для провідниковий дріт. Найбільш популярні типи кабелів, які використовуються в таких ситуаціях.

Незалежно від кількості кімнат на полюс, передача здійснюється тільки за допомогою двох оптичних волокон. Проте, він рекомендує, по крайней мере, мінімум резервування - установку 4-волоконних кабелів. Вибір радіальної топології також економить місце на полюсі - оптичний кабель може бути підключений безпосередньо до розподільній коробці з необхідним обладнанням: медіаконвертер, відеоконвертер, джерелом живлення і т.д. оптичні волокна кабелю повинні бути завершені косичками.

При іншому способі оформлення стін потрібно подбати про те, щоб поверхня кришки була одного кольору зі стіною, і щоб можна було зняти кришку, не руйнуючи стіну в цьому місці.

При влаштуванні натяжних стель для доступу до коробок (якщо вони виявляються прихованими за поверхнею стелі) необхідно встановити маленькі люки.

Зварні шви повинні бути захищені в термінальних або розподільних коробках. Пігтейл повинен бути підключений до адаптерам і не рекомендує підключати їх безпосередньо до оптичних пристроїв! З'єднання повинні бути виконані за допомогою пасивне, які з'єднають протилежні сторони адаптерів зі входами пристроїв, відповідальних за перетворення оптичних і електричних сигналів. В майбутньому виконання технічного обслуговування або обслуговування не буде пов'язане з ризиком пошкодження кабелю, але тільки для патч-корду.

Компоненти для реалізації точки з'єднання в металевому зовнішньому шафі, встановленому на колоні, можуть забезпечити повній готовності до використання рішення для різних застосувань. Водостійкий шафа з замком можна встановити на стовпі, використовуючи тримач стійки. 5 кабельних вводів захищені гумовими ущільнювачами.

Як з'єднувати дроти в розподільній коробці?

В ШЕУ повідомляється, що з'єднання проводів повинно проводитися методом зварювання, пайки, обпресування або за допомогою гвинтових і болтових затискачів.

Якщо з усіх способів вибирати той, який є кращим за критерієм технологічність + надійність, то таким можна вважати скручування проводів з наступною пайкою (зварюванням). Застосування затискачів теж технологічний, але воно не забезпечує тієї контактної площі, яку забезпечує скручування з пайкою.

Лінійна топологія з проміжними точками. Питання про можливість підключення декількох точок камери з використанням одного оптоволоконного кабелю є одним з найбільш поширених інсталяторів. Існує така можливість, але вона повинна бути обрана досвідченими монтажниками і відповідним обладнанням.

Кабель, який пройде через всі точки, повинен мати достатню кількість волокон - не менше 2 волокон на точку. Наприклад, для 5 стовпів буде потрібно не менше 10 волокон, тому вам буде потрібно встановити 12-волоконний кабель або, для надмірності, 16 або 24 волокна. У будь-якому випадку надмірна надмірність зажадає набагато більших зусиль, тому непогано не перестаратися.

Деякі обмежуються взагалі однією скруткой. Якщо вона виконана якісно, \u200b\u200bто забезпечує площа контакту не менше, ніж опресовування або використання затискачів, Але все ж скручування без пайки не можна вважати абсолютно надійною.

Один з варіантів запуску многоволоконного кабелю через точки камери розрізає його на полюсі, розділяючи два волокна для підключення до передавальному пристрою і приварюючи волокна до наступного полюсу. Все це приводить нас до наступних висновків. Більша кількість надлишкових волокон - більше зусиль, установник повинен зварити все волокна, установник повинен зварити все волокна на першому полюсі. На останньому полюсі установник повинен тільки зварювати волокна, які з'єднують цю точку. Такий підхід, який вимагає різання і зварювання всіх волокон, може здатися нелогічним, але багато установники, які використовують професійні і швидкі зварювальні апарати, вибирають це рішення, тому що його можна застосовувати до будь-якого типу кабелю, не звертаючи уваги на структуру кабелю, елементи консолідації, центральні труби, товщина і т.д. крім того, цей підхід дозволить використовувати різні комерційно доступні розподільні коробки.

після з'єднання проводів їх необхідно добре заізольовані за допомогою ізоляційної стрічки, і розмістити місця контактів в распредкоробкі таким чином, щоб вони не контактували один з одним.

Коли робота буде завершена, можна перевірити її якість, включивши на деякий час якийсь енергоємний прилад і перевіривши всі распредкоробкі на наявність нагріву місць з'єднань.

Однак установник системи, показаний в наведеному вище прикладі, повинен зробити висновок, що загальна кількість необхідних зварних з'єднань - 38, з яких тільки 10 зварюються з пігтейлами з краями даних. Решта 28 зварних швів є проміжними сполуками. Таким чином, ця топологія практично виключає установку через високу вартість і ризику надмірного пом'якшення впливу на найдовший маршрут.

Де і як встановлювати розподільні коробки?

Кіски підключені до адаптерам. З іншого боку, установник може підключити двобічний кабель або оптичний кабель з двома пігтейлами. Будь-яка установка пілона повинна бути забезпечена належним захистом трубопроводів, особливо для частини патч-боксу і коробки, що містить активне обладнання.

Якщо виявиться, що якесь з'єднання гріється, значить, площа контакту в ньому недостатня, і його потрібно переробити.

Розподільна коробка - це електротехнічний виріб, усередині якого з'єднуються між собою жили кабелів. Тільки за допомогою її можна правильно з'єднати розетку, вимикач або світильник з джерелом живлення. Вона також служить для захисту з'єднань від

попадання пилу, вологи, сторонніх предметів і для запобігання випадкового дотику до них.

Коробки бувають зовнішньої (відкритої) і внутрішньої (прихованої) установки. Зовнішні призначені для з'єднання кабелів, прокладених відкрито: в гофре, металлорукаве або пластикових кабель-каналах. Для введення гофри всередину вони обладнуються гумовими сальниками, що дозволяють забезпечити необхідну герметичність.

Ущільнювальні сальники для розподільної коробки зі ступенем захисту IP68

Коробки, використовувані спільно з кабель-каналами, не мають чітко визначених місць для вводу кабелів всередину. Їх пропілівают при монтажі самостійно, в деяких моделях для полегшення цієї процедури в декількох місцях корпус виконується більш тонким.

Коробки для внутрішньої установки замуровуються в стіни. Усередині виконується монтаж кабелів прихованої проводки. Для їх введення всередину передбачаються місця з тоншою стінкою корпусу, зазвичай - круглої форми. При монтажі корпус проламується в потрібних місцях, всередину коробки вводяться кабелі, а що утворилися вільні місця в отворах між ними і корпусом коробки закриваються штукатуркою.

Всі коробки забезпечуються знімними кришками, через які забезпечується доступ до з'єднань. Іноді всередині них знаходяться стаціонарно встановлені клемники для підключення жил кабелів.

Вибір місця під монтаж коробки

При монтажі електропроводки своїми руками необхідно прокладати її паралельно або перпендикулярно поверхонь підлоги і стелі. Відстань від стелі до кабелів, що прокладаються має дорівнювати 20-30 см. Коробки, живлять вимикач або розетку, бажано розташовувати над ними. Робиться це для того, щоб коробку можна було без зусиль знайти. Щоб не псувати дизайн приміщень, їх зазвичай замуровують врівень з поверхнею стін, а потім заклеюють шпалерами. Коробка, яка живить розетку і знаходиться над нею, при необхідності буде знайдена швидше, ніж розташована довільно.

Можна виконати монтаж коробок над підвісними або натяжними стелями, але тоді необхідно обов'язково забезпечити до них доступ для можливого подальшого ремонту. Адже контактні з'єднання є слабким місцем електропроводки і з часом можуть ослабнути або зовсім згоріти. Для ремонту потрібно розкривати стелю. Цей процес призведе до необґрунтованих матеріальних витрат, а якщо місце установки коробки невідомо - до дуже великим. Те ж саме відноситься і до розташування коробки, прихованої в стіні. Вона не повинна бути закрита шаром штукатурки. Щоб відкрити кришку, максимум, що допускається зробити - зрізати шпалери навпроти неї. Їх можна потім наклеїти на місце або скористатися клаптиком із залишків, неминуче з'являються після обклеювання.

Для доступу до коробок, розташованим над підвісною стелею, на його поверхні вбудовуються вентиляційні люки.

Розташування коробок зовнішньої установки визначається, в основному, дизайном і економією довжини кабелів. Для цього їх теж встановлюють навпроти вимикачів, розеток і світильників. Але і тут не слід виконувати їх монтаж у важкодоступних місцях, щоб не ускладнювати собі роботу.

При установці коробок на вулиці своїми руками потрібно вибирати вироби зі ступенем захисту не нижче IP44.

Розподільна коробка зі ступенем захисту IP44

Але для гарантованого захисту від проникнення атмосферних опадів краще виконувати їх монтаж під козирками, дахами, навісами. Але ступінь захисту коробок, що встановлюються на вулиці, не можна погіршувати, навіть якщо дощ і сніг на них ніколи не потраплять. Вологе повітря, проникаючи всередину, призводить до утворення конденсату, які погіршують ізоляцію між сполуками або приводить до їх корозії. У першому випадку можливе коротке замикання, в другому - окислення і порушення контактів.

Установка розподільної коробки

Монтаж з'єднувальних коробок в стінах можна виконувати різними способами, в залежності від наявності інструменту. Оптимальний і найменш трудомісткий варіант - використовувати насадку на перфоратор, звану коронкою.

Вона являє собою кільце з побідитовими або алмазними ріжучими крайками, по центру якого розташований бур по бетону. Бур виконує функції центрування коронки, а сама вона вирізає з стіни круглий сегмент.

Приклад коронки по бетону з алмазним напиленням, яка може використовуватися для буріння отворів під розподільчі коробки

Після Засвердлювання на необхідну глибину, сегмент видаляють молотком і зубилом або монтажної лопаткою, яка встановлюється на перфоратор.

Існують коронки різних діаметрів під будь-який розмір розподільної коробки

Отвори можна виконувати і самої монтажної лопаткою, особливо під коробку прямокутної форми або великих розмірів. Попередньо по краях необхідного отвору буром по бетону потрібно просвердлити отвори. Ділянка стіни між отворами вирубується за допомогою лопатки і перфоратора, встановленого в режим відбійника, або молотком і зубилом. Замість зубила можна використовувати широку плоску викрутку з міцною рукояткою. Монтаж отворів в стінах панельного будинку виконується тільки перфоратором, інші методи не принесуть результатів. Одночасно проводиться монтаж отворів під розетки і вимикачі.

Потім прокладаються штроби, в них укладаються кабелі, кінці яких заводяться в коробки так, щоб з них стирчали кінці довжиною 10-15 см. Кабелі в коробках краще заздалегідь обробити. В саму коробку кабелі повинні входити необроблена, довжиною більше сантиметра. При невеликих розмірах коробки довжину необроблена кабелю в ній потрібно мінімізувати, інакше дроти потім в неї не помістяться. Якщо при закладенні штроб є ймовірність зсуву кабелів по довжині, то обробити їх в сполучних, а також в монтажних коробках під розетку або вимикач краще після закінчення штукатурних робіт.

Монтаж кабелів в сполучній коробці

Після того, як штукатурка застигне, можна виконувати електричні з'єднання. Щоб правильно виконати підключення розеток і вимикачів в коробках своїми руками, потрібно дотримуватися плану дій, описаного нижче.

1. Розібраний жили кабелів розведіть по сторонам, згрупувавши їх за призначенням. Спочатку краще визначитися з захисними провідниками (РЕ). У кабелях вони - жовто-зеленого кольору. Зберіть в один пучок РЕ-провідники, що йдуть до корпусів світильників, на розетки, від джерела живлення і до наступної коробці. Будьте уважні: провідник жовто-зеленого кольору, що йде до вимикача, до цього з'єднання не відноситься. Важливо пам'ятати: навіть якщо ви не плануєте встановлювати розетку з заземлюючим контактом, до неї повинен йти трижильний кабель, і його РЕ-провідник в коробці або щитку повинен бути підключений. Це робиться для того, щоб в майбутньому на місці звичайної розетки можна було.
2. Щоб пучок теж не розсипався, стягніть його стяжкою або ізоляційною стрічкою. Підключення проводів можна виконати відразу, але краще повністю закінчити процес планування, так як потрібно вивільняти залишилися дроти.
3. Зберіть в пучок все нульові робочі провідники. Вони - синього кольору, і збираються з живлять і відходять кабелів, а також живлять розетку. Виняток також становлять кабелі до вимикачів.
4. Потім збираємо разом фазні провідники входить і відходить кабельних ліній, розеток і додаємо до них по одному провіднику з кабелів, що йдуть до вимикачів. Колір цих провідників може бути білим, чорним або іншим, але не жовто-зеленим або синім. З кабелю вимикача беремо провідник такого ж кольору, як і у фазних провідників.
5. Збираємо схему підключення світильників. Для цього від вимикачів беремо дроти синього або жовто-зеленого кольору і з'єднуємо їх з рештою нерозподіленими фазними провідниками світильників. Цей випадок - виняток з правил, коли жовто-зелені або сині дроти можуть бути використані для підключення фази, тобто - не за прямим призначенням.
6. Виконуємо підключення згрупованих жив одним з методів: зварювання, пайка, установка клем.
7. Ізолюємо з'єднання.
8. Укладаємо дроти в коробку.

Проводка без розподільних коробок - це методика монтажу, яка отримала розвиток порівняно недавно, в окремих питаннях вона має позитивні моменти і не суперечить вимогам керівних документів ПУЕ та ПТЕЕС. Але вона так само має недоліки і викликає багато протиріч в професійних колах. Розповімо в статті про всі нюанси її монтажу.

У яких випадках краще використовувати монтаж без розподільних коробок

Головним аргументом, що привертає замовників до використання цієї методики, є відсутність розподільних коробок на верхній частині стін. Вважається, що вони псують вигляд інтер'єру, кришки не завжди вписуються в картину загального дизайну. Якщо їх закривати шпалерами або штукатуркою в разі виникнення несправності в мережі для їх усунення потрібні руйнування окремих ділянок.

При розтині коробки виникає необхідність відривати частину шпалер або зруйнувати штукатурні покриття гіпсову ліплення та інші елементи інтер'єру. По суті це призводить до масштабного ремонту, який вимагає не малих трудовитрат і засобів.

Щоб позбавиться, від перспективи руйнування результатів дорогого ремонту вдаються до методів монтажу електричної проводки без використання розподільчих коробок. Читайте також статтю: → «». Це в інтересах замовників, але в методиці є приваблива сторона для монтажників, знижуються трудовитрати, немає необхідності довбати отвори під коробки і робити штроби від них.

Порадада № 1. Якщо у вас дорога обробка стін, робіть проводку під підлогою без розподільних коробок.

Технічні рішення по проводці без розподільних коробок

В окремих випадках ПУЕ навіть вимагає чинити саме таким чином, забороняється заводити в розподільну коробку і робити відгалуження від ліній які живляться електроплити, нагрівальні котли, кондиціонери та інші прилади, які споживають великі потужності електроенергії. Для них в розподільних щитах встановлюється виділений автомат захисту, від якого прокладається своя кабельна лінія, вся ця ланцюг є окремою групою.

В такому випадку в схемі електропостачання будинку або квартири може бути кілька розеткових груп з окремими автоматами захисту в розподільному щиті. Їх можна розвести по різних кімнатах або на одній лінії може бути кілька приміщень варіантів багато. Вибір визначає замовник, погоджуючи технічні можливості з підрядником (електромонтажниками).

В освітлювальних мережах надходять аналогічним чином, труднощі виникають тільки з установкою вимикачів в цих лініях. Але проблема вирішується, всі необхідні з'єднання робляться в коробці, в якій встановлюється перемикач світла. Струмові навантаження в ланцюгах освітлення, як правило, значно менше, ніж в розеточной групі, тому дроти тонше. Це дозволяє упакувати контактні групи з'єднань без шкоди для монтажу пристрою вимикача в посадкову коробку.

Між розподільними коробками прокладали провідники з жилами 4 - 6 мм 2, від нього робили відводи для окремо взятих розеток і освітлювальних приладів більш тонкими проводами. Загальний провід був розрахований на навантаження всіх споживачів в групі. У нашому варіанті перетин 4-6мм 2 буде не зовсім зручно для підключення до контактів і упаковці в подрозетниках.

Такі дроти жорсткі, важко затискаються болтовими з'єднаннями контактів, іноді клеми навіть ламаються. Дуже зручно використовувати мідний провід 2,5 мм 2, він еластичний і відмінно поміщається в пази клем. Струмові навантаження, які жили здатні витримати, можна подивитися в таблиці. Виходячи з цього, зробити розрахунки за кількістю розеток в групі і потужності підключаються побутових приладів.

перетину мідного провідника для різних струмових навантажень
Струм в А	1	2	3	4	5	6	10	16	20	25	32	40	50	63
S - в мм 2	0,17	0,33	0,52	0,67	0,84	1	1,7	2,7	3,3	4,2	5,3	6,7	8,4	10,5
Ø в мм	0,45	0,65	0,81	0,92	1,02	1,13	1,45	1,87	2,05	2,32	2,60	2,92	3,27	3,66

Виходячи з розрахованих значень провід в 2,5 мм 2 може витримувати навантаження до 16А. Зібрані дані зразкових потужностей і струмів, які споживають побутові прилади різного призначення. Використовуючи цю інформацію можна припустити скільки і які прилади включати в розеткову групу.

Тип побутової техніки	потужність в Вт	ток в Амперах
Лами розжарювання старих зразків	60 – 250	0,3 – 1
Малогабаритні нагрівальні прилади чайники, кавники і кип'ятильники	1000 – 2000	5,5 – 10
Стаціонарні і переносні електричні плити	1000 – 6000	6 – 55
Мікрохвильовки різних марок	1500 – 2200	8 – 10,5
Кухонні електричні м'ясорубки невиробничого призначення, для домашнього користування.	1500 – 2200	8 – 10,5
Тостери для запікання хліба	500 – 1500	2,5 – 8
Устаткування для приготування гриль страв	1200 – 2000	7,5 – 8
Блендори і міксери	500 – 1500	2,5 – 9
Кухонні комбайни	500 – 1500	2,5 – 9
електрична духовка	1000 – 2000	5,5 – 8
машини для миття посуду	1000 – 2000	5,5 – 8
Побутові пральні машини	1200 – 2000	5.5 – 8
Електричні сушарки для взуття чи білизни	2000 – 3000	8 – 12
Праска не промислового призначення	1200 – 2000	5.5 – 8
Підлогові і переносні пилососи	800 – 2000	3.5 – 8
спіральні обігрівачі	500 – 3000	1.8 – 12
Ручні фени для сушки волосся	500 – 1500	1.5 – 7
Спліт системи і кондиціонери	1000 – 3000	6 – 12
комп'ютери	300 – 800	0.8 – 3,2
Ручний електроінструмент (Болгарка, дриль, перфоратори, лобзик і т.п.)	500 – 2500	1.8 – 12

Особливості монтажу розеток без розгалужувальних коробок

Від автомата в розподільному щиті провід розеточной групи прокладається в загальній штробі з кабелями інших груп. У місцях відгалуження він не заводиться в розподільні коробки, йде за своїм маршрутом в окремо прокладеної штробі. У подрозетниках, робиться петля довжиною в 15 см. Ця частина кабелю призначена для оброблення та підключення до контактів. Це відпрацьована методика укладання кабелю, далі можна виділити кілька методів оброблення кабелю і підключення до контактної групи розеток.

Монтаж проводки з обривом лінії

Для підключення проводів до клем петля перекушується в середині, знімається зовнішня оболонка з кабелю на 10 - 15 см, кінчики всіх проводів зачищаються на 1-1,5 см від ізоляції. Оголені кінці кріпляться на контакти відповідно до призначення за кольорами.

• Синій провід - на контакт нейтрали;
• Червоний коричневий або чорний на контакт фази;
• Жовто - зелений на клеми заземлення.

На кожному контакті затиснуті два дроти приходить від РЩ і вирушає на наступну розетку.

Все б було добре, якби не протиріччя з пунктом 1.7.144 ПУЕ (Правила улаштування електроустановок). Провід заземлення, що позначається РЕ повинен кріпитися окремої клеми від кожного споживача (розетки з включеним побутовим приладом). Жовто - зелений провідник повинен бути цілісним по всій довжині, від розподільного щита, до розетки. Допускаються нерозбірні з'єднання в розподільних коробках у вигляді зварювання, пайки, або опресовування спеціальними гільзами. У нашому випадку розділових коробок немає, тому такий метод по відношенню до РЕ проводу не відповідає вимогам керівних документів по монтажу електропроводки. Деякі електрики цим нехтують, це є великою помилкою.

Сполучені між розетками відрізки заземлюючого проводу, можуть втратити надійний контакт. Цьому сприяє тривале навантаження з великими струмами, праска або електрообігрівач, фен та інші побутові прилади. При нагріванні металеві елементи на контактах розширюються, після відключення навантаження остигають, з часом це призводить до ослаблення болтового з'єднання контактної групи. Болти на контактах треба періодично підтягувати, в іншому випадку це може призвести до займання.

У випадку з РЕ провідником небезпека підвищується в двійні, він є найважливішим елементом в ланцюгу захисту людей, УЗО (пристрій захисту від дотику) виключає ураження струмом, миттєво відключає мережу. Якщо в ланцюзі на одній з розеток дріт заземлення не матиме надійного контакту, ця розетка і всі наступні залишаться без захисту. Виникне загроза проходження струму на корпус побутових приладів підключених до розеток, захист при цьому не спрацює, дотик до металевих частин побутової техніки призведе до поразки електричним струмом. Тому електромонтажники, які застосовують такий метод підключення, беруть на свою совість велику відповідальність.

Цей спосіб дозволяє дотримуватися правил підключення щодо заземлюючого проводу. Чи не обрізаючи проводів на петлях в подрозетниках, знімається зовнішня оболонка з кабелю. Провід в петлі кожного провідника складаються, на кінчику знімається ізоляція, при цьому струмопровідна жила залишається цілою.

Оголені кінці кріпляться на контакти, в цьому випадку навіть якщо контакти на одній з розеток ослабнуть, це не знеструмить інші розетки. У випадку з РЕ провідником розетки будуть підключені до системи захисту, так як дроти залишаються цілими, розриву в загальному ланцюжку не буде, відключиться тільки одна розетка.

У цьому випадку схема збирається в класичному варіанті, як в розподільній коробці. Тільки відвід до розетки був дуже короткий не більше 10 см, а не від стелі до підлоги як це робиться з використанням распредкоробок.

Кінці входить і виходить кабелю для оброблення та з'єднання теж слід зробити більш короткими, не більше 10 см. Це дозволить компактно упакувати скручування з ізоляцією на дні підрозетника, щоб вони не заважали установці самої розетки.

Підключення проводів в підрозетники

Особливості монтажу освітлювальних мереж без розгалужувальних коробок

Як і в розеткових групах, мета методики зводиться до зменшення контактів, трудовитрат і підвищення надійності. Можна для одноклавішних вимикачів використовувати двожильні дроти, але рекомендується прокладати кабель з трьома проводами. Це викликано тим, що сучасні люстри, світильники мають на корпусі клеми для заземлюючого проводу, краще виконати всі вимоги з безпеки.

Підключення мережі з Одноклавішний і Двоклавішний вимикачами

Для кращого розуміння на спрощеній схемі розглянемо способи підключення, від розподільного щита до найближчого вимикача прокладаємо провід фази, нульову та заземлювальну жили тягнемо до освітлювального приладу. Заземлення кріпиться на корпус світильника, N - нейтральний провід на контакт патрона для лампи.

Фазний провід фіксується на вхідному контакті вимикача, з виходить контакту прокладається провідник на вільний контакт патрона для лампи. Всі технологія не хитра, повна відсутність зайвих контактів і сполучних коробок. Якщо в освітлювальної групі кілька елементів в різних кімнатах, в коробці першого вимикача робимо з'єднання і прокладаємо лінію далі. Як і в розеткових групах з'єднання можна виконати на клемах вимикача. У класичному варіанті, контакти скручуються, ізолюються, упаковуються на дні посадкової коробки для вимикача.

На схемі показано підключення одноклавішного і Двоклавішний перемикачів в одній групі.

Переваги та недоліки монтажу без розподільних коробок

Перевагами методики без розгалужувальних коробок вважається:

• Зменшення контактних з'єднань, що знижує ймовірність аварійних ситуацій;
• Зниження трудовитрат на етапі монтажних робіт;
• Простота схеми підключення, при відсутності численних решт в розподільних коробках знижується ймовірність помилок при з'єднанні;
• Для замовників при зменшенні елементів проводки, в даному випадку розподільних коробок знижується вартість робіт.
• Поліпшення інтер'єру приміщень;
• При обслуговуванні та ремонті виключається необхідність руйнувати елементи декору на верхніх ділянках стін.

До недоліків можна віднести наступні моменти:

• Чи не стандартні підключення ускладнюють ремонт і обслуговування проводки, електриками які не брали участі в процесі монтажу;
• Збільшення кількості груп, отже, і проводів. Це твердження спірне, виключаються дроти від коробок до розеток, тому різниця по довжині витрачаються проводів не значна.
• На окремих ділянках доводиться з проводів знімати зовнішню оболонку кабелю, в результаті чого відсутній елемент подвійний ізоляції.

Рада №2 Останній недолік легко усувається, перед прокладкою одягайте на провід кембрік або прокладайте на цій ділянці окремий провід з гарною ізоляцією.

Поширені запитання

Питання №1. Провід будуть заштукатурені, можна на окремих ділянках укладати дроти з ізоляцією, що не відповідає за кольором призначення?

Можна укладати дроти взагалі одного кольору білого або синього, будь-якого який у вас є. Головна вимога щоб була надійна ізоляція, і перетин відповідало навантаженні. Щоб не заплутатися обов'язково в місцях з'єднання і підключення на провід одягається кембрік, термозбіжна трубка або намотується ізолююча стрічка кольору за функціональним призначенням дроти:

• Синій - нульовий;
• Червоний, чорний, коричневий - фаза;
• Жовто - зелений - заземлення.

Питання №2. Якщо використовувати розетки і вимикачі ні з болтовими контактами, а затискними на пружинах, відпадає необхідність періодично протягувати контакти, виключається розрив в послідовності. Значить можна проводити монтаж, відкушуючи дроти на окремі інтервали?

Сто процентної надійності пружинна група контактів не дає, крім того порушуються вимоги ПУЕ. При відсутності контакту на РЕ дроті підвищується ймовірність ураження електричним струмом через корпус побутових приладів. Що заважає зробити петлі на проводах зачистити кінчики, не пориваючи токоведущую жилу і вставити в пружинні контакти. Дотримуються всі правила, і підвищується надійність.

Питання №3. Якщо підключити до розетки дроти різного перетину, це допускається?

Переріз повинен відповідати розрахованій струмового навантаження, більше можна, за умови, що це не завадить компактній упаковці з'єднань в подрозетниках.

Питання №4. Можна дріт заземлення прокласти до корпусу люстри по найкоротшій відстані від арматури стельової плити?

Зазвичай арматура залізобетонних конструкцій заземлюється, але де гарантії, що окремі елементи є частиною загального контуру. Треба проводити вимірювання опору заземлення, навіщо вам ці проблеми протягнете провід від РЩ.

Питання №5. На корпусі люстри немає контакту для заземлюючого проводу, що робити?

Гріх таке радити, але нічого не робіть, Це відхилення від правил, але в нашій реальності часто зустрічається. Зробіть двопровідне підключення, враховуючи, що діти на стелю не полізуть, а дорослі, перед тим як поміняти лампочку відключать вимикач, нічого страшного немає. Якщо корпус люстри не має металевих конструкцій, пластиковий або з іншим не струмопровідних матеріалів, то і порушень немає.