Яблуні погано розпускаються. Як боротися з яблонним квіткоїдом? Чому у яблунь відшаровується кора

На порозі квітень. Багато садівників побували вже на своїх ділянках, пройшлися ледь розмерзлим ґрунтом, прислухалися до дзюрчання весняної води... Як там жимолість: чи не розпустилися квітки взимку, чи буде врожай цього року, чи, як минулого, знову залишимося без ягід? А які привабливі набряклі нирки у чорної смородини – ось-ось з'являться листочки. Треба терміново обірвати круглі бруньки, в яких причаївся кліщ!

Тепер окинемо поглядом наші плодові дерева. Підійдемо до кожного з них, оглянемо його, поки немає листя і крона добре проглядається, і вирішимо, як допомогти. Одна яблунька торік надто сильно зросла, приріст гілок майже півметра. А як загуснула крона! Мабуть, багато поживних речовин їй дісталося того року. Намітимо її на проріджування.

Порада

Найкраще мати два секатори. Інструменти з храповим механізмом хороші для сучків з великим діаметром, а для дрібних гілочок потрібен секатор із пружинкою, але, знову-таки, не всякий підійде. У будь-якому випадку, якщо йдете в магазин купувати секатор, візьміть із собою гілочки верби або іншого дерева різних діаметрів і при покупці перевірте інструмент.

Продовжуємо огляд. Наступній яблучці понад 20 років, великими врожаями вона нас радувала, але знесиліла, дала минулого року маленький приріст, та й крону давно не проріджували. Будемо її омолоджувати.

Підходимо ще до одного дерева. Яблунька не стара, всього 7-8 років, приріст великий, гілки все вгору тягнуться, а врожай був так собі, яблучка дрібні, та й мало їх було. Намітимо її на проріджування та переведення вертикальних гілок у горизонтальне положення, щоб краще закладалися квіткові бруньки.

Підходимо до зовсім молоденької, два роки тому посадженої яблуні. Так, довго доведеться чекати на врожай, якщо не допомогти деревцю прискорити плодоношення...

Порада

Обрізаємо гілки

Дістанемо садовий інструмент: секатор, садову пилку, ніж; приготуємо вар чи олійну фарбу на натуральній оліфі. Зрізи гілочок завтовшки з олівець можна не замазувати, а більші обов'язково обробляємо садовим варом або зафарбовуємо олійною фарбою. Але заздалегідь зрізу треба дати підсохнути. Спробуйте будь-яку вологу поверхню пофарбувати олійною фарбою – нічого не вийде.
Перш ніж підійти до дерева із садовими ножицями, ми повинні знати, як і коли поживні речовини (їх ще називають пластичними) надходять у крону. Це дуже важливо при обрізанні.

Навесні ми помічаємо, що нирки набухають, а потім з'являється зелений конус і починають розпускатися листочки. Отже, наші дерева вже прокинулися від зимової сплячки, і поживні речовини пішли з коріння в крону. Але в якому напрямі відбувається рух? Подивимося на рис. 1.

Спочатку пластичні речовини спрямовуються вгору центральним стовбуром і вертикально розташованим гілкам, потім надходять у відхилені гілки, й у останню чергу – в горизонтальні. Відповідно, чим більше гілка відхилена від вертикального положення, тим менше поживних речовин до неї надійде - і тим швидше з'являться квіткові бруньки.

Обрізка до початку руху соку, до набухання і розпускання нирок (у березні-початку квітня), зберігає поживні речовини для крони, що залишилася. Невитрачена частина цих речовин посилює зростання гілок, що залишилися, і пробуджує сплячі нирки. А при обрізанні в розпал сокоруху або пізніше видаляються гілки з поживними речовинами, що вже надійшли в них, тому зростання пагонів, що залишилися на дереві, в цьому випадку не буде бурхливим. Зазвичай таку обрізку проводять із середини квітня і до кінця цвітіння. Але природа часто вносить свої корективи у цей термін, тому уважно спостерігайте за своїми деревами. Розберемося на прикладах.

Стара яблуня (20-30 років), приріст маленький, плоди подрібнювали, гілки розкинулися на 6-7 м вшир і на 5-6 м вгору. Потрібно омолодження. Перший рік можна зменшити висоту крони, адже не дуже зручно збирати плоди на шестиметровій висоті. Відрахувавши зверху приблизно одну третину, спилюємо верхівку. Одночасно проріджуємо крону, прибираючи секатором не дуже великі гілки, що ростуть углиб, або дзиги, що виросли після підмерзання кори на гілках.

Порада

Для успішного зав'язування квіткових бруньок молоді яблуні повинні бути обмежені в поживних речовинах, тому краще проводити обрізання таких дерев у травні після початку руху соку.

Відпилювати верхівку треба в три прийоми, інакше можна пошкодити кору. Правильний порядок дій показано на рис. 2. Відступивши від місця передбачуваного відпилу приблизно на 20 см, робимо перший пропил, потім – з іншого боку – другий. Макушка дерева при цьому відвалиться. Залишиться пеньок, який потрібно буде прибрати третім пропилом. Зріз підсушуємо протягом двох-трьох діб і замазуємо варом або зафарбовуємо олійною фарбою. Тепер проредимо крону, прибравши кілька гілок.

На місці зрізу за літо виростуть дзиги, з яких можна буде сформувати нові молоді гілки. Зайві дзиги треба видаляти відразу, поки вони ще зелені і їх можна прищипнути. Наприклад, ми хочемо сформувати центральний провідник і дві скелетні гілки. Залишаємо три найсильніших дзиги, а решту виламуємо. Тепер один дзига продовжує рости вгору, а два інших ми в міру їхнього зростання пригинаємо до сусідніх гілок (рис. 3).

На наступний рік обрізку можна продовжити, випилявши дві скелетні гілки. При цьому зріз робиться в три прийоми (рис. 4). Гілки, що випилюються, повинні знаходитися на різних рівнях стовбура, інакше надходження поживних речовин у верхню частину крони різко скоротиться.
Обрізання старих дерев я завжди проводжу до початку руху соку. Інструмент має бути гострим.

Молода яблуня (5–8 років), сильні пагони, формуюча обрізка не проводилася, урожай невеликий. Ця яблуня вимагає проріджування та переведення гілок у горизонтальне положення. На вершині дерева виділяється центральний провідник. Частина гілок вирізується – у тому числі ті, що ростуть углиб (рис. 5). Деякі гілки обрізаються на зовнішню бруньку.

Формування крони після посадки

Я розповідаю лише про свій досвід обрізки та формування крони. Зазвичай купую саджанці яблунь, груш та інших плодових дереву контейнерах - це дозволяє мені не поспішати з посадкою, якщо посадкове місце ще не готове. Саджанці – однолітки чи дворічки.

Однорічка - це зазвичай просто втеча довжиною 70-100 см, а дворічка має при цьому ще декілька скелетних гілок. Оскільки під кроною плодового дерева має бути півтінь, потрібно вчасно сформувати перший ярус кістякових гілок. Якщо це не буде зроблено, їх виросте набагато більше, ніж належить для розрідженої крони, і нам доведеться видаляти великі гілки, на зростання яких рослиною було витрачено багато поживних речовин.

Пізньої осені чи ранньої весни я видаляю точку зростання і обламую маківку у однорічних саджанців, зростання яких досягло 100 см. Наступного року прокинуться нирки і почнуть рости бічні пагони. Ось тут і не можна позіхати! Чим раніше ми видалимо зайві пагони, тим більше поживних речовин залишиться зростаючим. При звичайному формуванні робимо штамб висотою приблизно 60-70 см від грунту (частина стовбура, на якому не буде гілок), потім на частині, що залишилася, залишаємо три бічні пагони, розподіляючи їх рівномірно до верхівки саджанця і направляючи в різні боки; також залишаємо центральний провідник. Наступного року на центральному провіднику, що виріс, знову формуємо три-чотири скелетні гілки. Пагони першого формування, що сильно виросли за попередній рік, обрізаємо на зовнішню нирку, щоб гілки прийняли горизонтальне положення.

Яблуням можна надавати різні форми. На півночі, щоб отримати врожай, їх роблять стелиться - взимку все деревце знаходиться під снігом і не вимерзає. Я так сформувала велику південну грушу, щеплену на підщепу уссурійській. Пробувала її прищепити на районовану, але за температури мінус 42 градуси щеплення вимерзло.

Способів формування крони дуже багато, і за бажання у своєму саду можна творити справжні дива. Читайте, вчіться, ходіть на лекції – все у ваших силах!

Олена Литвякова

«Справи садові», №4 (20), 2008 р.

Яблуня

210. Скільки років живе яблуня?

В принципі, яблуня може рости та плодоносити до 100 років і навіть більше. Відомі яблуні-довгожителі, що живуть на цьому світі по 300 років. Але на Північному Заході яблуні починають гинути, переважно через загибель кори, у молодому віці – 20-25 років.

211. Як правильно вибрати місце на ділянці для посадки яблуні?

Насамперед треба підібрати на ділянці таке місце, щоб дерева були прикриті від північних вітрів. Краще, якщо на північному кордоні будуть інші рослини, наприклад, ялини, клени (природно, за межами вашої ділянки), ірга, червоні горобини, обліпиха. На півдні, перед будинком, можна посадити парочку плодових дерев, але весь сад висаджувати не слід, тому що через десяток років перед будинком виявиться суцільна тінь, в якій добре ростиме тільки трава. А ділянки ж у нас невеликі, і дорогоцінну площу під сонцем розбазарювати не слід.

Яблуні можна розташувати в 1-2 ряди вздовж однієї з меж ділянки (тільки не з півдня!), відступивши від межі сусідської ділянки, як і належить, 3-4 м. Щоб ці дорогоцінні метри не пропадали, висадіть між деревами та кордоном ягідні чагарники. . Наприклад, можна висадити малину (яка дуже дружна з яблунею, до того ж може плодоносити в півтіні) або чорну смородину (яка теж може плодоносити в півтіні), залишивши до межі 1-1,5 м, щоб було зручно працювати з ягідниками, не переходячи межі. Коренева система малини та чорної смородини розташована в поверхневому шарі ґрунту, а коренева система яблуні розташовується нижче, тому між цими ягідними кущами та деревами не буде конкуренції за вологу та харчування.

Дерева садять на відстані 4 м один від одного, а чагарники – 1-1,5 м.

Якщо ділянка у вас більша, то можна висаджувати дерева групою в одному-двох місцях, за схемою 4 x 4 м. Тоді необов'язково робити прямі доріжки – зробіть їх звивистими, обтічними групами посадок. Візуально така вільна композиція саду з звивистими доріжками збільшує простір саду, але рослин на тій же площі, що й за регулярного планування, розміщується набагато менше.

212. У мене на ділянці глинистий ґрунт. Чи можна посадити яблуні, чи не загинуть вони?

Чи не загинуть, якщо все зробите правильно. Якщо на ділянці глина чи важкий суглинок, то в ями садити дерева не можна. Глина не пропускає воду, під час осінніх дощів посадкова яма заповниться водою. Взимку вона наскрізь промерзне, що, звичайно, викличе загибель кореневої системи. Не можна садити в ями та на торфовищах, а також там, де ґрунтова вода залягає близько (менше 1 м). У всіх цих випадках слід насипати пагорби висотою близько 60-80 см і діаметром не менше 1 м. У наступні роки пагорб слід розширювати. Для цього достатньо насипати навколо нього компостну купу, а щоб периметр дерева мав охайний вигляд, підсипати щоразу поверх покидьків та виполонених бур'янів торф чи пісок. Якщо використовуєте торф, то пам'ятайте, що він закисляє грунт під яблунею, а він віддає перевагу грунту з нейтральною реакцією, тому в торф треба обов'язково додавати золу з розрахунку 1 півлітрова банка на кожне відро торфу (або 1 склянка вапна або доломіту).

Де взяти стільки землі для насипного пагорба? А ви просто складете прямо на ґрунт під майбутнім пагорбом всякий мотлох. Спочатку прокладіть шар каменів, битого шиферу або червоної цегли, щоб не дати корінням рости вниз, де на них чекає загибель. Перешаруєте все це будь-якою землею, яку зумієте нагріти на своїй ділянці та поблизу неї. Потім складіть на це місце порвані, старі книги (це, звичайно, варварство, але, погодьтеся, що багато з книг цієї тільки долі і гідні), журнали, шматки старих дощок, великі суки, стружку, шматки картону, непотрібні речі з бавовни або вовни (синтетика не перегниває, а тільки засмічує ґрунт, тому його класти не слід). І знову все це перешаруєте землею. Потім вносите зім'яті чорно-білі газети (невелика кількість кольорового матеріалу припустима, а от кольорові глянсові ілюстрації – ні, через наявність у них великої кількостішкідливих барвників). У цей шар слід внести розкислювачі: золу, доломіт, вапно, те, що у вас знайдеться, з розрахунку 1 склянка вапна або доломіту на кожне відро землі або 1 півлітрова банка золи. Потім все літо можете на цьому місці складати купу компосту, присипаючи виполоті бур'яни і харчові покидьки, а також фекалії з туалету землею, піском або торфом. Час від часу додавайте жменьку суперфосфату. Якщо хочете, то можете компостну купу поливати розчином "Байкалу Ем-1", "Відродження" або "Компостина" або вносити "Сяйво". Ці препарати прискорять перегнивання компосту. До наступної весни купа осяде на дві третини висоти, тому восени її висота повинна бути не менше 1,2 м. Навесні, перед посадкою, поллєте купу розчином калію, що не містить хлору, а саме: 3 столові ложки сірчанокислого або вуглекислого калію (а ще краще калійної селітри) на 10 л води. Восени калій вносити безглуздо, оскільки за час осінніх дощів та зимових відлиг вода розчинить та вимиє його у нижні шари. Зверху додайте звичайну землю, яка знайдеться, шаром приблизно 40 см.

213. Якщо на ділянці дуже близько підходять ґрунтові води, то як правильно треба садити яблуню?При близькому стоянні ґрунтових вод, а також на торф'яно-болотистій грунті не можна допускати зростання центрального кореня глибоко вниз. Треба змусити його розгалужуватися, щоб коренева система розташовувалась у горизонтальному верхньому шарі ґрунту. На глинах так і відбувається, а ось в інших випадках (крім посадки на піщаних ґрунтах) необхідно одразу зробити перешкоду для зростання коріння вглиб. Для цього на дно посадкового місця насипте шар каменів, битої цегли, глиняних черепків, шматків шиферу, а потім вже вносите грунт. Це особливо актуально для груші на Північному Заході, оскільки у груші стрижнева коренева система та центральний корінь йдуть на глибину до 4 м, а груша зовсім не виносить перезволоження ґрунту, тим більше застійних або ґрунтових вод.

214. Як правильно садити яблуню, якщо на ділянці звичайний ґрунт?Якщо у вас звичайний ґрунт (супесь або легкий суглинок, а тим більше орна земля), то садити можна взагалі на рівну поверхню. Треба лише зняти верхній шар ґрунту. Перевернути дернину та укласти її навколо посадкового місця, створивши обрамлення. Витягнути коріння та кореневища багаторічних бур'янів. Зробити невелике заглиблення (15-20 см), відкинути вийняту землю на обрамлення. Внести в центр поглиблення горбок родючого, зволоженого ґрунту та висадити на цей горбок саджанець. Зверху присипати хорошим ґрунтом, нарівні з обрамленням.

215. Навіщо перед посадкою рекомендують ставити саджанець яблуні у воду?Перед посадкою будь-який саджанець слід обов'язково поставити у воду на 2–3 години, щоби дерево наситилося вологою, і після цього відразу висаджувати на місце. Але довше 2-3 годин у воді не тримайте: коріння втратить значну частину калію, і це погано відіб'ється на їхньому приживанні і подальшому зростанні.

216. Як правильно під час посадки підв'язувати яблуню до кіл?Після посадки саджанець слід підв'язати, інакше у пухкому ґрунті вітер розбовтає кореневу систему і саджанець просто впаде. Але як саме прив'язувати? Ви, звичайно, звертали увагу на те, як прив'язують саджанці під час озеленення міста? Ось так і прив'язуйте – до трьох кіл. Це самий надійний спосіб. А якщо звикли прив'язувати до двох, то вбивайте кілки не з півдня і півночі від саджанця, як рекомендують у книгах (роз'яснення з цього приводу незрозумілі), а вбивайте кілки в напрямку вітрів, що переважають у вашій місцевості. На Північному Заході переважають західні вітри, отже, коли треба вбити із заходу і сходу від саджанця. Тоді обв'язка утримуватиме саджанець від розгойдування вітром. Якщо ви саджаєте однорічну лозину або висаджуєте рослину, вирощену в контейнері, то підв'язувати її не треба.

217. Посадили яблуню, вона прижилася, листочки розпустила, а потім раптом засохла. Чому?Якщо яблуня засохла, незважаючи на рясний полив, то швидше за все, ви припустилися помилки при посадці. Потрібно було скоротити надземну частину рослини, тобто вкоротити центральний провідник і всі гілки на чверть (а в сухий час навіть на третину) їхньої довжини. Тоді баланс між ослабленою кореневою системою та надто великою для неї надземною частиною відновиться і саджанець добре приживеться. Це, звичайно, не відноситься до саджанців, вирощених у контейнері.

218. Чи потрібно восени згрібати листя під яблунями?На Північному Заході коріння дерев поширюється досить далеко за периметр крони, оскільки коріння не йде в глиб холодних і безплідних грунтів, а воліють розповзатися вшир, в невеликому орному шарі грунту товщиною всього 40-50 см, і тому вразливі при великих раптових морозах після відтепер. . Тому я рекомендую не згрібати восени листя, а навпаки, накидати їх навколо дерев. Начебто зимуючих на листі шкідників і збудників хвороб не бійтеся, їх не більше і не менше, ніж при весняному та осінньому перекопуванні приствольних кіл. Це теж, до речі, помилка. Чим менше копатимете, тим краще дерево плодоносити.

219. Чому яблуня довго не входить у плодоношення?

Зимові сорти яблунь взагалі починають плодоносити набагато пізніше за осінні і, тим більше, літні сорти. Це може статися навіть на сьомий рік після посадки однорічного або дворічного саджанця. Але якщо всі терміни минули, а яблуня плодоносити не бажає, перевірте, чи не дуже ви заглибили стовбур при посадці. Дерево в цьому випадку доведеться піднімати чи розкопувати. Кореневу шийку при посадці яблунь не заглиблюють у ґрунт зовсім, нехай краще буде трохи вище поверхні ґрунту.

Інша причина може бути в тому, що гілки ростуть вертикально або майже вертикально. Їх треба відігнути майже в горизонтальне положення. Тільки на горизонтальних гілках і йде плодоношення. Гілки треба відгинати поступово, для цього на них роблять манжету із щільного матеріалу, що вільно охоплює гілку. Потім поверх манжети, не затягуючи її, зав'язують мотузку. Кінець мотузки прив'язують до кілочка, вбитого в ґрунт з того боку, куди збираються відхиляти гілку. (Кільців вбивають похило від дерева.) Після цього починають поступово намотувати мотузку на кілок. Трохи відігнувши гілку протягом літа, їй дають перезимувати в цьому положенні, а наступного літа знову відгинають майже горизонтальне положення.

Якщо гілки розташовані горизонтально і посадка зроблена правильно, а яблуня не плодоносить, це викликано недоліком заліза. Існує старовинне народний засіб: вбийте в стовбур яблуні два середньої величиниіржаві цвяхи. А можна просто закопати під яблунею кілька іржавих металевих предметів або 2-3 рази протягом сезону обприскати її 0,1% розчином залізного купоросу (1 чайна ложка купоросу на 8-10 л води). Або застосовуйте «Уніфлор-мікро» або «Флорист» (по 2 чайні ложки на 10 л води) для позакореневої підгодівлі.

220. Коли садити яблуню?Взагалі, навесні. На Північному Заході найкращий часпосадки - травень. Яблуня - сонуля, вона прокидається порівняно пізно, пізно розгортає листя, коренева система приступає до роботи тільки тоді, коли грунт в зоні залягання коріння, що смокче, прогріється до 8 °С. На Північному Заході грунти бідні на гумус, тому вони холодні. Прогріваються повільно через те, що з нижніх шарів землі йде холод, та й надземна температура невисока, тому верхній шар теж прогрівається повільно. У таких умовах напівсонна яблуня легко переносить перевезення та пересадку у травні.

221. На що звертати увагу при купівлі саджанців яблуні?Обов'язково уважно огляньте коріння. Якщо вони дуже обсохли і на них немає молодих корінців, не беріть саджанці. Толку від нього буде мало. Тому на всяких там виставках та ярмарках саджанці краще не купувати, бо посадковий матеріал, як правило, привізний, причому із південних регіонів країни. По-перше, привізні сорти не районовані для інших регіонів, вирощені в південних районах, з теплішим кліматом, ніж там, де вони житимуть, тому часто підмерзатимуть, а в сувору зиму можуть і зовсім загинути. Крім того, саджанці досить довго везли, а тому їхня коренева система може бути в жалюгідному стані. Найкраще з'їздити в місцевий розплідник, що добре зарекомендував себе, і там, на місці, купити саджанець. Ще дуже добре, якщо його викопають просто при вас.

222. Як правильно перевозити саджанець яблуні?Чудово буде, якщо вирушаючи за саджанцями яблуні, ви привезете з собою мох-сфагнум. Мох утримує вологу і до того ж бактерицидний, тому коріння, обкладене таким мохом, легко перенесе перевезення. Але мох не всі можуть дістати, є інший варіант: досить обгорнути коріння мокрими газетами кілька шарів. Потім треба завернути їх у поліетиленову пелюшку, і тоді можна везти навіть 2-3 дні. Раніше перед перевезенням на великі відстані коріння саджанців обмокували в глиняну бовтанку з коров'яком. Це робилося для того, щоб зберегти дрібні коріння, що смокчуть. Якщо вони будуть живі, то яблуня швидко приживеться.

223. Чи можна посадити трирічну яблуньку?Яблуні старше трьох років садити не має жодного сенсу. І взагалі чим молодший саджанець, тим легше він приживається на новому місці. Тому я рекомендую купувати однорічні саджанці, вони до того ж дешевші.

224. Ми купили саджанці яблуні, а місце для їх посадки ще не готове. Куди подіти саджанці?Якщо ви купили однорічний саджанець, вирощений не в контейнері, а посадкове місце для нього не підготували, посадіть його на будь-яку овочеву грядку. Нехай поки що перший рік підросте, а ви за цей час підготуєте для нього постійне місце і пересадите його на наступну весну. Можна навесні викопати саджанець і знову посадити на тому самому місці до наступної весни. Така триразова посадка-пересадка змушує рослину пережити стреси, які сприяють зміцненню дерева. У нього будуть великі, гарної якостіяблука. Іноді навіть дичок, вирощений із насіння стиглого яблука (неодмінно районованого сорту), пересаджений тричі, дає чудово великі, смачні плоди.

225. Які умови потрібні яблуні для нормального росту та плодоношення?Як і більшість рослин, яблуня віддає перевагу грунту з нейтральною, в крайньому випадку зі слабокислою, реакцією, багатою на органіку і калієм. Це калієлюбна рослина, не забувайте про це! Але яблуня буде рости і навіть плодоносити на глині ​​або торфовищі, на піщаному і кам'янистому грунті, досить мізерному. В принципі, рослина досить вологолюбна, але з невеликими посухами цілком мириться. Вона переносить досить сильні морози, тому й зуміла прижитися в досить суворих північних широтах. Яблуні потрібно гарне місцепід сонцем. Вона, звичайно, змириться і з півтінню, але в такому вологому регіоні, як Північно-Західний, де й так світла мало, у півтіні яблуню швидко почне долати лишайник.

226. Чи потрібно вносити під час посадки саджанця добрива?

Все залежить від того, який у вас ґрунт у місці посадки. Якщо це гарна садова земля, то не треба. Якщо суцільний пісок, то обов'язково треба внести будь-яке комплексне мінеральне добриво, яке повільно розчиняється у воді. Для однорічного саджанця цілком достатньо внести, наприклад, 1 столову ложку "Акваріна" Буйського хімічного заводу. Або 1 столову ложку гранульованого, нерозчинного у воді добрива AVA. Його, до речі, вистачить на три роки. На крайній край, можна внести 1 столову ложку «Азофоски», ще краще – «Екофоски» або «Кеміри».

Крім того, треба зробити органіку. У піщані або супіщані або підзолисті ґрунти – 2–3 відра компреса, що перепрів, або гною під однорічний саджанець. Під дворічний саджанець дози слід збільшити вдвічі, а під трирічний – утричі.

Якщо ґрунт торф'яний, то краще його розкисляти, а не вносити мінеральні добрива. Органіка на таких ґрунтах у перший рік життя саджанця теж не потрібна. У глину, як уже було сказано вище, дерева не садять, а от пагорб, який доведеться насипати поверх неї, повинен містити як органічні, так і мінеральні добрива.

227. Скільки разів за сезон треба годувати яблуню?

На відміну від городніх рослин, які годувати і напувати слід весь сезон, яблуня потребує мінеральних підгодівель двічі за сезон. Першу треба робити навесні, у момент розвороту листя. Рослинам потрібні в цей час азот та калій. Можна використовувати спеціалізовані підживлення для плодово-ягідних рослин Буйського хімічного заводу, можна скористатися лише «Акваріном» або «Ому». Достатньо 3 столових ложок на 10 л води. Або взяти «Екофоску» чи «Кеміру». На крайній край, використовуйте 1 столову ложку сечовини і 2 столові ложки вуглекислого або сірчанокислого калію (або калімагнезії) на 10 л води.

Друге мінеральне підживлення потрібне плодово-ягідним культурам наприкінці літа, коли в них починає наростати молода коренева система. У середині-кінці серпня готуйте розчин з подвійного гранульованого суперфосфату (2 столові ложки) і калію (1 столова ложка), що не містить хлору, на 10 л води. І виливаєте цей розчин із розрахунку 10 л на кожен квадратний метр (звісно, ​​по периметру крони рослини). Не турбуйтеся, що суперфосфат не розчиняється у холодній воді. Поступово він проникне в зону коріння і навіть залишиться у ґрунті на наступний сезон. Але можна скористатися готовим осіннім добривом для плодово-ягідних рослин Буйського заводу.

А якщо будете раз на 2-3 роки складати компост по периметру крони то однієї, то іншої яблуні, то ніякі підживлення дереву не знадобляться, за винятком мікроелементів.

228. Як правильно підгодовувати яблуню добривом AVA?Один раз на три роки закладатимете в грунт на глибину 7-10 см по периметру крони яблуні 3 столові ложки гранульованого комплексного добрива AVA. Для цього просто кутом полольника прокресліть борозенку навколо яблуні. Розподіліть рівномірно добриво та присипте його ґрунтом. Це добриво не розчиняється у воді, а тому не вимивається із ґрунту. Рослина витрачає його бюджетно і поступово весь сезон. Розчиняється добриво в органічних ґрунтових кислотах (частково коріння самі виділяють ці кислоти, розчиняючи добриво в міру потреби). Потрібно тільки пам'ятати, що в лужних середовищах добриво не працює, тому не слід вносити одночасно з ним золу, доломіт, вапно та інші розкислювачі.

229. Що таке формова яблуня?Яблуні зі штучно створеною формою крони зазвичай називають формовими. Яблуня – дуже пластична рослина (чого не скажеш про грушу), а тому легко переносить обрізання, і кроні яблуні можна надавати обрізанням найрізноманітнішу форму.

230. Як перевірити, чи замерзла яблуня після сильних морозів?Потрібно відрізати кінець гілочки та подивитися на зріз. У яблуні жива біла тканина, а ступінь підмерзання деревини визначається за ступенем її потемніння. Світло-коричнева чи темно-бежева свідчить про те, що деревина загинула. Але загибель кінців гілок ще підтверджує загибелі дерева. Кінці взагалі могли не визріти або дерево пішло під зиму зневодненим (за тривалої осінньої сухої погоди), ось мороз і висушив кінці гілок. Тож зріз треба робити на корі штамба. А ранку відразу замазати зеленкою та рідким садовим варом або натуральною олійною фарбою. Якщо камбій (вузький зелений провідний шар між деревиною та корою) живий, то він зелений, а якщо загинув, то коричневий. У цьому випадку дерево справді загинуло.

231. Як уберегти дерево від морозобоїн?

Найпростіший спосіб – побілка. Але її застосовують, коли деревам понад три роки. Молоді деревця краще обмотати синтетичним матеріалом (капронові колготки, синтетична мішковина з-під цукру чи крупи, лутрасил чи спанбонд). Однак лутрасил та спанбонд не захищають від гризунів. Не слід обмотувати стовбури руберойдом чи іншим темним матеріалом. Навесні він швидко нагрівається на сонці, і камбій прокидається вдень, а вночі сильне похолодання припиняє цей процес. Камбій від таких перепадів денних та нічних температур може загинути, а це призведе до відшаровування кори.

Для того щоб допомогти рослинам легше перенести заморозки та інші погодні колотнечі, застосовуйте «Екоберін», або «Епін-екстра», або «Новосил» («Сілк»).

«Екоберин» захищає рослини від різних погодних неприємностей (посухи, заморозків, різкої зміни температур вдень та вночі, тривалого похолодання). Крім того, він допомагає рослинам адаптуватися до сильного ультрафіолетового випромінювання.

«Епін-екстра» практично робить те саме, крім того, він сприяє самозахисту рослин проти хвороб.

«Новосил» також посилює самозахист рослин проти шкідників та хвороб, але й стреси, спричинені несприятливими погодними умовами, також знімає, що дозволяє рослинам, зокрема, легше переносити заморозки.

232. Листя яблуні згорнулося човником угору, а по краях стало коричневим. Що то за хвороба?Це не хвороба, а нестача яблуні калію. Потрібна допомога. Обприскайте рослину "Уніфлор-бутоном" (2 чайні ложки на 10 л води) або слабким розчином калійного добрива (1 столова ложка на 10 л води).

233. Листя яблуні якось посвітлішало і стало дрібним. Чому?Це може статися за браку азоту. Підживіть будь-яким азотним добривом (1 столова ложка на 10 л), краще разом з калієм (калійна селітра, наприклад). Або використовуйте "Уніфлор-ріст".

234. Листики яблуні набули мармурового забарвлення. Що робити?

Швидше за все, позначається недолік магнію, саме в цьому випадку листя набуває мармурового забарвлення – темно-зеленого зі світло-зеленим. Листя треба обприскати англійською сіллю чи розчином калімагнезії (1 столова ложка на 10 л води).

Якщо мармурова плямистість різномасна (жовто-зелена або червоно-зелена тощо), то найчастіше це свідчить про нестачу якогось мікроелемента. Найпростіше обприскати «Уніфлор-мікро» (2 чайні ложки на 10 л). Замість «Уніфлора» можна застосовувати «Флорист» або «Аквадон-мікро» у тій самій концентрації.

235. Чому у чистого на вигляд яблука все серцевина коричнева?

Причиною може бути фузаріозна гнилизна або просто нестача мікроелементів у ґрунті (це часте явище на бідних ґрунтах, зокрема, на Північному Заході). При нестачі мікроелементів слід обприскувати яблуню або Флористом, Аквадоном-мікро, або Уніфлором-мікро. Робити це треба у момент утворення зав'язей. Плоди при нестачі мікроелементів цілком їстівні.

Якщо це гнилизна, то плоди неїстівні, у них гіркий смак. Хвороба найчастіше проявляється під час зберігання. Іноді яблуко починає загнивати прямо на дереві. І тут добре б обприскати дерево препаратом «Циркон» чи «Новосил» («Силк»), щоб запобігти перехід плодової гнилі на здорові плоди. Відбирайте на зберігання цілі плоди, які зібрані без забитих місць. Непогано обприскати їх перед закладкою на зберігання препаратом «Фітоспорин», потім просушити і потім укладати в ящики, прошаровуючи сухою соломою або загортаючи кожне яблуко в шматок газети.

236. Чому іноді м'якоть яблука має «скляний» вигляд?Склоподібність плодів з'являється або коли плоди підморозило прямо на деревах при невеликих ранньоосінніх заморозках (зазвичай це відбувається з пізніми сортами, що не встигли визріти), або за тривалої дощової погоди перед збиранням врожаю (через велику кількість води в клітинному соку яблук). Виявляється зазвичай при зберіганні. Такі яблука зберігаються погано, смакові якості плодів падають.

237. Чому у яблунь відшаровується кора?

Найчастіше первинною причиною є або морозобоїни, або сонячні опікикори. І того й іншого можна уникнути, якщо вчасно (пізно восени) білити стовбури дерев, причому побілка має бути така, щоб її не могли змити тривалі осінні та зимові дощі у вологих регіонах.

Ушкодження спочатку виявляються у вигляді рожевих плям на корі. Потім пошкоджена кора починає відмирати, на ній поселяються збудники грибних захворювань і вона відшаровується. Пошкоджену кору слід зняти зачистивши до здорової деревини. Щоб зберегти камбій по краях зачистки, рану треба обробити або зеленкою, або перекисом водню, дати підсохнути і замазати масляною фарбою на натуральній оліфі. Тоді рана знову заросте корою. Можна після обробки залити рану рідким садовим варом.

Загибель кори може бути викликана також чорним раком, або антракнозом, але вони з'являються тільки на пошкодженій корі. Є ще й шкідник – короїд. Його сліди ви виявите у вигляді тирси, що висипаються з отворів, а коли знімете кору, що відшарувалася, то побачите і його самого. Зробити слід те саме, про що йшлося вище. Якщо кору надто сильно пошкодив короїд або обгризали миші або зайці, то слід зробити щеплення «містком», тобто живці з цього ж дерева прищепити нижче і вище пошкодження, попередньо зачистивши і обробивши місце пошкодження так, як було сказано вище.

238. Чому яблука покриваються чорними плямами та навіть тріщинами?Це парша. Спочатку вона проявляється на листі у вигляді чорних плям, потім переходить на плоди. Боротися з нею слід так само, як і з паршою на грушах. Але, як уже говорилося про грушу, це може бути й нестача заліза. Нестача інших мікроелементів конкретно визначити важко, тому що нестача кожного з них проявляється у вигляді жовто-зеленої мозаїки листя. Якщо з'явилося таке листя, терміново обприскайте дерево по листі ввечері в суху погоду «Уніфлором-мікро» або «Флористом», тоді ви уникнете багатьох неприємностей.

239. Чи можна використовувати нітрафен проти парші на яблуні?Ні. Це дуже сильна отрута, її дозволяється використовувати в 200-400 м від житла, тому вона заборонена для використання на садових ділянках. І жодні розмови про те, що його використовують ранньою весною, коли ще немає корисних комах, не роблять його застосування безпечним, тому що з весняними водами нітрафен потрапить у колодязі та водойми. Замість нітрафену можна ранньою весною обприскати сад проти шкідників, що зимують, і збудників хвороб концентрованим розчином мінеральних добрив. Найкраще використовувати для цієї мети сечовину (700 г на 10 л води). Можна скористатися сучасним та дуже ефективним препаратом «Циркон». Навесні його краще використовувати разом із препаратом «Епін-екстра», по молодому листю, а восени застосовувати лише «Циркон» (для обприскування витрачають по 4 краплі на літр води).

240. Що робити, якщо ствол яблуні розвалився на дві частини?Знову з'єднати обидві частини ствола та сколотити їх металевими скобами. Потім замазати щілину сумішшю глини з коров'яком або залити садовим варом і обв'язати полотном. Через рік полотно можна зняти.

241. Після суворої зими в мене засохла яблуня. Що з нею робити?Ніколи не поспішайте корчувати загиблі від морозу яблуні. Вони можуть ожити на другий рік. На корі з'являються дуже дрібні червоні «пухирці» - це нирки. З них розвинуться гілки. А от якщо цього не сталося на другий рік, то треба спиляти дерево під корінь. Це дасть поштовх до появи кореневих нащадків, які восени треба вирізати, залишивши лише найсильніший із них. Наступної весни його треба прищепити добрим сортом, оскільки це дичок. Так як коренева система сильна, то він швидко піде в зріст і набуде плодоношення. Але чекати понад два роки не можна, тоді загине й коренева система.

242. Скільки потрібно виливати води під яблуню при поливанні?Зазвичай стільки відер, скільки дереву років. І не забудьте: воду треба лити не під ствол, а на периметрі крони дерева. Часто садівники кидають шланг прямо біля стовбура і качає насос воду невідомо для кого. Прийдеш до такого садівника, копнеш при ньому наступного дня після поливу землю по периметру крони, а там, на повне його подив, суш, як і не було поливу. Вся робота псові під хвіст. Так що, дорогі мої, при поливі зі шланга доведеться постійно при ньому стояти і спрямовувати струмінь води по периметру крони дерева, та не лити в одну точку, а постійно переміщатися або шланг переміщати.

243. Яблуня вимахала величезна, дуже важко із неї збирати врожай. Як бути?Якщо дерево вже переросло будь-які розумні межі, то просто восени спиляйте йому верхівку, зріз не просто змастіть зеленкою, а ще й зверху замажте рідким садовим варом або натуральною фарбою. А нижчерозташовані гілки обріжте так, щоб вони були нижчими за центральний укорочений стовбур на 12-15 см.

244. Читав, що в саду для захисту яблунь від шкідників треба посадити глід і він збере він усіх шкідників яблунь. Чи правильно це? Ні, неправильно. Тому що глід якраз і привабить до саду всіх яблуневих шкідників. Мало того, не лише шкідники яблунь, а й шкідники глоду перелетять із нього на яблуні.

245. Як боротися з яблонним квіткоїдом?

Зазвичай садівники виявляють черв'яка, який перебуває у молодому зав'язі, а «потяг уже пішов», зав'язь безнадійно зіпсована, яблучко з неї не виросте. Пакостить жук-казарка, бронзово-зеленого кольору, з хоботком, як у довгоносика. Як і довгоносик, він прогризає бутон і відкладає у нього яйце. Личинка, що відродилася з нього, харчується зростаючою зав'яззю і падає разом з зав'яззю, що відвалилася на землю, виповзає з падалиці і йде на лялькування у верхній шар грунту.

Зрозуміло, що боротися зі шкідником треба в момент відокремлення бутонів, тобто коли із щільної купки починають висуватися бутони. Ефективна ця боротьба лише до того моменту, як бутони починають фарбуватись у рожевий колір. Коли бутони повністю забарвлені, личинка вже всередині та зав'язь все одно занапащена.

Чим обприскувати? Тим, що дезорієнтує шкідника, тобто сильним стороннім запахом, щоб збити толку з толку. Шкідники не прирікатимуть своє потомство на голод, залишаючи його в підозрілому місці. Тому обприскуйте сад у момент відокремлення бутонів (терміни, природно, для кожної рослини різні) настоєм хвої, пижми, лушпиння цибулі, цитрусових кірок, бур'янів і так далі. Можна використовувати карбофос або "Фуфанон", але тільки до цвітіння будь-якої рослини в саду. Крім того, слід знати, що ці препарати мають досить високу інгаляційну токсичність, тобто потрапляють при диханні у ваш організм і сильно «саджають» печінку. Тож марлева пов'язка обов'язкова.

Краще по листі, що розгортається, обприскати яблуні «Фітовермом».

246. Як позбутися плодожерки?Самий ефективний спосіб– систематичне обприскування саду гомеопатичним препаратом Аурум-С (Здоровий сад). Плодожерка летить все літо, починаючи з червня. Існує поширена рекомендація - відловлювати самців або в ферапонні пастки, або в баночки з квасом або іншою рідиною, що забродила, запах якої схожий на запах самки. Так воно так, та тільки самці летять з усієї округи. Сотня потрапить у пастки, а сто перший запліднить самку. Навіщо їх скликати звідусіль? Їх, навпаки, слід відвадити від свого саду за допомогою запахів, що дезорієнтують. Самка, піклуючись про потомство, не відкладатиме яйце на зав'язь рослини, до запаху якої домішуються підозрілі сторонні запахи, а також на зав'язях, в яких мало вуглеводів, ось для цього і обприскують сад, зокрема яблуні, препаратом «Аурум-С ».

247. Хтось об'їв усе коріння біля великої яблуні, і вона впала. Що тепер робити?Боюся, що нічого зробити не можна, дерево загине. Потворює водяний щур (схожий на ондатру, але поменше). Пацюк не вміє сам копати землю і бігає крітовими проходами. Тому якщо на ділянці живе кріт, то обов'язково з'явиться і щур. Крот – хижак, він харчується лише личинками комах та дощовими хробаками. Коріння може обірвати, коли прокладає свої галереї. А ось щур їсть коренеплоди, бульби, коріння рослин. Позбутися її непросто. Можна використовувати Ратіфен-кро. Можна ставити, втім, як і на крота, пастки, але найпростіше посіяти вздовж канав з боку ділянки чорнокорінь (не плутати з чорним коренем!). Його насіння будь-якої пори року чіплятиметься за шкірку звіряток. Це спричиняє у них нервовий стрес. Водяні щури покинуть вашу ділянку.

248. Порадьте, які осінні сорти яблунь найкраще вирощувати на північному заході? Із осінніх сортів яблунь для Північного Заходу районовані Осіннє смугасте, Коричне смугасте, Тамбовське, Мелба (Лазорівка), Іжора, Бессемянка Мічуріна, Балтика, Жигулівське, Сеянець Требу (Ризький Голубок), Народне, Десертне Ісаєва, Десертне Петрова, Ауксис, Орловська Гірлянда, Анловка